Читать онлайн НепутевЫе заметки гида.Книга 1. Арабские страны бесплатно

Глава 1 Из Африки в Азию

Из Евразии я прилетела в Африку на самолете, а возвращаюсь в Азию обратно на авто. Дорога из Каира на Синайский полуостров проходит под Суэцким каналом, время в дороге составляет от восьми до десяти часов -это зависит от прохождения военных постов. Некоторые автобусы военные досматривают с особым пристрастием. Над каналом есть автомобильный мост и есть железнодорожный. Это самый длинный в мире поворотный мост, две его поворотные секции имеют суммарную длину 340 метров. Предыдущий мост был разрушен в 1967 году во время арабо-израильского конфликта. Канал не имеет шлюзов из-за отсутствия перепада уровней морей, которые он соединяет, и возвышенностей на его пути. Канал позволяет проходить гружёным кораблям водоизмещением до 240 000 тонн, высотой до 68 метров и шириной до 77,5 метров. Некоторые супертанкеры могут проходить через канал, другие – могут выгрузить часть веса на суда, принадлежащие каналу, и загрузить его обратно на другом конце канала. Канал имеет один фарватер и несколько участков для расхождения кораблей. С 1981 года в районе города Суэц функционирует автомобильный туннель, проходящий под дном Суэцкого канала и соединяющий Синай и континентальную Африку. Помимо технического совершенства, позволившего создать такой сложный инженерный проект, данный туннель привлекает своей монументальностью, имеет огромное стратегическое значение и по праву считается достопримечательностью Египта. Туннель Ахмеда Хамди называют этот автомобильный туннель. Назван в честь египетского генерала инженерного корпуса Ахмеда Хамди, убитого при строительстве моста на месте нынешнего туннеля во время войны 1973 года. С момента его постройки и по настоящее время туннель Ахмеда Хамди обеспечивает проезд для автомобилей под Суэцким каналом. Сейчас готов канал еще один, новый. Охрана надежная, фотографировать в Египте воинские и такие объекты запрещено, как впрочем и людей при исполнении. Если вас увидят военные, то все заберут и сломают, да еще проблем уйма, а в Египте лучше не доводить дела до тюрьмы и полиции, но я же вам обещала редкие кадры,.когда ты не турист, то больше узнаешь. Чтобы узнать мир со всеми его особенностями, надо работать за рубежом. Коллеги по работе всегда расширят твой кругозор познания о стране. Нас, россиян, из Каира в Синай везут под эскортом полиции и в каждом автобусе работник спецслужб. Это договоренность нашего президента с Египтом после 2015 года. Именно спецслужбы и показали мне самые красивые панорамы, не подлежащие съемкам. Меня поразила эта новая стена, огромная бетонная, протянувшаяся вдоль пустыни и охрана в своеобразных бетонных дотах над ней. Они следуют один за другим..Очень много и воинских частей. Но самое главное, это новый туннель рядом со старым. Стройка века и я вы видела исторические моменты. Но самые волнующие кровь впечатления когда въезжаешь в туннель, ты понимаешь, что над тобой Знаменитый Суэцкий канал, построенный еще еще в 1889 году.. тонны воды.. корабли.. позади Африка, впереди Азия… Ты, как будто, в космической черной дыре, которая соединяет Вселенные короткими расстояниями – творение бога, .а здесь творение человека. Он прогрыз такую маленькую черную дыру из одного континента Земли в другой. Как в космосе, просто звенящая тишина, что слышен свой пульс в ушах и НАПРЯЖЕНИЕ психики этого долгого замкнутого пространства. Кажется, что сейчас вот кончится воздух......и вот ты вырываешься из этой трубы времени и начинаешь жадно впитывать ВСЕ что видишь вокруг, а вокруг пески, военные, их наблюдательные пункты, военная техника и новый туннель. Это только на первый взгляд безжизненный песок, а на самом деле пустыня живет, движется и поет, поет движением каждой своей песчинки. Здесь Синайская пустыня. Так называют ту часть Сахары, которая располагается на полуострове Синай и принадлежит по большей своей части, Египту. Даже из окон автомобиля она поражает красотой своих пейзажей и звуками. Мы на Синайском полуострове. Но это совсем другая история.

Глава 2 Мекка для дайверов. Дахаб

Я давно уже заметила, что любителей приключений больше чем любителей истории и по вашим многочисленным просьбам новый маршрут вам опишу. Все, что вам советую пройдено мной лично и найдены лучшие варианты и самые дешевые. Миллиардерам и миллионерам, но любящим авантюры, а такие есть , просто автобусы заменяйте на самолеты и личный трансфер или аренду личного авто. Многие слышали о Блю Холл—уникальное место, 2 в мире подобная пещера подводная, 1 место занимает голубая дыра в Белизе. Отправляюсь туда из Шарм эш Шейха, мне проще, я здесь работаю. Вам нужен будет перелет—если летите на 15 дней, то можно брать чартерные рейсы они и дешевле, и виза синайская бесплатна. Если на большее время, то надо покупать на регулярные рейсы, либо быть готовым к тому, что на обратный рейс чартера взять разрешение в миграционной службе, она в районе Набк, доехать на такси от аэропорта Шарма за 130 фунтов, но тоже особой проблемы нет. И в Аэропорту визу купить тогда на месяц, 25$. А если захотите остаться еще, то просто продлить там же в Набке, но уже бесплатно .Отель не бронируйте, он вам не пригодится. Из аэропорта есть трансфер в Дахаб, но он дорогой. В Шарме 2 автостанции—Ватания и Ройссат. Садимся в аэропорту на автобус—3—5 фунтов(9—15 рублей) или такси 5$ и едем на Ройссат. Там автобусы компании Блю Бас, очень комфортабельные—5 видов мест—first prime, business prime, first class, business class, comfort class. Отправление в 9 и 10 утра, час ,два в пути, билет стоит 100 фунтов на самое дорогое кресло. 1 Египетский фунт 3.17 рубля Из Дахаба в Шарм в 15 и в 22. Имейте в виду, что в Египте время пишут как в Европе, не 15 и 22, а 3 и 10 РМ, а если утро, то АМ. Вышли в Дахабе на станции и идем вперед—слева горы, справа море— один за одним как дорогие отели (4 звезды 3 тысячи рублей), так и доступные места для размещения – кемпинги(1000 рублей) хостелы, небольшие семейные гостиницы до 1000, можно у бедуинов около 300 рублей. Берем номер, оставляем вещи, идем в дайв центры и оплачиваем разрешение на заповедник 5$, снаряжение 10—15$, плавание.Только с инструктором и только в гидрокостюме, иначе не пустят . Если никогда не погружались, не выпендривайтесь, а берите снорклинг—сноркл переводится трубка, это плавание в маске с трубкой и в ластах, просто голова в воде, но увидите всю красоту и это главное. Тем более на снорклинге с вами инструктор и спасжилет и инструктор вас дотащит до голубой дыры. Она представляет собой окружённый коралловыми рифами карстовый провал глубиной около 130 метров. С глубины 52-55 метров пещеру с морем соединяет проход. Нависающие над проходом кораллы образовали подобие арки, отсюда и пошло название Арка. В центре Голубой дыры глубина порядка 80 метров, далее по склону 100 метров и на выходе из-под Арки – 135 метров. Дурную славу Голубой дыре создали дайверы—выпендрежники, выполнявшие погружения в этом месте, не обладая достаточной квалификацией и без соответствующего снаряжения. Обманчивая простота прохождения Арки с одним баллоном с рекреационным снаряжением часто приводит к печальному финалу. Причина тому – азотный наркоз и истощение запаса воздуха при всплытии. На моем рисунке видно, что проход лучше в арку у края, где 52 м—сразу погрузились, прошли 26 м и всплытие. На противоположной стене незаметно дайверы, даже профи скатываются на глубину и засыпают и все и не найти—глубина моря уходит до 1000 км, а потом еще узкий желоб до магмы, до 3000 км. Вообще там нечего делать любителям, спецы ходят для исследования группой, с 2—3 баллонами со спецсмесью. В память о погибших в Голубой дыре дайверах на берегу создан мемориал. Однако из-за большого количества таких дайверов перестали ставить «таблички» с именами погибших, так как это отпугивает туристов, правительство запретило. Вообще жизнью надо наслаждаться, а не рисковать.Мне всегда противны хвастуны и понтовщики, а здесь на Красном море особенно—получат где—нибудь в бассейне или на худой конец на Черном море сертификат за 5 погружений и лезут куда им не положено. Что делать на глубинах, если кораллы растут где то до 18 метров, здесь на глубине уже в 10 метров серосинее пространство и скудность кораллов и рыб .Вся красота и сказка ну до 5 метров. Я никогда ниже 5 не спускаюсь. А голубую дыру можно рассмотреть, идя по другому маршруту, не там, где профи. Спецы спускаются прямо у голубой дыры, проходят в арку и всплывают в море.А мы идем любоваться морским миром. Уходим метров на 200 от дыры к кладбищу дайверов. Погружение через Bells —колокольчики—по фото поймете почему, перемещения вдоль стенки рифа и вхождения в Голубую дыру через верхний перешеек, называемый Седло Арки—над аркой, в которой идут профи есть седловина, такой прогиб рифа глубиной 6-7 метро на поверхности рифа и воды а не в пещере. Пройдя через Голубую дыру по хорде или вдоль стенки рифа уже в этом стакане , а можно прямо через центр вообще кайф, выходим там из воды, где профи заходят—на мостике.. Я вообще весь маршрут иду на 2 —3 метрах—вся фантастика здесь—внизу дайверы и их воздух волшебными хрустальными шариками поднимается вверх, разноцветие рыб и кораллов, играющих на солнце невообразимыми бликами. Всполохи солнечных лучей вокруг, как сх т ждение огняина пасху и главное спокойствие—при проблемах любых можно быстро всплыть, отсюда огромное наслаждение от этого мира и плавания. Особенно захватывает дух когда проходишь прямо над дырой—ощущение бездны присутствует и холодит спину, но многократное отражение солнечных лучей от коралловых стенок этого глубокого стакана без дна создает такой фантастический и райский мир, что не хочется всплывать…Я вспомнила песню Гребенщикова— под небом голубым есть город золотой с прозрачными воротами и яркою звездой..Дахаб и переводится с арабского как золотой..и небо и море здесь голубое и звезды ярче..а в городе том сад…и этот райский сад с необыкновенными жителями под водой..да эта песня про Дахаб. Ни мои описания, ни мои фото не покажут полной картины этого подводного сада…Вы должны здесь побывать непременно…Попробовала я и снорклин, но не очень понравилось, тяжело плыть в жилете, нет той легкости подводной…А больше всего мне понравился фридайв—никакого снаряжения—задержал дыхание и паришь над этой бездной как в небе, только там дышишь..правда я только на 50 секунд могу, а нырнуть глубоко вообще не могу без акваланга, вода выбрасывает назад, только на метр. А вот наша россиянка Наталья Молчанова первая в мире женщина на одном вдохе прошла арку. Опытные фридайверы могут задерживать дыхание как дельфины на 5—6 минут. Сначала я могла не дышать только 20 сек, но потом меня научили—хочется вдохнуть, сглатывай и пройдет, так дошла до 50. Оказывается даже у здоровых людей в легких много слипшихся ольвеол и бронхиол. Нам хочется вдохнуть не потому, что воздух кончился, а потому что в крови уже много продуктов обмена и когда мы сглатываем, то воздух который еще есть разлепляет эти пузырьки, заставляя их работать. Так тренируясь, мы оздоравливаем легкие и увеличиваем их объем. Лучше нырять до обеда, а после бедуинского обеда и чая трекинг в горы—там очень много тропинок и виды на море и Блю Хол, там фото и делала. Вечером можно погулять по Дахабу и посмотреть на Блю Лагун. Кстати лагуна лучшее место для кайтсерфинга—на доске под парашютом по воде, скорость и драйв, но это другая история, которая в следующий раз.. Живите в Дахабе—здесь жилье НАМНОГО дешевле чем в Шарме. Утречком выйдите на трассу и автостопом до Нувейбы. Там паром в Иорданию в порт Акаба, около 6000 билет если туда и обратно берете сразу. Визу поставят бесплатно. Не надо ничего бояться—чему быть тому не миновать и каждый свое найдет, в Иорданию пока пускают. Я в Табе видела ракету и что, вот пишу вам. От порта идем 10 минут на автостанцию—любой покажет. Там автобус в Амман, около 1000 рублей билет, тоже берем туда и обратно. Увидите столицу Иордании и есть автобус на Мертвое море с остановкой у реки Иордан, искупаетесь и обратно с заездом в Петру. Можно переночевать на автовокзале и обратно на паром, назад виза тоже бесплатно. Из Нувейбы есть автобус—Бедуин Бас в Санта Катрин к горе Моисея и монастырю, где неопалимая купина. В поселке можно переночевать за копейки и вернуться в Нувейбу, автостопом снова в Дахаб, автобус в Шарм в 15.00 и приходит на станцию Ватания, там автобус GOBUS, 250 фунтов в Александрию, идет ночь и вы спите, кресла удобные.Утром в 6 в городе Клеопатры, все посмотрели, с той же станции ночью едем в Каир. Из Каира берем экскурсию на пирамиды и сфинкса с прогулкой по Нилу на плавучем отеле, там ночь прекрасный отдых,корабль шикарный как титаник с ужином в ресторане, экскурсия 20$. И вылет из Каира домой, из Каира билеты на самолет в Россию намного дешевле чем из Шарма. Но если вы брали чартер, то и возвращаться надо на чартере и из Шарма, тогда на автобусе надо вернуться в Шарм, но это 250 фунтов всего. Бензин в Египте дешевый и поэтому билеты дешевые и на самолеты внутри страны билеты дешевые.Вместо автобусов можно на самолетах и Шарм—Каир, и Каир—Александрия.Питаться лучше в местных столовых—и очень дешево и настоящую арабскую кухню отведаете—очень сытные блюда. В дорогу берите манго—утоляет и жажду моментально лучше воды и заменит еду—1 небольшой плод на полдня сыты, 34 фунта за кг. Жизнь одна, торопитесь увидеть мир, счастливых поездок.

Глава 3 Через пустыню к океану. ОАЭ

Мы уже проехали с вами из Африки в Азию и обратно. Авто это всегда круто!!! Наше новое путешествие, так сказать, кругоокеанское, соединяющее Атлантический и Индийский океан. Начнется оно у Персидского залива. По гидрологическому режиму его относят к Средиземному морю, которое Гибралтарским проливом соединяется с Атлантикой. Фактически окунемся в воды одного океана и, проехав по самой суровой пустыне , поплаваем в водах Индийского океана в удивительной Диббе и вернемся, но уже по другой дороге снова Персидскому заливу. Проедем 5 эмиратов из 7. Я покажу вам совсем другую страну, другой мир, отличающийся от Дубая и столицы Абу Даби. Люблю начинать движение со слов Гагарина—«ПОЕХАЛИ!!!». Кстати в этом году 60 летие первого полета в космос и в эмиратах, где мы находимся не забыли о 1 космонавте планеты! Лазерное шоу на Бурдж Халифе с портретом Гагарина! Итак, мы на берегу Персидского залива в Шардже. ПОЕХАЛИ!!! Эмират Шарджа это культурный центр всего мусульманского мира. Здесь соблюдается 99% шариатских законов.Много музеев, есть н.ацпарк, заповедник. Адм. центр город Шарджа. Но в городе не останавливаемся—чтобы с ним познакомиться нужен не один день, лучше здесь жить и работать. О городе я вам уже рассказывала. Объехав площадь Корана, летим дальше, следующий город этого эмирата—Аль—Батая. Занимает 21 место по численности населения в ОАЭ и 8 место в своем эмирате Шарджа. Маленький городок, традиционный вид для арабских стран. По трассе E 88 (Аль-Дхаид Road) въезжаем в город Аль—Дхаид. Здесь 1 остановка. Здесь большие плантации фиников, вода поступает из ближайших гор Хаджар по древним тоннелям.По арабски если один тоннель, говорят Афлай. Если много— фаладж. Очень красивый городок—город—оазис. Финики и арабский напиток и можно снова в путь. Здесь впервые в жизни попробовала свежий финик—мы привыкли покупать вяленые и засахаренные. Королевский финик размером с кулак!! У свежих своеобразный вкус, но классные. Финики очень полезны и калорийны, 5 штук способны вас снабдить нужными элементами на сутки.С новыми силами в путь, мелькают пески, но вот видны очертания гор, а это означает, что мы покинули эмират Шарджа и начинается эмират Фуджейра. Пятничный рынок —восточный базар Фрайди нас встречает шумно. Лучшие плоды манго в эмиратах здесь, в эмирате Фуджейра. Здесь низкие цены— за кг манго 5—6 дирхам. 1$=3,67 дирхам. Здесь лучшие ковры из чистой верблюжей шерсти. Шерсть верблюда отпугивает разных насекомых, скорпионов, змей. Большой ковер можно купить за 50$. Цена для всех разная, торговец смотрит как вы одеты, какие часы, оценивает вашу покупательскую способность.Очень честно и правильно сдают сдачу. Самое главное запастись водой—жаркий климат обедняет кровь, в ней всегда нехватка кислорода, поэтому пить надо постоянно. Самая дешевая вода Масафи, потому что рядом город Масафи, где источники. Кампания MASAFI лидер рынка ОАЭ в сегменте питьевой воды и ведущий бренд в производстве натуральных соков премиум класса. Запасаемся на рынке фруктами, водой и полетели—в Масафи останавливаться не будем. Вот и город. Масафи относится к эмирату Фуджейра. Проезжаем госпиталь,воинскую часть и завод по производству воды и соков. Фуджейра и переводится с арабского как бурлящая вода.Есть гончарный рынок, глины много. Так как горы, то есть медные рудники. В Мсафи отгрузка сырой нефти.И, о чудо! Теплицы! Мы недоумеваем и останавливаемся посмотреть—оказывается для укрытия от жары и производства воды для полива—парниковый эффект—нагревшаяся днем пленка, ночью при низких температурах дает конденсат и вода сверху льется на растения.Выращивают все—от огурцов до зелени. Даже пробуют пшеницу. Хребет рядом—это хребет Джабаль—аль—Хаджар. Переводится с арабского как каменные горы, так как сложены из базальтовых пород. Это горы вулканического происхождения. Наивысшая точка 900 м над уровнем моря. Только что мы ехали по пустыне, где все пело, свистело, шелестело и вот..черные, на первый взгляд угрюмые и холодные скалы…и если пустыня— душа страны, то горы ее сердце..а впрочем горы зовут в небо в любой стране. А здесь, в аравийской стране они были до «большой нефти» и остануться после нее.И если все стремятся в Дубай, то дубайцы бегут из него в выходные. Хребет хаджарских гор, протянуашийся в ОАЭ параллельно побережью индийского океана, восточной оконечностью упирается в Ормузский пролив, разделяющий ОАЭ и Иран.Мусандам. Это центр дайвингистов. А мы уже на перевале…камни коричневые, серые, красные и на вершинах игра света и тени—чередование освещенных и затемненых участков. Дорога шик! А ведь еще каких то 40 лет назад здесь были только караванные тропы… Наличие горных маленьких речушек помогает выращивать в проемах гор пальмы.Такие своеобразные оазисы между скал. Естественная растительность оооочень скудная. Но и эти малочисленные речушки пересыхают. Их сухие русла местные называют вади. Проехать по ним можно только на джипе. А пешком тут совсем не погуляешь—голые просто «лысые» скалы раскалены до мах. В июле в эмиратах t° воздуха м.б. 63°. Я не выдерживаю эмиратское лето, я просто умираю…Но даже если вы рискнете летом остановиться в зоне отдыха, то увидите знак—только для семей..Шумные компании не должны помешать мусульманской семье. Здесь строго с законами шариата.А если иностранцы,не умеющие читать по арабски, нарушат запрет—полиция нравов тут как тут.Так что лучше останавливаться там где положено и ЗИМОЙ!!! Мы остановились отдохнуть у скалы одинокой обезьяны, не зря так ее назвали. Вот тут и кривляться можно сколько угодно и в шертах, и с вином, со всеми нашими русскими размахами души..Есть редкая тень от деревца таф. Оно очень колючее, но от него сплошная хорошо очерченная тень.Сам шейх ОАЭ Аль Нахайн объявил ему нац. защиту и свое личное покровительство. Это зимой, а летом лучше вообще нигде не останавливаться. Вот если таф цветет—зима, все за гранью понимания северного человека....НО ЛЮБЫЕ ГОРЫ ПРЕКРАСНЫ!!! Лучше гор могут быть только горы, но вот здесь желающих ходить в горы, особенно летом нет. На мой вопрос к аборигенам, ходит ли ктоинибудь в горы, они ответили—отчаянные упорные русские ходят здесь…Но вот слева внизу показалась бирюзовая полоска океана…Подъезжаем к Диббе..Полное ее название Дибба аль Фуджейра. О, это дивное сказачное место! Она так сказать в «окружении 3х морей»—Аравийское море, Оманский залив и Индийский океан..рыбацкий поселок и сногсшибательные отели…Мне нравится отель недалеко от Диббги и города Фуджейра—адм. центр эмирата Фуджейра. По дороге к отелю проехали несколько раз по карусели с черными акулами. А вот и отель—отель на берегу океана в Оманском заливе…Это курортный отель ROYAL BEACH HOTEL RESORT. 4 звезды, самый дешевый здесь, но самый классный, поэтому бронируйте заранее номер. Здесь все удобно, есть куда поставить машину, прекрасная столовая, все включено И это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ВСЕ ВКЛЮЧЕНО! Бросаю все и быстрей в океан! Это неземное блаженство, вода как волшебное месиво элементов обволакивает тело, создавая необыкновенную его легкость и послушность....Рядом островок—там невероятное скопление черепах—они сюда плывут со всего океана—здесь на рифах какая то редкая водоросль, которую они обожают.Они просто огромные и милые, как черепаха Тортилла в любимой детской сказке.«Я на солнышке лежу....»лежу и пою на весь пляж..Вечером я отправилась в поселок рыбацкий, посмотрела исторические хижины как жили местные рыбаки до нефти и как теперь живут.Ааабалдеть—у всех шикарные 2х этажные виллы возле которых финиковые пальмы, красота…Арабы любят демонстрировать свой достаток и угощать.Наевшись рыбы и фиников испытала себя в роли ловца жемчуга. Когда то это был основной доход местных жителей и не малый, но в 30 годы японцы изобрели способ искуственно выращивать жемчуг и прибыль от жемчуга здесь сократилась. Но ныряльщики есть и сегодня, они уникальны и умеют надолго задерживать дыхание. Жемчуг я не добыла, но получила огромный восторг и жемчужинку в подарок и в память о Диббе и удивительных людях живущих в ней.Но надо мчаться в отель уже темнеет, скоро ужин и успеть отдохнуть, утром возвращаться…Надо сказать в эмиратах я всегда голодная и ем, наверное за троих, а здесь у океана рыба в таких количествах и разнообразиях, что не хватает вместимости желудка все попробовать.Необыкновенно впечатляет бар у воды под листьями пальмы.Индийский ром( а здесь его можно купить, как впрочем любое спиртное, свободно рядом в магазине и дешево) и «сметанное яблоко», такой плод—АННОН. Такой дуэт вкусов сродни нашему—пиво и рыбка. Вот и окончился изумительнофантастически необыкновенный день…волны океана убаюкивают и морской воздух своей прохладой дает отдых измученному от жары телу.Возвращаемся через эмират Рас эль Хайма. Снова горы..расщелины.. в этих тысяча и тысяча проемах когда то бурлила жизнь..горные распадки были поделены племенами. Это были сезонные деревни и были они у вади. В летний период жители уходили к морю.Занимались рыбной ловлей, поиском жемчуга, а еще грабили, занимались пиратством, т.к. раскаленные летом горы мало подходили для жизни..Зато зимой когда в горах было больше влаги, племена возвращались, кормили коз и выращивали финики.Да и прятались от врагов, которых у пиратов разбойников всегда огромное количество. Жили в маленьких хижинах. Такие пастушьи домики и сейчас можно увидеть в распадках.Размер дома зависел от размера крыши, размер крыши от того на сколько хватит пальмовых листьев. А сегодня другие дома у моря и горы опустели..но строят здравницы 5звездочные—оздоровление в высокогорье органы дыхания и с проблемами кожи в уединении. Рас—эль—Хайма самый северный эмират, но он и самый плодородный и богатый в географическом его разнообразии—и пустыня, и невероятное побережье Персидского залива, и горы. Вот трасса пошла уже в пустыне, вдоль нее забор—чтобы люди не сворачивали с трассы в пустыню, пропасть в ней и погибнуть ничего не стоит. Ну и, конечно, чтобы верблюды не выходили на дорогу. Это ценное животное в эмиратах, домашнее. Штраф за сбитого машиной верблюда 600 тысяч рублей! Не хилый шашлык получается..Остановимся покормить верблюдов и отдохнем от горной дороги..Хлеба набрали в отеле.Таких маленьких ферм полно вдоль трассы. Были они и раньше и хижинки у людей были в форме шатра.И когда спускаешься с гор внизу их было видно,.как головы, отсюда и название эмирата, переводится с арабского голова шатра. Свернули на ферму—верблюды действительно уникальны во всем. Это и мясо, и шерсть, и молоко.Из кости верблюда делают поделки, сувениры не хуже слоновой. Навоз высушивают, это топливо, в пустыне нет растительности. Верблюд находит безошибочно воду в пустыне и там копают колодец.Они отпугивают вредных насекомых и других гадов. Самки ласковые, их зовут нака, а самцов зовут Джамаль.Оставшийся путь до следующего эмирата через пески. Песок в этом эмирате очень красный, такой только здесь. Вот справа показалась свалка машин—тысячи, тысячи машин, новых стоят рядами и ярусами. Здесь выброшенные машины или арестованные. Вдоль моря полоса отелей.Если вы на авто, то есть территории типа наших кемпингов, только не забегаловки—будки как у нас, а хорошие отели в форме египетских пирамид. Ночью в пустыне, правда холодно, +12, но днем наверстаете, отдых замечательный.Рас эль Хайма правда классная. Чего стоит отель в форме корабля..Это Waldorf Astoria Ras Al Khaimah. Интересна и история этого отеля. Прадед Джона Джекоба Астора IV сколотил огромное состояние на торговле опиумом и контрабанде. Семья была одной из богатых в Нью Йорке и занималась отелным бизнесом. Джон Астор погиб на Титанике и оставил наследникам 20 миллионов долларов. Вот и построен это отель в форме Титаника в память о нем.Мы в эмирате Аль Умм Кувейн. Переводится как мать двух сил.Здесь самые прекрасные и чистые пляжи и даже свой морской клуб. Но самая изюминка здесь— ночная охота на крабов с фонарями. И вдобавок наловить рыбы и креветок. Вообще все эти эмираты по этому кругу можео объехать за один день, но хотелось поплавать с черепахами в Диббе и оценить курортный отель и, конечно я не могу не задержаться и не поохотиться. К тому же здесь можно увидеть гонки на верблюдах. Задержимся до следующего дня.Это эмират единственный где свободная продажа алкоголя. После экстремального восторга ночной охоты рыбокрабовый ужин и вина здесь в магазине настоящие французские и итальянские, что к рыбе просто необходимо. В этом эмирате лучшие в стране финики, особенно в шоколаде и Бутилированное верблюжье молоко! Я уже пила теплое верблюжье молоко с печеными финиками вечером в Синае. А здесь утром я завтракаю холодным молочком из бутылочки с финиками в шоколаде и в путь. Впереди Аджман.Самый маленький эмират в ОАЭ с площадью всего 259 кв километров это Аджман. Сейчас здесь всего около 30 отелей, большинство на побережье. Главная экономическая и политическая особенность эмирата Аджман – здесь нет нефти. Соответственно, никаких грандиозных рукотворных чудес здесь так и не построили, а власти пытаются находить альтернативные источники дохода и развития экономики. Раньше единственными источниками доходов региона были торговля и жемчуг, который добывали в водах Персидского залива. Это касалось не только Аджмана, но и всех эмиратов современных ОАЭ. Этот факт отображен в знаменитой композиции “ныряльщики за жемчугом” – искусственном водопаде в ТРЦ Дубай Молл. Центр эмирата город Аджман. Он в 14 км от Шарджи и в 29 км от Дубая. Это город жемчуга и белых песков. Аджман это город сказка…город мечта…и сегодня это жемчужина в ожерелье ОАЭ. Жизнь эмирата строилась вокруг залива, лодок ловцов жемчуга и рыбаков. Эти традиционные лодки называются “дау” или “доу”, их до сих пор используют местные рыбаки. Они продают свой улов на знаменитом рыбном рынке Аджмана, как и раньше. Жемчуг и сейчас добывают, но он давно перестал приносить Арабским Эмиратам существенные доходы. В древние времена истории ОАЭ эмират Аджман был местным центром судостроения, в наши дни ничего не изменилось. В 1988 году здесь основана Ajman Free Zone – зона свободной торговли. Именно благодаря ей, в Аджмане зарегистрированы сотни судостроительных, транспортных и других компаний. Здесь находится главный офис и верфи Arab Heavy Industries – очень крупной судостроительной корпорации. В Аджмане находится 20% тяжелой промышленности ОАЭ. 15% всех зарегистрированных в ОАЭ фирм (это 1500 компаний) находятся именно здесь, хотя Аджман занимает всего 0,3% территории страны. Порт эмирата обслуживает более 1000 судов в год. В Аджмане три крупных торговых центра: Первый называется Safeer Mall, второй – China Mall, как видно из названия принадлежит китайцам, вернее китайской диаспоре в ОАЭ. Внутри он напоминает не классический ТРЦ, а крытый рынок с сотнями маленьких магазинчиков и забегаловок и третий называется City Center – это и есть самый крупный в Аджмане классический ТРЦ с большими магазинами, фудкортом и ресторанами. В Аджмане также расположена главная трасса для верблюжьих гонок – Al Tallah Camel Racecourse. Эти гонки не являются официальным развлечением и нет никакого расписания. Поэтому увидеть верблюжьи бега – вопрос удачи. Сезон гонок длится с октября по март, в это время гонки проводят по пятницам или воскресеньям. Любой турист может бесплатно прийти на трассу и посмотреть бега, если они будут проводиться в этот момент. Зимой в Аджмане проводится большой фестиваль верблюдов. Дата меняется каждый год, но обычно он проводится в феврале. Эмират Аджман. Где самые лучшие специи и благовония? Конечно на рынке Салех. Он в арабском стиле—крыша из пальмовых листьев, а пол из кораллов. Здесь принято торговаться, а особенно жизнь кипит просто вечером на аукционе в 17.00 на рыбном рынке. Утром и вечером свежий улов. Вот полосатая РЫБА—КРОЛИК! Ее местные арабы называют сафи. А вот рыба сверкающий император—шери.Все ее мальки рождаются девочками—императрицами. И только спустя время происходит разделение на М и Ж. Здесь в этом эмирате популярен футбол. И хотя это самый маленький эмират из семи, на его дюлю приходится 82% ВВП всей страны. Каждый эмират это фактически страна отдельная и этот крошечный эмират просто карликовое королевство. Больше всего здесь меня поразил заповедник Аль Зора. Это очень яркая экосистема, состоящая из мангровых леревьев, бирюзовых лагун, песчанно желтых пляжей и розовых фламинго.. Мангровый заповедник Аль-Зора в Аджмане раскинулся на почти два квадратных километра. Во время двухчасовой водной прогулки на каяке можно понаблюдать за 58 видами редких птиц, обитающих в мангровые рощах. И, конечно сказочные фламинго… Стояние на одной ноге не требует от них совершенно никаких усилий. Поджимая вторую ногу к животу, эти птицы уменьшают потери тепла от ветра, который заметно “остужает” их конечности, не защищённые перьями. Фламинго могут справляться даже с крайними природными условиями, в которых выживают лишь немногие другие виды животных. Вот здесь, в соленых лагунах. Это обусловлено наличием в сильно солёных водоёмах большой популяции рачков, где из-за высокой солёности не живут рыбы. Рачки являются основной пищей. Кроме того, они умеют переносить очень большие перепады температуры. Во время приема пищи фламинго опускают голову под воду, втягивают воду с помощью клюва, просеивая питательные продукты, которые съедают, а вода выходит через надклювье. Крошечные, похожие на волоски фильтры помогают отсеивать пищу и выпускать воду. Предки современных фламинго обитали на Земле ещё около 30 миллионов лет назад. Самые мелкие из этих птиц вырастают до 70-80 см, и весят по 2-2,5 кг. А самые крупные достигают 1,5 метров роста и 3,5-4 кг массы. На самом деле розовые фламинго обладают довольно бледным оперением. А вот их карибские сородичи, напротив, визуально выглядят намного ярче, их оперение почти красного цвета. Одно из исследований показало, что особый орган-поплавок, который поддерживает голову птицы, позволяет ей питаться, перевернув голову и удерживая ее на поверхности воды. Фламинго – социальные птицы, которые живут в разных по размерам группах. Они собираются в стаи, когда перелетают с места на место, а также предпочитают держаться группы, когда находятся на земле. Яйца некоторых их видов употребляются в пищу разными народами. Эти птицы умеют летать, но чтобы оторваться от земли, им требуется небольшой разбег. Во время полета они вытягивают свои длинные шеи и ноги в одну прямую линию. Отличительный розовый цвет фламинго зависит от пищи, которую они едят. Они питаются водорослями и креветками, которые содержат пигменты каротиноиды, которые во время переваривания превращаются в красные пигменты. Содержащихся в европейских зоопарках розовых фламинго кормят большим количеством моркови, чтобы их оперение не побледнело. Эти птицы не моногамны. Они создают пары во время сезона спаривания, однако в следующий сезон находят других партнеров. Каждый раз самка фламинго откладывает всего одно яйцо, которое бережно охраняется и высиживается. Средняя продолжительность жизни фламинго составляет около 30 лет. В дикой природе они живут меньше, но ненамного, так как естественных врагов у них почти нет. Свои гнёзда эти птицы строят прямо на земле, как цапли. Они обычно окружают их стенами высотой в 25-30 см, чтобы защитить их от возможного подъёма уровня воды.Строительным материалом выступает грязь. Вылупившиеся из яиц птенцы розовых фламинго имеют перья серого цвета. Розовый оттенок они приобретают позднее, в течение первых двух лет жизни. В прошлом эти птицы водились и в Австралии, но там они давно вымерли. В Антарктиде их тоже нет. Фламинго встречаются в районе Кавказа. В частности, небольшие их популяции есть в Азербайджане. Спать они предпочитают на деревьях, причём во сне упасть с дерева эти птицы не могут. Когда они засыпают, её пальцы ног рефлекторно обхватывают ветку очень плотно, так что они могут быть спокойны. Эти птицы могут быть настоящими долгожителями. Официально зарегистрированный рекорд продолжительности жизни – 84 года! Фламинго можно увидеть на флаге такой карибской страны, как Багамские острова. Самцы и самки этих птиц визуально никак не отличаются друг от друга. За стаями птиц мангровые заросли. Чаще всего у фламинго бывает только один птенец. Он вылупляется хорошо развитым и уже через несколько дней покидает гнездо. Клюв у птенцов не такой как у взрослых птиц, а ровный. Изгибается он, уже в зрелом возрасте. Птенцы фламинго не могут есть мясо, рыбу или насекомых. Подобно голубям, взрослые фламинго кормят своих отпрысков жидким секретом – «птичьим молоком». Интересный факт – кормят птенцов молоком не только самки, но и самцы. Так как «молоко» вырабатывается как у самок, так и у самцов. В стаях фламинго, есть «детские сады», где птенцы под присмотром дежурных воспитателей проводят время, пока родители кормятся Мангры – это вечнозеленое лиственное сообщество, произрастающее в стоячей океанической, смешанной с пресной, воде, вдали от активных волн. Часть корней мангров находятся над землей и впитывают кислород непосредственно из воздуха, а корни, которые находятся в земле, нужны только для устойчивости растения. Мангры научились успешно фильтровать соленую океаническую воду, для чего используются специальные губчатые сегменты в корне. В них задерживается 95% солей, предотвращая их поднимание к листьям. Также мангры умеют «жертвовать» листья, складывая в самые желтые всю соль.

Глава 4 Остров Фараонов. Таба

Совсем недавно из Табы можно было спокойно отправиться в Иорданию. Сейчас паромного сообщения нет. А вот в Израиль, вы можете попасть, перейдя сухопутную границу, т.к. авиасообщение между Россией и Египтом не закрыто. Как совершить такой переход, я расскажу в следующей главе, а сегодня мы отправимся в Табу.

Немногие знают, сколь драматична судьба этого клочка земли под названием Таба. В 1906 году было заключено соглашение между Великобританией, владевшей Египтом, и Османской империей, владевшей Палестиной. Суть соглашения была в том, что граница между двумя сферами влияния пройдет прямой линией от Рафиаха на севере до Акабы на юге. Эта линия и стала впоследствии государственной границей между Египтом и Израилем. Если линию провести от Рафиаха в Секторе Газа до иорданской Акабы, то явно не остается места для израильского курорта Эйлат, который оказывается на территории Египта. Дело в том, что карту чертили британцы, не особенно задумываясь о геополитических последствиях своей картографии, нарисовали линию жирным карандашом. На карте 1см = 100 километров. Представьте себе, “точность” такой линии. Если присмотреться к старой карте 1906 года, не сложно заметить, что сама по себе линия, исходя из масштаба на местности, получилась почти 10 километров шириной! Британцы с Османами не сильно разменивались на мелочи и по-быстрому разметили границу условными столбиками. Причем столбики эти были столь же спонтанны и не точны, как и сама карта. В 1917 году Османская империя лишилась почти всех своих владений, включая Палестину, и британцы победным маршем вступили на Святую Землю. С этого момента никаких границ и вовсе не стало, ибо все стало британским без исключения. Все было более – менее спокойно до 1947 года. В 1947 ООН принимает решение о создании еврейского государства. Из документов: «Ассамблея ООН проголосовала за Резолюцию 181, приняв план разделения британского мандата на два государства – еврейское и арабское, после прекращения действия британского мандата, 14 мая 1948 года». Израиль провозгласил независимость. Египет, Сирия, Ливан, Трансиордания, Саудовская Аравия, Ирак и Йемен не согласились с решением ООН о разделе, ввели в Палестину регулярные войска. Конечной целью действий стран Арабской лиги было недопущение реализации Плана ООН по разделу Палестины, это не была земля Израиля. Израильтяне отразили нападение и захватили ещё больше арабской территории. В Лиге Наций шло обсуждение будущих границ Израиля, и не было и речи о том, что евреи получат выход к Красному морю. В 1948 году Эйлат, бывший тогда военным постом и называвшийся Умм-Рашраш, находился под контролем арабов. В ходе войны в 1949 году Эйлат был захвачен Израилем в ходе операции «Увда́». Израильтяне предприняли все возможные меры, чтобы побережье Красного моря вошло в состав будущего государства Израиль. Поступили нагло – отправили бригаду бойцов на юг, как раз в центр этой самой карандашной линии. По одну сторону от приехавших бойцов была Иордания, а с другой стороны, практически впритык – Египет. Сами же солдаты находились на берегу Красного моря, в том самом месте, где сейчас возвышаются отели Эйлата. Египет, на чьей территории, по сути, высадились израильские солдаты, был слишком озабочен собственными проблемами, что бы еще вникать в события на крохотном клочке пустыни где-то на востоке Синая. А доказательство вы можете увидеть сами – памятник этим солдатам в Эйлате. Израиль получил побережье Красного моря длиной как раз в ту самую карандашную линию на карте, плюс еще пару километров, нагло втиснулся, что называется, между Иорданией и Египтом. В 1967 – война с Египтом – Шестидневная война перекроила карту Ближнего Востока. Израиль в ходе этого конфликта обзавелся землями, втрое большими собственной территории. Карандашные линии границ остались в далеком прошлом. Теперь границей с Египтом стал Суэцкий канал, далеко на западе. У Израиля в руках оказались Шарм-эль-Шейх, Нувейба, Дахаб, плюс нефтяные разработки Абу-Рудейс на западе Синая, плюс северное побережье до самого Порт-Саида. В 1977 году Израиль вынужден начать переговоры с Египтом, и в 1978 было заключено соглашение между двумя странами. Формально заканчивается многолетняя вражда и территориальные претензии. Египет признает право Израиля вообще на существование в обмен на Синай, страны открывают друг у друга посольства, начинается прямое авиасообщение межу Каиром и Тель-Авивом. Со стороны Израиля требуется вернуть Египту Синай, что выполняется в срок до 1982 года. Уход из Синая стал для израильтян настоящей драмой, и немалая часть населения была категорически против любых уступок арабам. Но уже после подписания мирного соглашения израильтяне почему-то НАЧАЛИ возводить пограничные укрепления на побережье Красного моря в 2 километрах южнее прежней границы, на территории Египта. Египтяне были возмущены, ведь только что подписан мирный договор. В знак протеста египтяне даже притормозили нормализацию отношений с Израилем. Но израильтяне стояли на своем. Обе стороны решили передать спорный вопрос в международный суд в Нидерландах. Разбирательства длились 7 лет. Никто не желал уступать. Все же спор решился в пользу египтян. Международный суд принял сторону Египта. Было решено, что Таба, хотя и вернется в руки Египта, но фактически вся собственность останется в руках Израиля в качестве компенсации. Кроме того, израильтяне получат право беспрепятственного и безвизового въезда на Синай. Тот самый сегодняшний синайский штамп для всех. А Египет выкупил недвижимость за сумму 80 миллионов долларов, что абсолютно все вместе с гостиницами в далеком 1989 году не стоило такой суммы! За такие бабки Израиль отдал и остров, и островную крепость Салладина. Остров Фараонов или «Газират-Фараун» по – арабски. Когда поедете в Табу, обязательно на яхте посетите это место. Необитаемый скалистый остров в заливе Акаба между Синайским и Аравийским полуостровами. Остров издавна был точкой на торговых путях. Древняя Финикия торговала практически со всеми странами и государствами древнего мира. Финикийцы, которые первыми в районе Средиземноморья стали строить искусственные порты, возвели на острове порт библейский, тот самый Эцион-Гевер для египтян, разрабатывавших залежи меди в Араве. В 1972 году керамика, найденная на этом острове археологом Бено Ротенбергом, была датирована ранним железным веком – это 1200—930 до н. э. А так же раскопки им храма богини Хатхор в долине Тимна, к северу от Эйлата, привели к доказательствам египетской добычи ископаемых в конце бронзового – начале раннего железного века. Остров был египетской добывающей гаванью фараонов Рамессидов. Есть остатки небольшого металлургического производства на острове, а также находки фаялита – силиката железа, свидетельствующие о мелкомасштабной деятельности по выплавке железа на острове. Поэтому остров и называется островом Фараонов. Я уверена, с каким трепетом вы ступите на эту древнюю землю, где возможно, действительно побывали боги… Остров, как впрочем, и Таба, да и весь Синай многие тысячелетия принадлежали Египту.

В XII веке крестоносцы захватили его и построили цитадель «Иль-де-Грай», в арабских летописях – «Айла» – «освещенный луной». В 1170 году Саладин захватил остров, реконструировав крепость, разместил свой гарнизон. В начале XIV века в крепости располагались высшие чины мамлюков, позже перебравшиеся в Акабу. Остров опустел. Сегодня возле него прекрасный дайвинг. Прогулка на яхте, где вы увидите берега трёх государств – Египта, Иордании и Израиля. Желающие могут пешком дойти до границы с Израилем, перейти, побывать в Эйлате, вернуться обратно. Стоит – ли бояться? Нет – у каждого своя судьба. Если вам суждено умереть в 80 лет, на вас не упадёт ракета. Успевайте познавать мир. Он такой огромный, а времени у нас так мало… Когда 27 октября 2023 года мы везли в Табу туристов, упала ракета, а в 72 км в Нувейбе упал какой – то неопознанный кусок. Но это была не наша смерть. Люди не глупы и в состоянии оценить откуда она летела – со стороны Израиля. Но, тем не менее, в Википедии, а владелец -то сайта американская некоммерческая организация «Фонд Викимедиа», объвиняют хуситов. «Беспилотник, скорее всего, запущенный поддерживаемыми Ираном повстанцами-хуситами из Йемена. по пути разбился возле здания больницы, в результате чего 6 человек получили ранения» – вот дословно, что написали. А психика человека такова, что когда он читает о трагедии, то вот это «скорее всего», он просто не видит, а видит только «Иран, хуситы, Ийемен». Вот так формируют общественное мнение и сознание, и держат всех в страхе. Не загоняйте сами себя в «клетки». Об этом я пишу в книге «Реальные истории». Перемещайтесь в пространстве и познавайте мир! ЕСТЬ НЕОБЫКНОВЕННО ВОЛШЕБНОЕ, КОГДА ТЫ УЕЗЖАЕШЬ ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ, А ВОЗВРАЩАЕШЬСЯ СОВСЕМ ДРУГИМ.

Глава 5 Синай

Из Табы не стоит спешить обратно в Шарм. Взяв хорошего проводника, можно отправиться к святым местам Синая. Рассвет в горах великолепен в любой точке мира, а на Синае он просто загадочен. Солнце, оно словно прорезалось между тучек и темноты ночи. На вершине именно этой горы пророк Моисей получил от Бога Скрижали Завета с заповедями. Увидеть Синай собственными глазами – значит увидеть и прочувствовать то, что запомнится на всю жизнь. Здесь же, у подножия, до сих пор растет Неопалимая купина – та самая, что горела, не сгорая, когда Бог говорил с Моисеем. Здесь же, на склоне горы Хорив, на высоте 1570 метров, стоит православный монастырь святой Екатерины – один из самых древних в мире. Рядом пик Святой Катерины высотой 2 629 метров – самая высокая точка Египта, но туда подниматься можно только по специальному разрешению властей. Но это реально. Если у вас хороший проводник, он всё сделает сам. Найти такого среди бедуинов не проблема. На вершине руины часовни Святой Троицы, которую тут построили еще в 4-м и 5-м веках при содействии правителей Византийской империи. Часовня развалилась, из ее камней сложена местная мечеть Пророка Мохаммеда. Гора Синай несколько раз упоминается в Коране, для мусульман это место также священно. Рядом с часовней есть пещера, где, согласно писанию, Моисей провел 40 дней и ночей в ожидании скрижалей. На весь мир у бога ушло 6 дней, а на скрижали 40. Цените заповеди! Для этого не обязательно ходить в храмы и ставить свечки. Здесь на этой горе, господь дал инструкцию жизни для всех. А вот религии уже придумали люди—кому как угодно—хочу много жен, я мусульманин, не уверен в себе и придумываю ведьм, которых надо сжигать, я католик, а сколько раз видоизменялось православие? Еще и преследовали тех, кто не перестраивался, то гнали староверов, то постоянные церковные реформы. И вообще религия—это опиум для народа любого, это способы манипуляции толпой и не более того. Она ничего общего не имеет с ВЕРОЙ, верой в свои силы, в порядочность и любовь, уважение законов природы и ее высших сил. О чем говорил бог здесь Моисею? Соблюдать заповеди, а многие ходят в церкви, а не знают десяти заповедей. Существует поверье—поднявшись сюда к рассвету, ты искупишь свои грехи. Я соглашусь с этим, потому что, увидев это солнце поднимающееся над скалами, ты ощутишь такой восторг и поймешь—вот это надо беречь, эту нашу Землю, океаны и горы, поклоняться всевышнему, который научил нас, как жить здесь на земле, дав нам заповеди, слушать голос земли, небес. и быть с ними в ладу, ценить каждое мгновение, данное нам богом на земле, сохранять, украшать нашу Землю и все, что на ней бог разместил. Простая философия. Возвращаться обратно немного интереснее—уже светло и невозможно оторвать глаз от красоты гор. Тут почти невозможно встретить растения, а единственные животные – это птицы. Они на скалах ищут покой вблизи облаков. Удивляет именно безжизненность этого места! Как будто выжженная территория и вспоминаешь строки из библейских писаний: «.......и оплавились горы пред лицем его..». Но даже такой безжизненный Синай великолепен! Синайский полуостров был вратами между Африкой и Азией, а также предметом спора и местом военных действий на протяжении тысячелетий. Благодаря своему стратегически выгодному расположению и месторождениям полезных ископаемых, таких как нефть, он всегда был желанной добычей для многих народов мира. Именно здесь Моисей получил откровение от Господа Бога. По этой земле евреи блуждали десятилетиями после того, как были изгнаны из Египта, И через это место ислам попал в Северную Африку. На Синайском полуострове происходили столкновения между крестоносцами и мусульманами, арабами и израильтянами, и, в конце концов, он превратился в демилитаризованную зону, находящуюся под международным контролем. Синай – это отдельная вселенная, удивительная, загадочная, окутанная мистической религиозной пеленой. Здесь же расположены самые старые горы на планете, а в местных пустынях археологи находят окаменелые морские раковины, свидетельствующие о том, что миллионы лет назад весь полуостров был морским дном. За время моего пребывания здесь я повстречала немало интересных людей, изменивших мою жизнь навсегда. Проезд от Каира до Табы, вдоль всей дуги полуострова – это не только бесконечно меняющиеся города, совсем нет. Прежде всего это жизнь! Жизнь с ее удивительными поворотами, эмоциями, чувствами и встречами, с преодолением самой себя. Самое страшное для меня был тоннель. Он пролегает под дном Суэцкого канала, на глубине более 50 метров! Я впервые проезжаю по такому сооружению. Немного страшно, но радость того, что пропустили на Синай без лишних слов, затмевает этот страх, эмоции вообще только от того, что я попала сюда. Побывать по—настоящему на Синае невозможно без посещения бедуинской деревни и знакомства с бытом людей пустыни. Бедуи́ны по арабски— «бадави», переводится как обитатель пустыни. Одно из важнейших бедуинских племен в Синае—племя Аль—Тирабин. Племя проживает на востоке Синая, в основном севернее Нувейбы. После египетской революции 2011 года бедуины Синая получили неофициальную автономию. С 2017 года Тарабин сотрудничает с египетскими властями в борьбе с ИГИЛ, так как ИГИЛ препятствует традиционному бизнесу бедуинов – контрабанде сигарет и наркотиков. Кроме того, ИГИЛ также навязывает коды женской одежды и уничтожает телевизоры и спутниковые тарелки. А бедуины живут по своим правилам и законам. Основные статьи дохода сельское хозяйство, туризм. Мы в деревне где—то между Дахабом и Нувейбой. В нашем случае факт бедуинского гостеприимства, но важно помнить, что бедуины есть разные. На Синае порядка 10 племен, половина из которых враждует друг с другом. Туристы живут на территории племени Аль—Мзейна —это юг Синая и побережье от Шарма до Нувейбы. И еще пересекаются с племенем Джебалией – это вокруг Санта-Катарины. Частично к туристам благоволит племя Тарабин Эти живут от Нувейбы и севернее к границе с Израилем, и внутри полуострова. Эти три племени на 90% живут туризмом и, естественным образом, ничего плохого туристу не сделают. И всё, других бедуинов туристы даже не встречают физически, ибо те живут на севере и в центре Синая, вдали от основных автодорог. А вот оставшиеся 7 бедуинских племен с туризмом никак не связаны. Более того, большая часть племени Тарабин и племя Саварка, между прочим, до разрушения тоннелей между Египтом и Израилем в Рафахе, контролировали наркотрафик и переброску в Израиль нелегалов из Африки и СНГ. Эти денег от туризма не получали, им все равно – будут туристы в Шарме, Дахабе, Нувейбе, Табе, не будут – ли. Сейчас, правда, едут работать всё большее их количество. Ну, а с теми бедуинами, которые остаются в песках, вы вряд ли встретитесь. Поездки по второстепенным дорогам Синая, далеко от побережья, запрещены. Египет – полицейское государство, полной свободы передвижения в нем нет. Вы вправе ездить по основным трассам, но стоит вам свернуть в сторону, как вы вскоре будете задержаны полицией. Отдыхать на побережье абсолютно безопасно и заниматься там серфингом, дайвингом и прочим. Но уходить в сомнительные треки в горы с непонятными людьми или перемещаться по Синаю автостопом за пределами трассы Таба – Нувейба – Шарм я вам не советую. А вообще бедуины славятся своим гостеприимством и теплотой. Они принимают вас, как будто вы президент. Прежде чем вы успеете что-то попросить, они уже делают это для вас. Не успели мы выйти из машины. как тут – же нас пригласили на обед. В исламе сказано, что Бог дал человеку пальму для пропитания. Это был источник жизни для бедуинов, их традиционная диета включает финики, молоко коз и верблюдов, печеный хлеб и жир коз. Вы ели рис, картофель и курицу миллион раз, но вы не ели их в стиле бедуинов. Курица и мясо готовятся на раскалённых углях, а рис и картофель готовятся на угольках. Бедуинский хлеб – свежеиспечённый, подается прямо с пылу – жару, с костра на тарелку и тает во рту. Вот почему бедуинский хлеб нельзя не попробовать. Есть либба – это король бедуинского хлеба, готовится из темной пшеницы, воды и соли. Тесто раскатывается в пласт и просто закапывается в песок с горячими углями, помещёнными сверху. Лепешку переворачивают всего один раз, а затем прокалывают, чтобы проверить готовность. Хорошо запечённый хлеб – это когда к нему не прилипают песчинки. Другой вид хлеба—фараше, также готовится из темной пшеницы, но он тонко раскатывается на вогнутый кусок металла и печётся прямо на огне. В результате получается большая тонкая лепёшка с дырочками. Видела как готовят мэнди – козье мясо, которое закапывается в песок и солнце медленно прогревает его, ведь температура песка днем может достигнуть 70°. Через несколько дней мясо выкапывается, заворачивается в тонкую фольгу и готовится на углях. Попробовать не успела, потому что уехала в Табу. А вот чай я пила постоянно, потому что водой в пустыне я не напивалась. Чай бедуинов на вкус намного лучше привычного нам чая. К чаю добавляют хабак—мятоподобная трава, которая зимой растёт в Синайской пустыне. Его растирают с чаем и варят на костре на углях. Обедали мы в бедуинской палатке шейха племени. Шейхи бедуинов очень богатые, не отстают от эмиратских шейхов, но в быту не прихотливы и все скромно. Имея по нескольку дорогих машин и огромные состояния, они живут в деревянных хижинах, укрытых травой или циновкой. Бедуинская палатка обычно делится на две части тканым занавесом. Отделение, предназначенное для мужчин и приема гостей, называется «магад», или «место для сидения». Вторая часть палатки, где располагаются женщины, готовят еду и принимаюют гостей-женщин, называется «махарамой», или «место женщин». Сидят на полу и спят на шкурах, одеялах. Когда мы подошли к палатке, то увидели бедуина, который сидел на песке в обнимку с козой. Это был сам шейх племени. Он считает, что все что нужно для счастья у него есть—близкие все рядом и все здоровы, еда, природа. Что еще нужно? У меня действительно появились мысли—мы умираем, все наши вещи, дома, мебель—дрова, хлам. Кому они нужны после нас? А сколько испорченной природы для их производства? Да, главное, эмоции, чувства, познание. Чем больше я общалась с этими людьми, не ставящими деньги на высшую ступеньку, тем больше я начинала понимать эту жизнь. Тот вопрос, который всегда мучил меня—зачем мы здесь на этой земле? – ушел сам собой. Когда – то я бросила большой спорт и почти всю жизнь корила себя, что я слабак, что не добиваюсь в чем – то одном, а все время меня несет—меняю работу, пробую то то, то другое. А тут я поняла, что это и есть жизнь. Стараясь стать первым, лучше других мы обедняем себя. Себя прежде всего. Собственность в пустыне среди бедуинов не определяется в соответствии с письменными контрактами, а опирается на устные соглашения. Пальмовые деревья отмечают границы разных племён вместе с родниками и указывают на землю бедуинов. «Мой дед посадил это дерево здесь, поэтому это моя земля», – обычное замечание бедуинов при обсуждении земельных вопросов, даже если участок земли не заселён в течение некоторого времени. С властями Египта тоже не возникает недоразумений. Паспортов почти никто не имеет. Есть школы, построенные Египтом, но дети не учатся. Они с детства предпочитают зарабатывать деньги и иметь свои. Когда рождается сын, отец дарит ему новорожденного верблюжонка, они растут вместе, поэтому верблюды слушаются и понимают своих погонщиков. Бедуины не ходят в больницы, у них свой лекарь, они не болеют—снадобья, мази, отвары. И эти бедуинские лекарства действительно эффективны. Если будете на Синае, купите или поменяйте на угощения, особенно любят наш шоколад «Аленка». Но вот обед закончился и шейх пригласил нас посмотреть свое туристическое хозяйство, которое приносит ему немалый доход. Несколько хижин с циновками и деревянными лавками, где встречают туристов и поят чаем, 40 квадроциклов, табун верблюдов, 10 внедорожников. В турзоне женщин нет, они закрывают лицо, их удел хозяйство и дети. Зато много детей, они водят верблюдов с туристами, продают арафатки, украшения бедуинские. Сначала мы опробовали квадроциклы. Ехали на них 25 километров по пустыне. Ощущения неописуемые. Вокруг песок, одни низкие кочки сухой травы и колючек, нещадно палит солнце, и от жары над разогретым песком воздух дрожит от зноя и ветра, создавая впереди очертания верблюда. Мираж. Сколько про него я слышала, но увидела и не поверила своим глазам, доказывая, что верблюд настоящий. Гонки в песках – это незабываемо. Скорость почти 60 и ты подпрыгиваешь на кочках травы или скользишь вниз по склону песка. После гонок на квадриках езда на верблюде. Корабль пустыни. Действительно плывешь как на корабле. На следующий день поехали на внедорожниках в Красный каньон. Мчались по барханам, скорость 120—140. Песок, небо, барханы—все смешалось, летело в карусели скорости вокруг машины. Я не решилась сесть за руль, помня чем закончилось такое катание в Эмиратах, когда я плотно закопалась в песок. Здесь я просто наслаждалась скоростью и видами. По каньону пошли пешком. Чудеса природы. Я вспомнила—Моисей здесь 40 лет водил иудеев, мы ходили по пескам всего 40 минут, а у меня развалились кроссовки из кожи в хлам. Подошвы остались на песке, а это немецкие кроссы для альпинистов, в которых я облазила не одну вершину, и носила не один год. Хорошо, что у меня были коралки для Табы, я их быстро достала из рюкзака, потому что невозможно горячий песок и стоять на нем невозможно даже в носках, голая нога не выдержит совсем. Песок может нагреваться до 70°. Я еле дотащилась до машины, в горле все пересохло, хоть я всю дорогу пила. В глазах темно, в ушах стоны пустыни, на зубах скрипит песок, а кожу на теле стянуло так, как будто ее перетянули жгутом. Как тут Моисей бродил 40 лет?? Но глядя на скалы каньона, на песок, рассыпавшийся у их подножия, я поверила, что все это ОПЛАВИЛОСЬ ПРЕД ЛИКОМ БОЖЬИМ – «и оплавились горы пред лицем его…». Вернулись в бедуинскую деревню, жажду утолил чай, а потом ужин—какими вкусными показались лепешки с козьим жиром—как только я его ела, сегодня уже и не пойму—и верблюжатина. Но самый писк просто—теплое верблюжье и козье молоко и финики. Ночь под звездами, в верблюжьем одеяле. Шерсть верблюда отпугивает всяких насекомых и скорпионов, и змей, которые выползают покормиться пока не жарко. Ночи холодные и ветреные, и верблюжья шерсть и обогревает замечательно. А вот если бедуина ночь застала не дома, в пустыне, они спят с верблюдом, точнее с верблюдицей, потому что они ласковые, доброжелательные и послушные. Очень тепло с ней – утром я замерзла и подлезла к одной верблюдице, она шеей своей так ласково тебя обкручивает и согревает своим дыханием. Они пахнут приятно, не воняют как козы, я очень чувствительна к запахам, а тут спокойно вдыхала запах ее шерсти и пустыни. И не страшно с ней ночью—ни одна змеища не подползет. А самцам связывают ноги, они очень агрессивны и могут убить погонщика ночью, если обижены—или ногами затоптать или своей тушей раздавить. Головной убор бедуина – это арафатка с матерчатым жгутом вокруг головы. Именно им и связывают ноги верблюда, всегда с собой, не забудешь дома. Но самое невероятное ночное зрелище—это звезды. Они такие огромные и яркие здесь, потому что ближе к нам. Не случайно, именно здесь, в Синайских горах 21 марта вы ближе всего к солнцу. Всматриваясь в огромные светила Вселенной и овеянная дыханием Синая, думая о вечности и мироздании, начинаю дремать. Завтра я увижу другой мир—мир Красного моря. Завтра отправляемся в Табу, дайвинг, а сегодня я любуюсь ночным небом, слушаю звуки песков и понимаю—какое удивительное место этот Синайский полуостров. Здесь зарождались 3 мировые религии. Отсюда разными путями идут люди, но правила жизни одни для всех—это правила, которые небо передало здесь Моисею. Какие мы все разные—по цвету кожи, вероисповеданию, взглядам. Но это и замечательно. Представьте—вы пришли на лужайку, а там только белые цветы. Уныло и скучно. Я продолжаю смотреть на звезды, они ведь тоже разного цвета. Звезды отдельной Вселенной Синая, изменившего мои взгляды и жизнь.