Читать онлайн Не просто огород. Как получить южный урожай на севере бесплатно

Обычному, не посвященному в радости садоводства человеку зима представляется унылой, безрадостной порой, не имеющей ничего общего с садоводством. А для истинного садовода новый сезон начинается именно зимой. Когда, казалось бы, сады крепко спят и грезят о весне, наступает время планировать будущие посадки.

У каждого садовода должна быть тетрадка, куда он заносит садовые секреты, отмечает сорта или гибриды, понравившиеся в прошлом году, записывает информацию о новых для себя культурах, составляет схемы посадок.

Если у вас еще нет садового дневника, непременно его заведите, это полезно, удобно и интересно. Я в такую тетрадь записываю также садовые приметы и погодные метаморфозы: спустя годы интересно прочесть заметки и сопоставить, насколько соответствуют приметы будущей погоде. Есть графа по сортам всех овощных культур с отметками их достоинств и недостатков. По итогам таких наблюдений урожайные и устойчивые к болезням сорта становятся завсегдатаями огорода и теплицы, любимчиками семьи, и я сажаю их из года в год.

Зима – время для неспешных путешествий по просторам интернета и книжным магазинам в поисках новых садовых технологий, приемов и новых сортов растений.

Январские выходные – отличный повод встретить не только Новый год, но и новый огородный сезон. В том стиле, в каком умеют только садоводы, – посевами в теплице.

Лучший кандидат для такого посева – шпинат. Это самая быстрорастущая культура, шпинат созревает в два раза быстрее, чем самые ранние сорта салата.

В декабре шпинат сеять рано: возможны оттепели, во время которых в теплице температура повышается, и всходы шпината могут появиться преждевременно. В январе почва в теплице обычно промерзает и можно приступать к посевам. Семена сею сухими, почву поливаю теплой водой, не переувлажняя.

Всходы появятся с первыми мартовскими лучами солнца, и к концу первой или второй апрельской декады, в зависимости от погоды, будет сочная зелень. К этому времени я обычно приезжаю в сад проветрить розы и уезжаю с первой зеленью, что необыкновенно приятно.

Всходы шпината выдерживают понижение температуры до минус двух градусов. Так, если на улице похолодание до минус пяти, то шпинат не замерзнет: теплица защитит от перепадов температуры до минус трех, и оставшиеся минус два градуса выдержит само растение. Мне нравится шпинат жирнолистный сорта Виктория.

Начинаются в январе и первые посевы на рассаду. Для тех, кто хочет замахнуться на что-то новенькое, предлагаю вырастить пепино, дынную грушу. Растение отличается долгим периодом вегетации, сеют его в начале января. Бывает так, что даже при таком посеве пепино не успевает дать плоды в год посева. Тогда я выкапываю растение из теплицы и в зимнее время передерживаю под лампами на стеллаже.

В начале третьей декады января время сеять корневой сельдерей. Для увеличения всхожести семена сельдерея необходимо подготовить к посеву. Эфирные масла обволакивают оболочку семечка и мешают появлению всходов, поэтому семена нужно промыть.

Для замачивания семян понадобятся:

• самое мелкое ситечко (как для сахарной пудры);

• небольшая миска.

Пошаговая инструкция:

1.. Кладем ситечко на миску, чтобы держалось за края и не касалось дна.

2 Высыпаем семена в ситечко и заливаем горячей водой (не кипятком!). Нужную температуру определяем так: когда вода закипела, ждем 10 минут и заливаем семена. Вскоре вода начнет окрашиваться в коричневый цвет, это сходит эфирное масло.

3 Оставляем на сутки, желательно пару раз за день сменить воду. Поскольку семена в ситечке, делать это удобно: поднимаем ситечко, держим его под несильной струей воды, воду из миски сливаем и снова заливаем семена горячей водой.

4 На следующий день вытаскиваем ситечко и кладем на блюдце, подстелив несколько слоев туалетной бумаги, чтобы впитывала влагу.

5 Посеять семена нужно не позднее чем через два часа после замачивания, иначе они пересохнут и не взойдут. Как только семена перестанут прилипать к ситечку и их можно будет высыпать, но при этом они сохранят влажность, пора сеять.

Для посева использую свой, просеянный с осени компост. Емкость должна быть широкой, но не глубокой. Идеальный вариант – пластиковые коробочки из-под плавленого сыра, к примеру.

Обязательно делаю дренажные отверстия ножом или раскаленным гвоздем, если плита газовая. В качестве дренажа можно использовать: скорлупу, пенопласт, керамзит мелкой фракции, уголь и крупные фрагменты почвы, которые часто попадаются в покупном грунте.

Если под рукой нет ничего похожего на дренаж, делаю его из газеты: рву на небольшие кусочки, слегка увлажняю и скатываю в шарики, затем даю подсохнуть. Пару месяцев такой дренаж послужит, а после в нем уже не будет необходимости.

ДРЕНАЖ – естественное или искусственное удаление излишков влаги из грунта.

Поливать удобно при помощи спринцовки. После посева семена засыпаю почвой слоем в 1 см, слегка уплотняю. Плошку с посевами ставлю в пакет и отправляю на верх кухонного шкафа, там самое теплое место, недоступное к тому же для домашних животных, чего не скажешь о пространстве рядом с батареей.

Первые всходы могут появиться через 5–8 дней при условии, что семена свежие. Как только замечаю первые «петельки» росточков, вынимаю емкость с посевами из пакета и ставлю под лампы.

Продолжительность светового дня – 12–14 часов. Поливаю теплой водой по мере необходимости и только по краю емкости, не попадая на сами растения.

Превращение отходов в доходы

За время зимнего периода отходов с кухонного стола собирается примерно столько же, сколько и летом, только, в отличие от летнего сезона, идут они в мусоропровод, а не в компост, что для садовода чистое расточительство.

Однако все отходы с зимнего стола вполне можно превратить в доходы, а именно в компост, ничего не выбрасывая. Сейчас в продаже можно найти небольшие ведра-компостеры именно для квартир, но не на каждой кухне есть для них место и не каждый захочет заниматься компостированием в домашних условиях.

Все отходы с кухни зимой стараюсь высушить, так они занимают меньше места и не пахнут.

Зимой собираю банановую и цитрусовую кожуру, луковую шелуху (потом и для Пасхи яйца красить пригодится), картофельные, свекольные и морковные очистки, спитой чай и кофе, скорлупу, хлеб, в общем, все, что способно перепреть.

Скорлупу от вареных яиц собираю в трехлитровые стеклянные банки, а скорлупу от сырых яиц сначала стараюсь освободить от желтка и белка, сохранив форму яйца, чтобы можно было вешать на палки среди посадок с капустой. Нужна скорлупа от белых яиц. В ней острым ножом аккуратно делаю маленькое отверстие, чтобы вылилось содержимое, затем промываю, сушу и храню в пакете.

Вы спросите, какую роль выполняет скорлупа на палках посреди грядок? В какой-то мере она отпугивает бабочек-белянок. Пролетая над капустой, яичные скорлупки они принимают за своих собратьев и, считая, что место занято, летят дальше в поисках «не занятой» сородичами капусты, чтобы потомство в виде гусениц в дальнейшем не конкурировало за еду.

Сразу оговорюсь: этот способ не дает стопроцентной защиты от гусениц, но в некоторой степени от нашествия бабочек спасает. В своем огороде я проводила эксперимент: одну грядку с посадками брокколи оставила как есть, а на другой установила около 30 палок с яичной скорлупой на разном уровне для правдоподобности. Грядка, где скорлупы не было, была поражена в разы сильнее, чем грядка со скорлупой. На грядке, где в качестве защиты я разместила белые маячки, тоже были гусеницы, но в меньшем количестве. Это никак не помешало собрать урожай, ведь брокколи и цветная капуста в меньшей степени страдают от гусениц, чем белокочанная.

Свежие овощные очистки раскладываю в один слой и сушу на крышках от картонных коробок на верху кухонного шкафа. Туда же отправляю банановую и цитрусовую кожуру. Кожура высыхает буквально за пару дней, затем я складываю ее в полиэтиленовый пакет и храню на лоджии. Сушу и хлеб, даже слегка заплесневелый. Храню сухой хлеб не в пакете, а в бумажном мешке, чтобы не отсырел. Все отходы с кухонного стола закладываю в компост. Стараюсь разбрасывать равномерно по всей поверхностности компоста.

Сушеную кожуру овощей и цитрусовых предварительно не замачиваю, в компосте они размокнут без лишних усилий.

Не следует разбрасывать высушенные отходы с кухонного стола по поверхности грядки или класть в лунку при посадке картошки или рассады. Место отходов в компосте, где они полностью перегниют, взаимодействуя с иными составляющими, и превратятся в ценный гумус.

Толку от кожуры на поверхности грядки будет мало, а еще отходы могут растащить по участку птицы, что не очень приятно. Даже при заделывании кожуры в грядку должного эффекта, по сравнению с внесением компоста, не будет.

Зато толченую яичную скорлупу внести в грядку перед перекопкой можно.

Скорлупа обогащает почву кальцием, однако происходит это, только если скорлупа максимально измельчена. Тогда она уже в год внесения разложится и обогатит почву кальцием, который смогут взять растения.

Обычно я измельчаю скорлупу рукой в плотной перчатке на фрагменты среднего размера прямо над компостом либо над грядкой.

Если скорлупу измельчать руками, полностью перепреет она только через пару лет, то есть такое внесение скорлупы – это задел на будущее.

Читатели как-то писали мне, что они измельчают скорлупу в мясорубке либо в кофемолке до состояния порошка, чтобы она начала действовать сразу. Однако заядлый кофеман во мне категорически против неоднозначных экспериментов с кофемолкой.

Проверить скорлупой на прочность мясорубку тоже пока не решилась. Зато скорлупу вношу ежегодно (мне ее собирают и подруги, у которых нет дачи) и процесс обогащения почвы кальцием происходит непрерывно.

Консервные банки

Банки из-под консервов способны послужить садоводу в качестве дренажа при посадке плодовых деревьев. Собираю те, которые легко мыть и которые не впитали в себя посторонний запах, – банки от кукурузы, зеленого горошка, оливок и маслин. При высадке саженцев отправляю жестянки на дно посадочной ямы.

Зима – время продумать состав и собрать садовую или зеленую аптечку. Из препаратов от болезней нужны: карбофос, «Инта-вир», «Фуфанон-нова», «Актеллик», фитоспорин, бордоская смесь (мне нравится в уже готовом разведенном виде в бутылочке), «Абига пик», «Тиовит джет», «Сэмпай».

В финальном зимнем месяце для нас, садоводов, начинается огородная страда. Это уже совсем не зима, а начало весны, причем активное. Февральский график предполагает посевы через каждые несколько дней.

В первых числах февраля не поздно посеять семена клубневого сельдерея, если не успели сделать это в январе. Если с момента посева любого сельдерея прошло больше двух недель и всходы не появились, время повторить процедуру. Конечно, всходы могут появиться и через месяц, особенно если семена не свежие, но я предпочитаю перестраховаться, чем запоздать с повторным посевом.

В течение первой декады сею и сорта черешкового сельдерея, сельдерей листовой сею с 20 февраля по 20 марта. Если места мало, можно посеять только черешковый сельдерей и брать с него молодые листочки для салата – они ничуть не грубее, чем у листового. Обычно я сею только черешковый, буквально 3–4 кустика, – хватает и на салат, и на зиму замораживаю. Кстати, черешки у такого сельдерея в условиях моего участка вырастут полноценными только к сентябрю.

Семена черешкового и листового сельдерея готовлю к посеву так же, как и корневого.

С 10 по 20 февраля время посева земляники. Имейте в виду, что кустики земляники стареют уже на третий год (снижается урожайность), поэтому возобновляю ее через рассаду раз в два года.

В магазинах можно встретить семена не только земляники, но и клубники, однако нужно помнить о том, что лишь земляника через семена полностью повторяет родительские признаки. При выращивании клубники из семян сортность будет нарушена, ибо она размножается только усами.

Иными словами, вместо заявленного сорта крупной клубники вырастет нечто невразумительное сомнительного вкуса.

При этом мы понимаем, что хоть и принято по-научному всю клубнику величать земляникой, но, чтобы не путаться, в этой книге земляника – это лесная ягода, которая прочно вошла в огородную жизнь и обзавелась различными сортами, а клубника, как мы и привыкли, – кусты с крупными ягодами.

У земляники появились сорта не только с красными, но и с белыми и даже желтыми ягодами, все они сладкие и ароматные. В одном месте высаживаю сорта с разноцветными ягодами, получается земляничный фейерверк.

Из сортов с красными ягодами популярностью у нас пользуется Барон Солемахер с надутыми «полненькими» ягодами, они крупные и сладкие. Золотой десерт и Желтое чудо приятно удивляют обилием золотистых ягод.

Из белоплодной земляники в фаворитах у меня Вайс Солемахер (белоплодный аналог Барона Солемахера) и Белая душа.

Бывает, что землянику с белыми ягодами считают менее вкусной, чем красную, и не рискуют выращивать. Это не так. Смело сочетайте на земляничной полянке разноцветные сорта, это принесет восторг и удивление, а еще и вкусно будет!

Землянику можно сеять не только через рассаду, а, к примеру, в мае или в июне, сразу на грядку, но я предпочитаю рассадный вариант. Дело в том, что сеянцы земляники очень маленькие и легко могут затеряться среди сорняков, которые по закону подлости демонстрируют недюжинную силу. Чтобы не потерять сеянцы, сею на рассаду.

Поскольку всходы земляники слабые, то в рассаде они подвержены такому заболеванию, как «черная ножка», что выражается в полегании всходов.

Чтобы избежать потери всходов, я сею землянику в торфяные таблетки.

Всегда для посева мелких семян культур (овощей или цветов), отличающихся слабыми всходами, беру торфяные таблетки. Грунт в них стерильный, в нем нет ни бактерий, ни спор грибковых болезней.

Торфяные таблетки продаются под разными марками, от этого зависит и цена, правда, качество почти одинаковое. Разница лишь в тканевой оболочке: у тех таблеток, что подороже, она сделана в виде мешочка, у более дешевого варианта оболочка лишь сбоку, в виде кольца, а дно без оболочки. Недавно появился и еще один вид таблеток, вовсе без тканевой оболочки. Их не беру, потому что после замачивания торф расползается в виде блина и совсем не держит форму.

Обычно покупаю торфяные таблетки невысокой ценовой категории, с тканевой оболочкой только по краям.

Подготовка торфяных таблеток к посеву

Торфяные таблетки могут продаваться отдельно, поштучно, либо в комплекте с тепличкой. Если покупать таблетки отдельно, то их нужно поместить в некое подобие теплички. Ею может служить подложка или невысокий пластиковый контейнер, вставленные в пакет. Если контейнер уже с крышкой, это еще лучше, но крышка не должна лежать на таблетках: расстояние от верха торфяных таблеток до крышки или пакета должно быть от 5 см и больше, чтобы всходы не касались «крыши», иначе они сопреют.

Перед посевом торфяные таблетки нужно напитать влагой, но не переборщить, они должны быть al dente, полусырыми. Если таблетки из торфа залить сразу большим количеством воды, их придется отжимать, после чего нарушается пористая структура торфа и теряется сам смысл посева в нем. А если перелить и не отжать, тогда всходы неминуемо погибнут от «черной ножки», даже будучи посеянными в стерильный субстрат. Напомню, что эта болезнь появляется от переувлажнения почвы и сквозняков, приводящих к охлаждению корней. Вызывают ее и споры грибковых болезней в почве, поэтому так важно для посева использовать качественную землю.

Для замачивания я беру теплую воду, желательно талую. Талую воду можно получить и в городских условиях, причем снег не нужен.

Пошаговая инструкция:

1 Наливаем в пластиковую бутыль воду из-под крана, не доверху, и кладем в морозилку.

2 Ждем, когда почти вся вода превратится в лед, но еще останется примерно треть стакана жидкости. Эта жидкость содержит все вредные примеси, что были в воде, поэтому и в лед превращается не сразу. Незастывшую жидкость сливаем в раковину.

3 Когда оставшийся лед в бутыли растает и вода нагреется, переливаем в литровую кружку.

Замачиваем торфяные таблетки:

1 Берем литровую кружку теплой талой воды.

2 Растворяем в ней 2 капли любого стимулятора («Эпин», «Циркон», «НВ-101» и др.).

3 Постепенно, в несколько этапов, добавляем раствор в поддон к торфяным таблеткам, чтобы не было болота.

Раствор стимулятора нужен для того, чтобы обеспечить будущие всходы питанием, ибо, как мы выяснили ранее, в торфяных таблетках нет спор грибковых болезней, но и питательные вещества в них также отсутствуют.

В каждой торфяной таблетке есть углубление, предусмотренное для посева семян, этакая небольшая лунка. Кстати, при раскладывании таблеток на поддоне это углубление должно оказаться сверху. Поскольку семена земляники мелкие, то углубление мне не нужно, при помощи зубочистки я аккуратно разравниваю поверхность таблеток. Бывает, что у таблеток в тканевых оболочках почти весь верх затянут тканью. Если мне нужно посеять одно семечко, как в случае с пеларгонией, ткань не мешает, но при посеве мелких семян скрадывается полезная площадь таблетки, поэтому ножницами обрезаю верхние края ткани у уже набухшей таблетки.

Землянику сею по несколько семечек в одну таблетку, так как семена очень мелкие и сложно сеять по одной штуке. Если повезет и семена продемонстрируют отличную всхожесть, при пикировке разделю сеянцы и высажу в разные емкости. Однако можно и вовсе не разделять, так и оставив по два кустика в одной таблетке при пересадке. Но если растений в таблетке больше двух, то разделять их необходимо.

После посева семена слегка опрыскиваю раствором стимуляторов и буквально припудриваю небольшим слоем земли в 1–2 мм.

Отправляю тепличку в самое теплое место, обычно оно обнаруживается возле батареи либо на кухонном шкафу. Выбираю второй вариант, ввиду наличия домашних животных для меня он более привлекателен. Тепличка же у батареи может стать радостным развлечением для кошек.

Через пару дней навещаю всходы и, как только появится хоть один росточек, сразу же ставлю под лампы.

Недопустимо ждать, когда проклюнутся все семена, и лишь тогда ставить на стеллаж. Это частая ошибка начинающих садоводов.

Если для рассады использовать фитолампы, то расстояние от них до всходов должно составлять около 20–30 см, в случае со светодиодными лампами расстояние сокращаем до 10 см.

Лампы для рассады

Хочу написать буквально пару слов про то, какими лампами пользуюсь для рассады. Рассаду выращиваю около 30 лет, первые годы вообще без ламп обходилась, правда, сажала только томаты. Затем стали подтягиваться перец с баклажанами и иные культуры. Первые лампы были обычные, дневного света. Они нагревались, поэтому приходилось следить, чтобы лампочки не касались листиков, иначе получались ожоги.

В моем хозяйстве и сейчас есть лампы дневного света. Ставлю под них мелкие всходы, такие как у петунии, лобелии, земляники и т. д. Эти лампы выполняют роль детского садика. Когда сеянцы чуть подрастают, переставляю их на другой стеллаж.

Позже появились светодиодные лампы, они не нагреваются и отлично себя зарекомендовали. Они чуть слабее популярных нынче фитоламп, но под ними вырастает вполне приличная рассада. Расстояние от них до всходов должно быть не менее 10 см, иначе растения вытягиваются.

Что касается фитоламп, то между ними и растениями я выдерживаю расстояние около 20–30 см. Они мощные, и часто бывает «пересвет», то есть избыток освещения. Больше всего это заметно на листьях томатов: на них появляются фиолетовые прожилки. Если такое произошло, нужно увеличить расстояние до ламп, и рассада вернет привычный зеленый цвет.

Сейчас на моих стеллажах соотношение фитоламп и обычных светодиодных примерно 1:1. Полностью на фитолампы не спешу переходить, не всем растениям они подходят, да и с точки зрения бюджета светодиодные лампы обходятся в разы дешевле, а эффект почти тот же, и «пересвета» не бывает.

Кстати, фитолампы нужнее всходам «с нуля». Потом растения неплохо себя чувствуют и под лампами дневного света.

Стеллажи

Раз заговорили про лампы, то упомяну и свои стеллажи. У меня они железные, длиной 2 м, высотой почти до потолка, с пятью полками. Это стеллажи не для рассады, а для складских помещений. И что интересно, они обошлись мне ненамного дороже, чем те деревянные, которые продаются специально для рассады. Вообще, я заметила, что как только в названии какого-либо предмета возникает словосочетание «для рассады» или «для дачи», его цена мгновенно удваивается.

При приобретении стеллажа пришлось пожертвовать диваном. Стеллаж как раз того же размера, он с честью занял бывшее место дивана. Колебалась я недолго: отдыхать с таким количеством растений все равно некогда. Расстояние между полками на стеллаже у меня разное, чтобы умещались и всходы, и подросшая рассада.

Как только всходы дорастают до ламп, я переставляю их на другую полку, где расстояние до ламп больше. Переселение обычно совмещаю с пикировкой.

Если нужно поставить сеянцы ближе к лампам, подкладываю книги или журналы под ящик или тепличку, а по мере роста убираю по книге, регулируя близость к свету.

Посев семян лука

В середине февраля сею лук-порей и репчатый. Отменный порей получается из сорта Русский размер. При выборе сорта обращаю внимание на срок созревания, чтобы был не больше 120 дней, иначе при ранней осени может не успеть вызреть нужной длины и размера. Также смотрю и на длину белой части лука, за которую так ценится порей. Есть сорта, у которых она всего 10 см, это очень мало, и нужно понимать, что 10 см отбеленной части ствола получится в идеальных условиях, в реальности же будет около 5 см. Если в описании сорта указана белая часть длиной 20–30 см, это то, что нужно, диаметр при этом 4–6 см.

Что касается репчатого лука, то теперь в продаже есть не только нашумевший сорт Эксибишн, но и более 20 сортов белого, красного и желтого лука. Из семян можно вырастить все сорта, что раньше были доступны только в виде севка, это Кармен, Ред барон, Голд даст, Штутгартер ризен и др.

Несколько слов про Эксибишн: это крупный лук, почти не хранится и хорошо растет в основном либо в южных регионах, либо в особо жаркое лето в северных огородах.

В своем огороде репчатый лук выращиваю из готового севка, а порей сажаю более 20 лет, это излюбленное лакомство конца сезона и зимы.

Порей сею по той же технологии, что и сельдерей. У семян порея нет эфирной оболочки, но они очень сухие, поэтому замачиваю их в горячей воде и сею в широкие невысокие емкости с отверстиями на дне и дренажом.

Почва – компост с добавлением золы. Почву в емкости поливаю и раскладываю семена порея, присыпаю слоем земли в 2 см, убираю в теплое место до момента появления первых всходов, затем – под лампы.

Если промедлить в феврале с посевом порея или из-за низкой всхожести нужен повторный посев, не поздно провести его до середины марта с учетом выбора ранних сортов.

С 20 февраля стартуют посевы перца, баклажанов, физалиса и томатов серии «Гномы». При посеве ориентируюсь на такие сроки: рассаде перца и баклажанов к моменту высадки должно быть около 80 дней, рассаде томатов позднего и среднего срока созревания – 60 дней, а ранним сортам – 40 дней. Физалис развивается чуть медленнее, чем томаты, поэтому его я высаживаю пораньше, в те же сроки, что и перец.

Отдельно поясню про более ранний посев томатов серии «Гномы»: они развиваются медленнее по сравнению со всеми остальными томатами, поэтому их сеют на две недели раньше. И не думайте, что это карликовые томаты с плодами черри: томаты серии «Гномы» вырастают до метра высотой, а то и больше, есть среди них и крупноплодные помидоры.

Предпосевная обработка семян

Цель обработки – пробудить семена и насытить питанием. Обработку провожу не каждый год, в зависимости от наличия времени, и, если его нет, сею сухие семена. У меня ускоренный вариант предпосевной обработки: я замачиваю семена лишь в растворе стимулятора роста, от болезней дополнительно не обрабатываю. Готовлю тот же раствор, что и для замачивания торфяных таблеток: в литре теплой талой воды растворяю две капли «Эпина», «Циркона» или «НВ-101».

Для замачивания семян понадобятся:

• пластиковые тарелки;

• фрагменты двухслойной туалетной бумаги;

• ручка.

Пошаговая инструкция:

1 Туалетную бумагу разделяем на фрагменты, каждый складываем уголком и пишем номер сорта.

2 Внутрь сложенной бумаги кладем запланированное количество семян плюс одну штуку.

3 Слегка увлажняем приготовленным раствором стимулятора. Удобнее это делать при помощи спринцовки. Бумага должна быть влажной, но не мокрой.

4 Кладем на пластиковые тарелки. В одной стопке оставляем не больше пяти-шести тарелок, иначе в тех, что снизу, семена могут сопреть. Лучше сделать несколько стопочек, чем одну большую.

5 Сверху тарелочку с семенами закрываем пустой, чтобы не испарялась влага, и вставляем стопку в пакет.

6 Семена отправляем в самое теплое место (например, на верх кухонного шкафа). В тепле держим семена не больше суток, не ждем момента, когда они все проклюнутся. Цель – распарить семена, пробудить и напитать, проклевываться они будут в земле.

Если после замачивания семян остался раствор стимулятора, я поливаю им комнатные цветы.

К посеву готовлюсь заранее, провожу так называемую перепись населения. Решаю, какие сорта или гибриды буду выращивать и по сколько штук каждого сорта. Стараюсь посадить перцы с плодами разного цвета, чтобы в банке маринованный перец или лечо смотрелись нарядно. Когда для заготовок используется только красный перец, банки получаются однотонные и темноватые. При выборе сортов обращаю внимание и на срок созревания: несколько сортов сажаю ранних (у перца это Здоровье, Биг папа и Белый налив), а также средние и поздние, чтобы растянуть срок плодоношения.

Ранние сорта не отличаются хорошими вкусовыми качествами, они скорее нейтральны, а кто-то утверждает, что на вкус они и вовсе как трава. Однако для раннего июньского салата перец будет кстати.

Среди сортов среднего срока созревания в любимчиках у меня Игрок: этот сорт перца одарит урожаем в любую погоду. Особенно по нраву он придется начинающим садоводам: простит любые огрехи в агротехнике. На каждом кусте созревает до восьми плодов красного перца среднего размера, толщина стенок около 6 мм.

Каждый год сажаю и такие сорта перца, как Толстячок, Биг мама, Лимонное чудо. Интересен гибрид Гасконец: он отличается выдающейся длиной плодов, до 30–35 см, правда, с тонкими стенками; на одном растении одновременно созревает до шести плодов.

Из среднепоздних хороши гибриды так называемой серии полководцев: Ушаков, Генерал Деникин, Адмирал Колчак и Адмирал Нахимов. Самый выдающийся из них – Ушаков с толщиной стенок 11 мм: у него огромные сочные плоды; когда ешь, словно яблоко откусываешь. Правда, и уход этим гибридам нужен чуть более серьезный, чем ранним сортам перца, однако ничего сверхсложного в их выращивании нет.

Часто садоводы спрашивают о том, возможно ли с плодов покупного перца собрать семена и получить урожай. Да, возможно. Если собираете семена перед посевом, высушивать их не нужно, сразу высевайте. Если в иное время, то их необходимо просушить на бумаге, а затем убрать на хранение перед посевом. В случае если перец, у которого брали семена, оказался гибридом, вы сможете целых два года собирать с него полноценный урожай. Разгибридизация, то есть потеря родительских качеств, у перца происходит на третий год, у томатов на следующий, поэтому с гибридов томатов семена не собирают.

Из баклажанов традиционно выращиваю Лолиту и Короля Севера, у них изящные фиолетовые плоды раннего срока созревания.

Из года в год мой помощник – толстая тетрадь, в которую записываю характеристики сортов, подвожу итоги сезона и фиксирую все посадки. Перед посевом заношу в тетрадь названия сортов с соответствующим номером для каждого. В дальнейшем название сорта уже не пишу, отмечаю лишь номера, что ускоряет процесс посадки.

В 20-х числах февраля сею сладкий болгарский перец, горький с острым, а также горшечные сорта. Они хоть и горшечные, но развиваются не быстро.

Подготовка грунта

Если со временем напряженно, сею сухими семенами и перец, и баклажаны, и томаты с физалисом.

Почва у меня – это просеянный с осени компост, добавляю в него золу, перемешиваю. Разрыхлитель типа вермикулита или перлита не добавляю. У овощей семена достаточно крупные и при правильном посеве от «черной ножки» не страдают.

Для полива беру талую либо постоявшую несколько дней теплую воду. Поливаю аккуратно по краю посадочной емкости, стараясь не касаться стебельков. Удобно поливать из спринцовки.

Для посева понадобится:

• просеянный компост с золой;

• сухие семена перца, баклажанов, томатов;

• невысокие контейнеры, например коробочки от плавленого сыра (высокие горшочки не подойдут);

• раствор фитоспорина.

Пошаговая инструкция:

1 На дне емкости делаем дренажное отверстие. В случае плотной почвы дренаж не помешает. На каж-дую емкость приклеиваем бумажную этикетку с номером сорта.

2 Контейнеры заполняем почвой, оставив свободными 2 см, слегка уплотняем пальцами по всей поверхности и поливаем раствором фитоспорина. Раствором фитоспорина желательно полить за сутки до посева и так, чтобы почва стала влажной, но не мокрой. Мне удобнее использовать готовый раствор фитоспорина или порошок. Кстати, разведенный фитоспорин храню в пластиковой бутыли, завернутой в газету или в черный пакет, чтобы солнечные лучи не разрушали структуру препарата.

3 На поверхность увлажненного грунта кладем плашмя вымоченные в течение суток или сухие семена в шахматном порядке с расстоянием между ними в 2 см.

4 Семена присыпаем слоем почвы в 1,5 см и слегка уплотняем почву пальцами. При необходимости поливаем сверху. Если засыпать семена лишь слегка, ростки выйдут с так называемыми капюшонами – с семечками, освободиться от которых им будет трудно. Росток должен испытать трение, пройдя через достаточный слой земли, чтобы за это время сбросить семенную оболочку.

5 Емкости с посеянными семенами ставим в один большой пластиковый ящик и отправляем в самое теплое место. У меня это верх кухонного шкафа.

6 На второй день после посева проверяем всходы: как только появится хоть одна петелька, переставляем под лампы, каждый день на 14 часов. Спустя две недели после появления всходов световой день можно уменьшить до 12 часов.

Если сеянцы взошли с семечками, помогаю им сбросить семенную оболочку. Если затянуть с этим, то семядоли деформируются и растение будет отставать в росте. Размачиваю семечко при помощи шприца с иглой или без нее: капаю по капельке на «капюшон», можно капать на него хоть через каждые полчаса: он размокнет, и растение скинет его.

У физалиса более мелкие семена, чем у перца, поэтому присыпаю их слоем не больше 1 см. Сею по той же технологии, что и перец с баклажанами.

Томаты присыпаю слоем почвы в 2 см. Если случилось так, что замоченные на сутки семена томатов дали корешки, можно высадить их вместе с фрагментом туалетной бумаги, не отделяя, иначе легко повредить корешок.

Через сутки после посева томатов важно не терять бдительность: проверять посевы дважды в день. Если запоздать с проверкой, росточки моментально вытягиваются. Проклюнувшиеся томаты надо сразу поставить под лампы.

В марте посевная набирает обороты, прибавляются дела и помимо посевов. Лидеры посевной – это томаты: начинаю с высокорослых, сею их в первые дни марта. Как раз к маю рассаде будет 60 дней.

Возраст рассады считают от момента появления всходов, а не от посева, так как быстро проклевываются свежие семена, до двух-трех недель запаздывают семена перца трехлетней давности, а более старые и вовсе не всходят.

Срок годности семян томатов больше – до десяти лет, а те, что старше пяти лет, могут всходить около полутора недель.

При посеве томатов готовлю неглубокие емкости. Для посева нескольких сортов подойдет один широкий контейнер: делаю в нем дренажные отверстия и заполняю почвой. Обычно в емкость размером 10 × 10 см сею 8–10 семян.

В грунт для посева томатов добавляю больше золы, чем для перца, чтобы исключить различные грибковые заболевания. После посева припудриваю золой и землю сверху.

Меня часто спрашивают о том, какой выбрать грунт для посева на рассаду, если нет своего компоста. Скажу так: нужно ориентироваться на среднюю ценовую категорию и выбирать не гумус (он нужен будет при пикировке), а грунт на основе торфа. При возможности лучше выбрать ту почву, в которой уже есть набор необходимых микроэлементов.

Чтобы не перепутать сорта, ряды разделяю при помощи спичечных коробков, сбоку на коробке приклеиваю номер сорта или его название.

Примерно в середине марта сею сорта томатов раннего срока созревания, а также горшечные или балконные сорта.

В начале марта можно посеять черешковый, а до конца первого весеннего месяца – листовой сельдерей. Не поздно сеять и землянику в течение всего месяца.

Если источник света находится не равномерно над всеми всходами, а сдвинут к одному краю, или если свет идет от окна, то всходы будут тянуться в одну сторону. Чтобы рассада была ровной, сеянцы несколько раз в день поворачивают в противоположную от источника освещения сторону.

Если выращиваете рассаду на подоконнике, проверьте, чтобы от окна не дуло, иначе земля будет холодной и от переохлаждения начнутся болезни зоны корней.

Будьте осторожны с проветриванием. Часто домочадцы открывают окна, чтобы проветрить помещение, и замораживают рассаду: морозный воздух или сильный ветер, дующий из открытого окна, губительны для рассады.

У меня, к примеру, около окна висит записка с просьбой не открывать окна в мое отсутствие. Должна сказать, что действует безотказно. При проветривании рассаду сбоку нужно прикрыть либо бумагой, либо шторой и открывать окно полностью (на 5–15 минут), чтобы не дуло только на рассаду.

Полив рассады

Первая неделя, а то и две, в выращивании рассады самые сложные. В это время сеянцы маленькие, они только родились и подвержены болезням, переливу, переохлаждению.

Важно не залить рассаду. Сначала я трогаю пальцем землю и, если она сухая, аккуратно поливаю. Для полива беру только теплую воду. При комнатной температуре около 22–26 градусов поливаю рассаду два-три раза в неделю по краю посадочной емкости.

Имеет значение и время полива: стараюсь напоить сеянцы в дневное время, так как ночью может быть прохладнее, особенно актуально это для растений на подоконнике.

Если вы перелили рассаду, нужно срочно исправлять положение, иначе всходы погибнут.

Пошаговая инструкция:

1 Берем горшочек и слегка сжимаем по бокам, чтобы лишняя влага слилась через дренажные отверстия.

2 Переносим рассаду на пару дней в самое теплое место, например на кухню.

3 Под дно емкости кладем несколько слоев туалетной бумаги: в некоторой степени она вытянет влагу.

4 Берем еще несколько листков бумаги, комкаем их и промокаем почву сверху.

5 При сильном переливе, если появилось уже два настоящих листочка, пересаживаем сеянцы в новую тару. Поливаем через пару дней.

Подкормка рассады

Дома условия для выращивания рассады не самые благоприятные: растения страдают от сухого воздуха, жара от батарей. Даже близкие к идеальным квартирные условия уступают садовым. Рассада, выращенная в домашних условиях, не может тягаться с той, которую производят в условиях профессиональных теплиц для дальнейшей продажи. В этом нет никакой катастрофы, это реальность, которую нужно принять и не расстраиваться, когда рассада вытягивается и развивается медленнее, чем хотелось бы, и внешним видом отличается от покупной.

Важно не то, как выглядит рассада, а то, как она чувствует себя через неделю после высадки в грунт.

Так, для меня слегка вытянувшаяся рассада томатов – норма, это никак не сказывается на урожае. Зато буквально через неделю после высадки томаты преображаются на глазах: листья приобретают интенсивный зеленый тон, стволы выглядят окрепшими и начинается быстрый рост.

Однако если садоводы видят, что рассада бледная, с тонковатыми стволами, или на листьях появляются пятна, они сразу же спешат провести подкормки и часто буквально закармливают растения до их полной гибели. Дело в том, что тянутся всходы от нехватки освещения, подкормками дело не исправить и солнце не заменить.

Если растения находятся на стеллаже, то три его стороны можно обклеить фольгой, это немного добавит света: фольга будет его отражать. При возможности хорошо бы чуть снизить температуру: томатам будет комфортно при 18–20 градусах, перцам и баклажанам нужна температура 22–24 градуса, но сквозняка при этом быть не должно.

Ослабленные растения не нужно кормить, для начала постарайтесь улучшить условия. Кроме того, у недавно взошедших или слабых растений недостаточно развита корневая система, и даже малое количество удобрений окажет скорее отрицательное действие: растения не смогут потребить весь объем питания и произойдет передозировка.

Я свою рассаду и вовсе не подкармливаю: поскольку почва у меня – компост, то питания растениям вполне хватает до высадки в грунт.

Если растения слишком слабые, можно однократно опрыскать их раствором любого стимулятора: «Эпин», «Циркон», «НВ-101»: две капли на литр воды.

При необходимости можно подкормить рассаду, но лишь через две недели после пикировки. Для этого подойдет любое органическое удобрение в малой дозировке: ¼ чайной ложки на литр воды. Сначала рассаду поливают примерно вполовину от обычного объема, а затем подкармливают раствором удобрений, избегая попадания на листья и стебли.

Кроме того, после подкормки рассада активно идет в рост, ей нужно больше свободного места и больший объем горшка, что не всегда возможно предоставить, поэтому я обычно держу растения на «диете», а полноценный рацион обеспечиваю после высадки.

Пикировка

К пикировке перца, баклажанов и физалиса я приступаю примерно спустя три недели после появления всходов. Томаты развиваются чуть быстрее, их можно рассаживать через две недели.

С пикировкой не спешу, пересаживаю рассаду при появлении третьего, а то и четвертого настоящего листочка, когда растения уже немного окрепли и легче переносят пересадку.

За сутки до пикировки опрыскиваю рассаду стимулятором роста, чтобы снизить стресс, и как следует поливаю.

Почва для пересадки – все тот же компост. Если используется покупной грунт, то будет эффективно добавить гумус или перегной в пропорции 1:1 и пару горстей золы на литр земли.

Для пересадки перца и баклажанов я выбираю емкости по 0,5 литра, для томатов вполне хватит 300-, а то и 200-граммовых стаканчиков или горшочков. В стаканах делаю дренажные отверстия.

Вообще, выбирая емкости для пересадки, я руководствуюсь наличием свободного места на подоконниках и стеллажах и количеством рассады, которую предстоит на них разместить.

Чем больше времени проведут растения с момента пикировки до пересадки на постоянное место, тем крупнее нужен горшок. Но горшками большего объема, чем 0,5 литра, я их не балую. Как говорится, рассады много, а подоконник один.

Перец и баклажаны проводят в стаканах около полутора месяцев после пикировки, а томаты – около месяца.

Пикировка и пересадка рассады, в общем-то, одно и то же. Пикировка предполагает прищипывание основного корня во время пересадки. Однако не всегда во время пересадки необходимо укорачивать главный корень.

Обычно пикировка перца с баклажанами приходится на середину марта, пересадка томатов начинается с треть-ей декады месяца.

При пересадке перец заглубляю на 1–2 см, это примерно середина расстояния от земли до семядолей. Если у растения слишком длинный центральный корень, прищипываю его: при пересадке корни должны быть расправлены, загибов быть не должно, поэтому «лишнее» отщипываю. Бывает, что у растения все корни небольшие и равной длины, в стаканчик помещаются в расправленном виде, и я их не укорачиваю. Пересаживая, придерживаю перец за нижний листик так, чтобы растение находилось по центру посадочной емкости, подсыпаю землю, слегка уплотняю пальцами и поливаю теплой водой по краю емкости.

Так же пересаживаю баклажаны и физалис. Физалис, как и томаты, можно заглубить до семядолей.

Адаптация после пересадки – важный момент в жизни рассады. Это сложный период, когда нужно создать максимально комфортные условия, чтобы растения прижились. Рассада еще небольшая и острее реагирует на пикировку, чем на высадку в грунт, когда она уже заметно подросшая. После пикировки стараюсь вернуть рассаду на то же место, где она росла все это время.

Важно избегать сквозняков, переохлаждения корневой системы и перелива. Не нужно выставлять рассаду на застекленную лоджию сразу же после пересадки.

Если на стеллажах не хватает места для распикированной рассады, ставлю горшочки на пол или на стол рядом со стеллажами, чтобы не менять микроклимат.

Если места катастрофически не хватает, то через три-четыре дня можно вынести растения на лоджию, но с обязательным притенением. Закрепляю на окне кусок нетканого материала или марли. Если по ночам на лоджии температура не опускается ниже 15 градусов, можно оставить перец и баклажаны, если не ниже 12 градусов – томаты.

В первые дни после пересадки рассаду не поливаю: корни еще не укрепились и не начали работать в полную силу, поэтому почва может закисать, и, как следствие, начнут гнить корни.

В теплице

В марте есть повод навестить дачу: примерно в середине месяца приезжаю проведать розы и провожу первые посевы в теплице. Это капуста и зелень. Капусту сею только двух видов – это белокочанная сорта Июньская и брюссельская. У брюссельской есть сорта с зелеными и малиновыми кочанчиками. Выбираю те, что созревают раньше: 130 дней, не больше.

Июньская – это наш старый и проверенный, действительно самый ранний сорт. Чтобы капуста оправдала свое название и созрела к концу июня, сею ее в марте. Этот сорт не хранится, но созревает быстро, это летняя белокочанная капуста. При мартовском – апрельском посеве она будет на столе уже в конце июня.

Брюссельская капуста, в отличие от остальной, имеет самый долгий срок вегетации, и даже относительно ранние сорта могут не успеть вызреть, если осень будет ранняя и морозная.

Всю остальную капусту сею в теплице или на грядку под пленкой с 1–15 мая. Рассаду капусты дома категорически не выращиваю, ничего путного, как правило, из этого не выходит. Дело в том, что рассаде капусты для полноценного развития нужна температура не более 10–12 градусов, что в домашних условиях недостижимо. В итоге капуста вытягивается и погибает из-за жары. Даже если и получится вырастить капусту из домашней рассады, она не будет такой крепкой и жизнерадостной, как на грядке в теплице.

Есть и другие посевы, кроме капусты. Это зелень и редис.

Если не получилось посеять шпинат под зиму, самое время сделать это в марте. Сею руколу, у этой аппетитной пряной зелени хороши все сорта. Вообще, рукола и шпинат – самая скороспелая зелень, созревает намного быстрее, чем салат. Кстати, салат тоже можно посеять, но по краям грядки, чтобы не мешал высадке рассады, в то время как посевы шпината и руколы могут занять всю площадь грядки: они попадут на стол быстрее, чем придет время высадки рассады.

Сею в марте и редис – это тот овощ, урожай которого открывает садовый сезон, поэтому, чем раньше созреет редис, тем раньше на столе окажется витаминный долгожданный салат, который я называю «Гимн весне».

Чтобы редис получился крупным, сразу при посеве выдерживаю расстояние в 5–7 см, чтобы всходы не мешали друг другу и не конкурировали за свет и воду. Раньше я сеяла чаще, а затем прореживала всходы, но пришла к выводу, что это мешает раннему урожаю. Редис – культура скороспелая, и даже пара дней в тесноте для него имеет значение.

Под посевы редиса и зелени готовлю бороздки глубиной 1,5 см, ряды делаю через 10 см. Проливаю водой и высеваю семена по влажной почве. Затем закрываю семена землей и при необходимости поливаю еще раз, уже из лейки с ситечком. Если во время посевов на участке есть снег, сею семена в сухую почву без полива и затем набрасываю снег на грядки с посевами. Так земля насыщается талой водой.

Редис сею сортов Жара, Родос, Мажор, из белоплодных сортов мне нравится Моховский.

Если вы не любите редис из-за легкой горчинки, обратите внимание на белые сорта: даже при нерегулярном поливе корнеплоды вырастают сочными и не «злыми».

Часто жалуются на то, что редис горчит. Причина этому одна – неравномерный полив.

Достаточно лишь один раз подсушить почву с редисом, и корнеплоды приобретают горчинку. При отсутствии дождей редис поливаю раз в три дня.

Есть в нашей семье традиция – готовить весенний салат из листьев одуванчика. Собирать их нужно до цветения, особый деликатес – это совсем молоденькие листочки. Кстати, такой салат выручает, если еще не выросла салатная зелень. Молодые листочки одуванчика обладают легкой приятной горчинкой и придают салату пикантность.

Для салата понадобятся:

• молодые листья одуванчика;

• вареное яйцо;

• редис (если уже созрел);

• репчатый лук или зеленый (по желанию);

• растительное масло или майонез (для заправки).

Пошаговая инструкция:

1 Листья одуванчика замачиваем в миске с водой на пару часов, чтобы избавиться от горечи.

2 Нарезаем вымоченные листья.

3 Мелко режем вареное яйцо и добавляем в салат.

4 Режем и добавляем редис. Если редис еще не готов, отменным получается салат из яйца и листьев одуванчика.

5 По желанию добавляем лук, солим, заправляем.

Будет кстати навестить в марте плодовый сад, а именно кусты смородины. В это время, как и в течение зимы, на ветках хорошо заметен почковый клещ. Подвержены этому вредителю кусты черной смородины, красной он не опасен. Это почки с утолщением, похожие на шарики, круглые и надутые; здоровые же почки вытянутые и прижаты к ветке.

Больные почки я отщипываю от веток, складываю в банку и уничтожаю. Если на ветке исключительно больные почки, вырезаю ее. Вообще, у черной смородины есть устойчивые к почковому клещу сорта и неустойчивые, поэтому обращайте на это внимание при покупке.

Почки, пораженные клещом, особенно хорошо заметны на фоне снега, обирать их можно с ноября и желательно успеть до того момента, как они лопнут.

С середины первого весеннего месяца можно приступать к обрезке плодового сада, но с оглядкой на погоду: температура не должна быть ниже минус восьми, иначе мороз затронет срезы и может «проникнуть» в ткани дерева. Есть много схем, как правильно обрезать плодовые деревья, я же вкратце расскажу о некоторых основных моментах этой, казалось бы, сложной науки – обрезки.

Пошаговая инструкция:

1 Первым делом обрезаем поломанные за зиму ветки и те, что касаются земли, мешают проходу (такие обычно есть у плодовых кустарников).

2 Удаляем ветки, которые растут под прямым углом: они первыми разламываются после снегопадов.

3 У дерева не должно быть двух центральных стволов, только один, иначе при сильном ветре дерево может разломиться надвое. Неплохо укоротить и верхушку.

4 Вырезаем ветки, которые перекрещиваются и накладываются друг на друга: удаляю те, что растут ближе к стволу.

5 Обрезаем ветки так, чтобы в итоге каждая ветка была на солнце, то есть прореживаем. Тогда все яблоки смогут греться на солнце, будут сладкими и румяными. Сама крона дерева в результате обрезки должна напоминать форму чаши.

6 После обрезки небольшие срезы ничем не замазываем, срезы диаметром больше 7–10 см обрабатываем масляной краской.

В конце марта, пока почки не набухли, я опрыскиваю яблони и груши от парши крепким раствором мочевины. Обычно провожу такую обработку осенью и весной. Развожу 1 кг мочевины в 10 литрах воды и опрыскиваю плодовые. Обрабатываю всю крону, ствол и почву под деревьями. Если к этому времени на ветках остались засохшие плоды, собираю их и уничтожаю.

В апреле весенние хлопоты затягивают садовода все сильнее, отбирая свободное время, а мы и рады этому, ведь наблюдать за жизнью растений и самостоятельно выращивать из семечка – сплошное удовольствие.