Читать онлайн Путешествие на машине из Москвы на Байкал через Алтай: как везде побывать и не разориться бесплатно

Перед вступлением хочу дать небольшой комментарий по поводу чтения этой книги со смартфона: если будут какие-то сдвиги в тексте, или текст будет обрываться – просьба сделать в настройках масштаб страницы чуть поменьше, не 100 %, а примерно 90%, тогда весь текст и фото должны отображаться корректно. Сразу попрошу прощения за этот баг, потому что в книге очень много фотографий, а формат pdf использовать не хочется (т.к. он не очень удобен для чтения) – приходится чем-то жертвовать. Спасибо за понимание! Приятного чтения!

Вместо вступления

Летом 2024 года у нас (у меня и моего спутника) выдалась масштабная поездка по маршруту: «Москва – Алтай – Байкал – Москва» (как в песне у группы «Звери»: “знаешь, извини, у меня самолет: Москва-Ростов-Казань-Москва”. Кстати, и в Казани, и в Ростовской области в процессе этой поездки мы тоже побывали. Только путешествовали не на самолете, а на машине).

Вся поездка заняла у нас ровно месяц. После такого отдыха нужен еще отдых от отдыха. Но оно того стоило – впечатлений осталось масса. Поэтому и пишу эти заметки – хочу поделиться – может быть кому-то будет интересно или даже полезно – если тоже соберетесь в те края. По дороге мы не раз делали крючочки, крюки и крючища, заезжая в те города или места, где хотелось бы побывать.

Но обо всем по порядку. Дело было в конце июня. Из Москвы, сделав первый крюк, мы выехали в Ростовскую область, а точнее – в город Волгодонск (фото 1) – (там моя Родина, поэтому, скажем так, заскочила домой на огонек).

Фото 1. г. Волгодонск (Ростовская область)

Волгодонск – Самара

29 июня выехали из Волгодонска Ростовской области в Самару. Ехать примерно 13-14 часов (1100 км). В 8 вечера въехали в Саратов. Как в той песне:

«Огней так много золотых

На улицах Саратова

Парней так много холостых

А я люблю женатого».

Ну вот только огнями и полюбовались.

Здесь мы поняли, что в первый раз пересекли часовой пояс, так как «стрелки на часах» сдвинулись на час вперёд. Здорово, что сейчас электроника автоматически переводит часы, иначе мы могли и не заметить этого. Вообще разница во времени с конечной целью нашего маршрута (Байкал) + 5 часов.

В полночь проехали город Балаково Саратовской области. Здесь есть атомная электростанция (как и в моем родном Волгодонске, кстати). А еще память подсовывает тот факт, что Балаково – Родина певца Дениса Майданова – не знаю, зачем вам эта информация. Ну, может, будете как-нибудь участвовать в программе «Кто хочет стать миллионером», дойдете до финала, и вопрос на миллион будет звучать так: «из какого города певец Денис Майданов?» Тут-то вы меня и вспомните (да, еще прошу 5 % от выигрыша).

Так как город проезжали ночью, то ничего, кроме какой-то добывающей промышленности не увидели. До Самары оставалось 100 км, но мы уже устали и остановились на обочине, пристроившись к стоявшим там фурам. Встали под фонари, разложили сиденья и кое-как улеглись (машина у нас ТагАЗ Тагер). Перед тем как улететь в объятия Морфея долго ворочались (хоть и ворочаться было особо негде), но усталость все же взяла свое, и мы уснули. Ночью началось «синхронное плаванье». Сначала синхронно проснулись от холода – завели машину, потом синхронно проснулись от духоты.

Утром, не то, чтобы как огурчики, скорее как маринованные огурчики, выехали в сторону Самары. На сегодня нашим конечным пунктом был назначен Екатеринбург – там планировали сделать основательную остановку: в отеле или снять квартиру.

Собственно, в Самаре не задержались, просто проехали по городу – город-миллионник, много новых районов, широкие дороги.

Самара-Екатеринбург

В полдень въехали в Республику Татарстан. На полях установлено много сооружений, видимо, по добыче нефти. Дорога не очень хорошая. Заехали в Уфу пообедать (звучит, как будто на соседнюю улицу перекусить сгоняли). Поели в БЦ «Планета» – оттуда открывался великолепный вид на город – обширная панорама. Хотели заехать на смотровую площадку, где над рекой Белой возвышается 14-ти-метровый (вместе с постаментом) памятник башкирскому национальному герою и поэту Салавату Юлаеву – одна из главных достопримечательностей Уфы, но увы: туда мы не заехали. Сильно не расстроились, потому что статуя видна издалека, из многих точек города – это, кстати, самая большая конная статуя в России.

Дальше продолжили держать курс на Екатеринбург, в нашем темпе до него было еще 7 часов. В завтрашние планы входило погулять по Екб, а уже послезавтра двинуть дальше. Вечером въехали в Челябинскую область, оказывается, у нас ещё + 1 час. На месте планируем быть примерно в 2 часа ночи. Где уж тут искать ночлег? Опять заночуем в машине.

Начался горный массив – горы небольшие, покрытые зеленью, чем-то мне напомнили горы Пятигорска. Проехали небольшой город Сим Челябинской области. Город живописный, расположен в низине, вокруг лесной горный массив, протекает река Сим – правый приток реки Белой. Но перед Симским подъемом стояли в пробке – плохая дорога, особенно тяжело приходится фурам – они там по колдобинам еле ползут.

Вообще там параллельно строят хорошую дорогу, но пока – узкая, раскуроченная.

И вот мы едем где-то, скажем так, вне цивилизации, а сбоку дороги стоит какой-то вагончик с надписью: «ателье». Интересно, кому этот лесной кутюрье там шьет?! Может, конечно, надпись неактуальная.

Сейчас будет минутка романтики от меня. На лилово-голубом небе уже отчётливо выделяются красавицы Южно-Уральские горы, уходя вдалеке в сизую дымку… Как-то незаметно въехали в царство гор: их становится все больше и больше. Горы – это всегда красота неописуемая и даже нефотографируемая. Ближе к ночи проехали реку Малая Сатка – сказочная красота: широкая река, вокруг деревья, все в тумане… Эта местность еще и царство туманов (фото 2).

Фото 2. Где-то в Челябинской области: царство туманов

Почти в полночь въехали в город Златоуст. Я теперь понимаю пресловутую «суровость» этих мест: огромные территории, лесные, горные массивы и одна узкая дорога, по которой едут, в основном, фуры. На этом фоне наша машинка смотрится почти игрушечной. А ещё зачастую по лесу, по дороге стелется непроглядный туман – тогда остановиться страшно, а когда едешь в потоке – спокойнее. А это ещё даже не Сибирь…

Проехали Златоуст. Город мне понравился, какой-то душевный (если можно так сказать о городе). На обратном пути мы снова в него заглянули, но это будет еще, ох, как не скоро.

Двигаемся дальше, ночь непроглядная. Едем, можно сказать, среди леса – как говорится: не видно ни зги. Изредка попадаются встречные машины, попутных нет вовсе. В полночь въехали в город Миасс Челябинской области, в 2 часа ночи – в Свердловскую область, и только около 3-х часов по полуночи прибыли, наконец, в Екатеринбург. Остановились в первом попавшемся дворе и заснули в машине. Пробудились поздно, а ведь у нас сегодня планируется очень насыщенный день.

Ганина Яма

Так получилось, что значительная часть нашего маршрута совпала с последними местами пребывания царской семьи (Николая II): были на месте их убийства (дом Ипатьева, ныне там стоит храм), месте первого захоронения тел (Ганина Яма), месте последнего пребывания в Тобольске (Дом Губернатора).

И вот мы едем в Ганину Яму под Екатеринбургом (фото 3) – место первого захоронения Николая II с семьей. Как-то смотрела документальный фильм на эту тему – очень тяжелый – там рассказывали, как тела не один раз перевозили с одного места в другое, рубили, сжигали, обливали кислотой, закапывали. Да и убили всех не сразу, потому что у девушек под корсетами были зашиты драгоценности и пули рикошетили от них.

Ганина Яма – красивое, живописное место. Там, среди многочисленных деревьев построили 7 церквей – на каждого убиенного. Какие-то были открыты для посещения, другие – нет. Памятую историю этого места – атмосфера гнетущая – повсюду установлены большие плакаты с напечатанными фотографиями царской семьи, бюсты и памятник пятерым детям царя: четырем дочерям и цесаревичу. Но апогеем, конечно, является шахта, куда сбросили тела убиенных (вскоре их вывезли оттуда). Есть на территории и бесплатный музей, где представлено множество фотографий царской семьи, какие-то их вещи.

Фото 3. Ганина Яма (Свердловская область)

Екатеринбург

После посещения Ганиной Ямы, поехали заселяться в квартиру, которую заранее забронировали на сервисе «Суточно.ру» (только им и пользовались, если хотели заночевать где-то кроме машины – удобно, всегда можно найти подходящее под ваши параметры жилье, плюс есть накопительные скидки. Я так рекламирую, как будто мне заплатили, – к сожалению, нет, – просто делюсь опытом). Квартиру сняли не в самом Екб, а в ближайшем пригороде – Верхней Пышме, которая, кстати, находится недалеко от Ганиной Ямы. Поэтому быстро доехали, заселились, переоделись/приоделись, перекусили (надо думать, «дошиком») и отправились осматривать достопримечательности и красоты Екатеринбурга.

Первым делом поехали к Храму-на-Крови (фото 4). В Санкт-Петербурге есть Спас-на-Крови, а здесь – Храм-на-Крови, но истории схожи: и там, и там, на местах теперешних храмов были убиты монаршие особы. На месте сегодняшнего Екатеринбургского храма стоял дом Ипатьева, где в ночь с 16 на 17 июля 1918 г. были расстреляны последний царь России Николай II с женой, детьми и прислугой (всего в ту ночь было убито 11 человек).

В 1977 году, из-за повышенного внимания к нему, дом Ипатьева был снесён, а позднее на его месте был возведен храм, который был открыт 16 июля 2003 года (в 85-ю годовщину расстрела царской семьи). Внутри, кроме обычной церковной обстановки, висят огромные оцифрованные фотографии царской семьи. Также есть отдельная комната, посвященная только монаршей семье – представлены их редкие фотографии с описаниями основных жизненных вех и происходивших в то время событий в стране, и в мире. Здесь, конечно, тоже удручающая атмосфера.

Фото 4. Храм-на-Крови (г. Екатеринбург)

Здание, соседствующее с храмом – музей, посвященный царской семье, но его мы посетить не успели – как раз закрывался (было около 17 часов).

Дальше пошли просто гулять по городу и осматривать попадающиеся достопримечательности (узнав о них, конечно, заранее). Вышли на набережную. Несмотря на вечер понедельника, прогуливающихся было много, – даже курортным вайбом повеяло. Погода стояла ясная и солнечная, было немного душно и мы решили освежиться напитками. Я в первый раз взяла холодный модный бамбл – мне не понравился – оказалось какое-то редкостное пойло, да ещё и по оверпрайсу. Мой спутник взял обычный капучино – вот он был очень вкусный. Пришлось меняться. Знаю-знаю, я «арбузер». Вот поэтому не люблю эксперименты с едой, по мне лучше что-то привычное, но точно вкусное, чем необычный «кот в мешке». Но о вкусах, как говорится, не спорят.

По дороге проходили мимо цирка, стадиона, попрыгали по памятнику клавиатуре (фото 5), который даже был отмечен иностранным изданием (это такая огромная клавиатура из бетонных клавишей). Есть поверье, что прыгая с буквы на буквы, можно загадать желание и, нажав, «enter» – отправить. Должно исполниться. Предупрежу ваш вопрос – я не допрыгнула до нужных «кнопок» – тут, видимо, как в жизни – нужно правильно формулировать запрос.

Фото 5. Памятник клавиатуре (г. Екатеринбург)

Потом попали в скверик, посвященный группе «Битлз» (фото 6), где на стенах нарисованы граффити упомянутых музыкантов, рядом ещё одна их экспозиция, а на лавочках выковано название группы и фамилии участников.

Фото 6. Сквер группы «Битлз» (г. Екатеринбург)

Знаковой достопримечательностью Екатеринбурга является, так называемая, «Плотинка» (фото 7). На самом деле это остатки древней плотины Исетского пруда (1723 года), которая раньше имела большое значение для города. Сейчас это небольшой, но достаточно бурный поток – в знойный день можно постоять рядом и охладиться от разлетающихся вокруг брызг.

Фото 7. «Плотинка» (г. Екатеринбург)

Дальше вышли на главную пешеходную туристическую улицу Екатеринбурга – местный Арбат – улицу Вайнера. Мне показалась похожей больше на Никольскую улицу в Москве. Там зашли перекусить в кафешку (не рассказываю про еду, потому что, как правило, мы едим все привычное, практичное, демократичное). После вкусного обеда полагается поспать, но мы, естественно, отправились дальше. И вышли на главную городскую площадь – Площадь 1905 года, где стоит традиционный памятник Ленину, напротив – красивое строение сталинского классицизма – здание Екатеринбургской городской Думы.

Еще одна достопримечательность – дом Севастьяного (фото 8) – (сейчас это резиденция Президента РФ) – один из самых красивых и запоминающихся домов города. Даже случайно проходя мимо этого вычурного бело-зеленого дома, вы точно его не пропустите. А ночью он еще подсвечивается, но мы, конечно, не стали дожидаться ночи.

Фото 8. Дом Севастьяного (г. Екатеринбург)

Акцентным объектом Екатеринбурга является 54-этажное высотное задание «Высоцкий» (фото 9) (и это не каламбур). Наверху, на 52-ом этаже, есть смотровая площадка с панорамным видом на город, внутри – музей Высоцкого, ресторан «Вертикаль» – тоже отсылка к Владимиру Семеновичу. Такое название небоскреб получил благодаря любви его владельца к творчеству поэта. Внутрь здания мы, правда, не попали, посмотрели только с улицы.

Фото 9. БЦ «Высоцкий» (г. Екатеринбург)

Дальше снова оказались на набережной, но уже с другой стороны. Прошли мимо Свердловского театра драмы, рядом с которым установлена скульптура «спешащих на премьеру» (фото 10). Пофоткались с ней. Ну как пофоткались? Меня пофоткали вместо билетерши (так как «скульптурный» мальчик протягивает билеты билетерше).

Фото 10. Скульптура «спешащих на премьеру» (г. Екатеринбург)

Прошли мимо резного деревянного (на самом деле, только второй его этаж деревянный, а первый – каменный, снаружи дом украшен красивой деревянной резьбой) домика Аркадия Петровича Гайдара, который жил в нем в 1927 году. В момент, когда мы там проходили дом реставрировался. Аккурат рядом с ним находится широко известный Ельцин Центр (фото 11). Один день в неделю он не работает – в понедельник. Ну, и, как вы догадались, тот день был понедельником. Напевая песенку: «Чтоб они не делали не идут дела/ Видно в понедельник их мама родила» прошли мимо. Я немного расстроилась, потому что хотела попасть туда в музей советской реальности, но реальность меня там видеть не хотела. Хотя это даже не музей советской реальности, а музей Бориса Ельцина, посвященный политике 1990-х годов, где есть залы, иллюстрирующие советский период.

Фото 11. Ельцин Центр (г. Екатеринбург)

Планировали ещё спуститься в метро, состоящее из 1 ветки и 9 станций (открыто в 1991 году). Но к тому моменту сильно устали и решили выдвигаться к машине и ехать домой, так как на следующий день нас ждали новые приключения. Мы, в этом плане, как котенок по имени Гав, которому говорили: «Не ходи туда, там тебя ждут неприятности», а он с улыбкой отвечал: «ну как же туда не ходить? Они же ждут».

Тобольск

Второго июля, почти в полдень, выехали в Тобольск, к вечеру надеялись добраться. Вопреки обещаниям синоптиков, погода стояла сухая, лишь медленно сгущались тучи, в целом же ехать под ветерок было приятно. Хвойные леса сменились лиственными, а точнее – березами. Ландшафт снова стал равнинным.

Дорожное покрытие из Екатеринбурга в сторону Тобольска хорошее.

Около 8 вечера прибыли в Тобольск. Раньше – это был ссыльный город. Сейчас – небольшой, но очень живописный городок, утопающий в зелени. Застройка невысокая, максимум, 10-ти этажки – и то ближе к окраине. В историческом центре же много невысоких домов, как сохранившихся, так и новых, мимикрирующих под старину. Немало строений находящихся в упадке, полуразрушенных, реставрируемых и ожидающих, скорее всего, нескорой реставрации (фото 12).

Мы попали в так называемый фотографами «золотой час» – когда солнце, заходя за горизонт, заливает все вокруг золотистым светом. Такие фото получаются особенно выигрышными.

Фото 12. Полуразрушенные здания в Тобольске

Главная достопримечательность Тобольска – Кремль (фото 15). За 1,5 часа успели рассмотреть наружную часть крепости, обойдя ее со всех сторон. После, по Прямскому взвозу (фото 13) (это такая деревянная лестница, а вообще уникальный памятник XVIII века, с множеством ступенек – я насчитала 203), спустились вниз к базарной площади (фото 14).

Хотели прогуляться до Иртыша, но подхода к реке не нашли. Поэтому снова поднялись к Кремлю по тому же взвозу. Перед подъемом принято загадывать желание, которое непременно должно сбыться. Я не помню что загадала, поэтому не могу сказать: правда это или нет.

Фото 13. Прямской взвоз (г. Тобольск)

Фото 14. Базарная площадь г. Тобольска на закате

Вышли на смотровую площадку, теперь уже с другой стороны Кремля – отсюда город виден как на ладони. Особенно он красив в лучах закатного солнца. Наконец, светило почти скрылось за горизонтом, а мы скрылись в машине – с трудом найдя местечко для более менее удобной ночевки. Было очень душно, поэтому окно оставили немного приоткрытым, и до 4-х утра все было нормально, но потом в машине появилось полчище комаров: столько кровососов на один квадратный сантиметр я, наверное, не видела никогда. Хорошо еще, что запаслись антикомаринными таблетками (в Сибирь все-таки ехали), поэтому нежданных и нежеланных гостей мы выкурили, хоть и с трудом.

Фото 15. Тобольский Кремль (г. Тобольск)

Проснувшись в 9 часов, позавтракав и немного приведя себя в порядок в сети быстрого питания (если в Великобритании гимн: «Боже, храни Короля», то у нас с парнем, похоже: «Боже, храни сети быстрого питания»), – вновь поспешили осматривать Тобольский Кремль.

Мне не терпелось посетить «Тюремный замок». За суровость бывших там некогда условий его ещё называли «Тобольский централ» (так и хочется допеть «ветер северный»). А сегодня там расположился музейный комплекс. Можно приобрести как комплексный билет, так и отдельные – в любой музей. Стоимость посещения тюрьмы небольшая – 200 рублей.

Первым делом попадаем на прогулочный двор для заключенных (фото 16), здесь же находятся бетонные карцеры (4 или 5 штук) – представляют собой комнату примерно 3 на 2 метра, по центру стоит железная лавка, вместо крыши – какие-то тонкие железные прутья, которые, естественно, никак не защищали от осадков.

Фото 16. Двор Тюремного замка (г. Тобольск)

Рядом, за колючей проволокой, находится запретная зона, поодаль – мемориал в честь репрессированных и погибших здесь заключённых. Слева от него располагается само здание тюрьмы, куда мы и направились.

Начинают осмотр с 3-го этажа, постепенно спускаясь на 1-ый. Здесь есть как одиночные камеры с нарами, отхожим местом, столом, стулом; так и двухместные и многоместные. Максимальное число коек я насчитала 12: на площади примерно обычной современной кухни ютилось 12 взрослых человек. Здесь также есть карцеры: это совсем крохотные помещения, размером, наверное, не больше 2-х на 1 метр, где стоит деревянная лавка и отхожее место, железная дверь с окошком, в которое подавали еду.

Так как в музее мы оказались относительно рано, туристов было ещё не много, и я подумала: «повезло!» Однако спустя полчаса пришел детский класс (дети лет 8-9), они, естественно были очень громкими. «Не повезло…» – исправила я свое первоначальное мнение. А тут мимо проходил мужчина (не из детского класса) и говорит: «вот так зайдешь в камеру, а дверь и закроют…»

Через пару минут, пытаясь почувствовать состояние человека, помещенного в камеру, я зашла в одну из них, и тут тяжелая железная дверь за мной захлопнулась… (как потом выяснилось – мой спутник пошутил). В общем, на пару секунд, думаю, я почувствовала то, что хотела. И это реально страшно.

Ещё одним жутким местом был, так называемый «горбатый карцер» – такой низкий и тесный, что там нельзя выпрямиться в полный рост. А во время функционирования тюрьмы были еще и другие камеры: «полузатопленный карцер», «карцер с крысами».

Самым неприятным местом мне показался подземный переход (фото 17) – очень низкий (я, с ростом 1.67 ещё помещалась, но более высоким людям приходилось нагибаться). В конце тоннеля уже властвует кромешная тьма и сырость. Во время бытности тюрьмы, этот переход был намного длиннее, продолжался, разветвляясь в две стороны. Для туристов эта часть закрыта. Но даже там, куда можно попасть, царит могильный холод. И когда оттуда выбираешься – хочется вдохнуть свежий воздух полной грудью и радоваться, что для тебя это было понарошку.

Фото 17. Тюремный замок в Тобольске: камеры и подземный переход

Кроме камер и карцеров, есть в Тобольской тюрьме и молельные комнаты: для мусульман, лютеран, евреев. Для православных есть большой зал, напоминающий храм, на всех стенах которого мелким шрифтом написаны имена репрессированных и расстрелянных в этой тюрьме. К слову, в январе 1850 года Ф.М. Достоевский пробыл в этой тюрьме около двух недель (его везли в Омск, где он потом 4 года отбывал каторгу за связь с «петрашевцами»). В Тобольске, кстати, установили памятник писателю.

Есть там и другие комнаты: комната труда, смотрителя тюрьмы, для посещений родственниками. Обычному заключённому полагалось два коротких свидания в год в присутствии работника тюрьмы. Но и этого практически ни у кого не было, так как Тобольск даже сейчас – далёкое место, а раньше – вообще труднодоступное, мало кто мог (да и хотел, наверное) сюда приехать. Поэтому основной связью с внешним миром и родственниками были письма.

После тюрьмы мы, как это, наверное, зачастую и бывает, отправились в Софийско-Успенский собор (фото 18), который тоже входит в кремлевский ансамбль и, кстати, его колокольня является самым высоким сооружением Тобольска (75 метров).

Фото 18. Софийско-Успенский собор. Тобольский Кремль

А потом, наконец, поехали заселяться в квартиру. Ехать, собственно, было недалеко, минут десять. Вообще Тобольск – небольшой, с населением около 100 тысяч жителей. Город, несмотря на свой возраст (основан в 1587 году), очень чистый и аккуратный. Однако нельзя не отметить, что много старинных зданий находятся в критическом состоянии: стекла выбиты, стены рушатся.

В нашем распоряжении была большущая трехкомнатная квартира, и мы уже обрадовались (особенно после стольких машинных ночевок), как вдруг выяснялось, что душевая кабина сильно течет – второй раз нам не повезло (в Екатеринбурге с квартирой было нечто подобное). Написали хозяину, он особо не отреагировал – видно не первый раз уже. А мы, вытерев пол, старались там больше не мыться (приходилось плескаться в раковине).

Второй важной достопримечательностью, которую хотели посетить в Тобольске, был Дом Губернатора (фото 19) – место, где с августа 1917 по апрель 1918 гг. проживала семья последнего русского царя Николая II (и он сам тоже) во время ссылки. Там сейчас располагается Музей семьи Николая II. Слушая аудиогид, было очень интересно пройти по анфиладе комнат, где последние месяцы жизни квартировали августейшие особы, увидеть интерьеры (хоть и, конечно, восстановленные), какие-то предметы быта и личные вещи, узнать: где и как жили монаршие особы, и чем скрашивали тягостные моменты ожидания своей участи.

Особняк небольшой и, наверное, был тесен для царской семьи, но это было единственное здание, мало-мальски соответствующее помещенным туда жителям. Кроме того, с монаршими особами приехало немало слуг, некоторые из которых позже последовали за царем в Екатеринбург, тем самым обрекая себя на гибель (хотя свою участь никто из них еще не знал).

Фото 19. Дом Губернатора (г. Тобольск)

Далее отправились в парк Сад Ермака (фото 20), где в честь покорителя Сибири в 1839 году, был установлен 16-ти метровый обелиск. Парк оканчивается смотровой площадкой, откуда открывается чудесный вид на Кремль и город. Неподалеку находится очень красивый католический Костел (фото 21), выполненный в готическом стиле – строился специально для ссыльных поляков.

Фото 20. Сад Ермака, а также вид оттуда на город Тобольск

Фото 21. Католический Костел в Тобольске

Потом поехали в новую часть города, где установлена Ротонда со статуей жены декабриста в центре, а также барельефы самих декабристов (фото 22).

Фото 22. Ротонда со статуей жены декабриста в центре, а также барельефы самих декабристов (г. Тобольск)

Пообедали: я – шавермой, мой спутник – шаурмой. А маршрут закончили осмотром аллеи героев Петра Павловича Ершова «Конек-горбунок»: чудо-юдо рыба-кит, жар-птица, король, который искупался в воде вареной, ну и, собственно, конек-горбунок с Иваном (фото 23). Писатель родился и умер в Тобольске. Кстати, мы проходили мимо кладбища, где он похоронен, здесь также находится могила отца Д.И. Менделеева, но кладбище на тот момент было закрыто.

Фото 23. Аллеи героев П. П. Ершова (г. Тобольск)

На этом закончили прогулку по городу и вернулись домой, пересмотрели мультик «Конек-горбунок» и улеглись спать, так как на следующий день нас ждала дальняя дорога до Новосибирска.

Из Тобольска выехали в 7 утра. В 8 часов вечера въехали в Новосибирскую область, снова поменялся часовой пояс – теперь у нас + 4 к московскому времени.

В 3 часа пополуночи въехали в Новосиб. Ночевали в машине.

Новосибирск

Проснулись в 9 утра, и, перво-наперво поехали проходить техобслуживание машины, потому как его надо делать на каждые пройденные 10 тысяч километров (проверка газового баллона). Там все достаточно быстро сделали, и мы поехали позавтракать, как обычно, в сеть быстрого питания. На часах было только начало 12-го, а заселяться мы должны были после обеда, поэтому решили, не теряя времени, сразу отправиться в Музей смерти. Идея туда поехать, естественно, была моей. Не знаю, почему меня тянет в подобные места?! Может это какое-то отклонение?! Может, я «некромант» какой-нибудь? Не знаю, скорее всего, просто привлекает таинственность и загадочность.

Музей оказался расположен достаточно далеко – километров в двадцати от нашего местопребывания. А учитывая постоянные Новосибирские пробки, быстро доехать на машине куда-либо у нас ни разу не получилось, – везде стояли, особенно когда поехали в Академгородок, но об этом речь позже.

И вот, только выехали в музей, как звонит хозяин квартиры и сообщает, что ждёт нас. Я парирую: «так у вас же в объявлении написано: “заселение после 12, а не в 12”. Короче, немного поругалась с ним, думала уже искать другой вариант (благо в Новосибе, например, в отличие от Казани, проблем с жильем нет), как через 5 минут мужчина перезванивает и спрашивает: во сколько нам удобно заехать. Договорились на 16 часов и уже со спокойной совестью поехали в музей.

Новосибирский Музей смерти или по-научному: Музей мировой погребальной культуры (фото 24) находится аккурат рядом с огромным крематорием (может быть, неспроста…). У них два раза в день: в 12 и 16 часов есть экскурсии (в музее, не в крематории). Поэтому я и хотела успеть к 12. Причем на сайте сказано, что заранее зарегистрироваться желательно, но не обязательно.

Успели к 12. И что бы вы думали? Нам ответили, что группа уже сформирована и совершенно невозможно в нее попасть, ну совершенно невозможно. Да уж, видимо, не мой день сегодня – то с квартиродателем поцапалась, теперь экскурсия еще эта. Учитывая, что входной билет не сильно дешёвый (1000 рублей за билет на одного человека + стоимость экскурсии), а особенно то, что ехали черт знает откуда – стало обидно. Нам сказали: «вот проходите, скачивайте аудиогид и вперёд на изучение смерти».

Мы поначалу, грустные (особенно я) так и сделали, но тут как раз пробило 12 – нет, не карета превратилась в тыкву, а собралась вся экскурсионная группа во главе с веселой девочкой-экскурсоводом (надо отметить, что они все там почему-то веселые, я имею ввиду персонал, как будто не в музее смерти, а в музее радости работают). Так вот, экскурсовод начала свой рассказ, и мы, волей-неволей, стали ее слушателями. А так как никто нас не выгонял – то мы всю экскурсию и прошли вместе с этой группой.

В музей входят три зала, расположившиеся в разных ангарах. Самым интересным мне показался первый, посвященный викторианской эпохе, где представлены траурные наряды (костюмы вдовстующих), бижутерия, другие принадлежности гардероба и быта, образцы надгробий, урны для праха. Нам рассказали, как и сколько по времени держали траур в европейских странах, поведали про процесс кремации.

Фото 24. Музей мировой погребальной культуры (г. Новосибирск)

В первом зале на втором этаже было очень душно, хоть и работали вентиляторы – периодически мелькала мысль: как бы прям там Богу душу не отдать (так-то и крематорий рядом). Возможно, именно из-за этого зала и было такое строгое ограничение в количестве человек.

Далее экскурсовод сменилась, и по двум оставшимся ангарам нас (на этом этапе мы уже чувствовали себя полноценными участниками группы) водила другая женщина.

Второй зал расположен в самом большом помещении. Там представлены похоронные обычаи разных народов и конфессий: мусульманские, православные, иудаистские, и другие. А также процесс бальзамирования, копия саркофага Ленина в мавзолее, копии слепков лиц известных людей, фигура врача и «пациента», иллюстрирующая процесс бальзамирования, а также, не для слабонервных, – макет полуразложившегося человека. Здесь что-то мне сделалось совсем дурно (видимо, еще не отошла от духоты предыдущего помещения).

Еще в этом зале были представлены некогда популярные посмертные фотографии. Так как сделать фотокарточку в те времена было очень дорого, то, зачастую, за всю жизнь человеку делали парочку фото или вообще только одну фотографию – посмертную. Причем человека наряжали в его лучший костюм, сажали как живого (были даже специальные приспособления для поддержки головы и туловища – которые тоже представлены в музее), и в таком виде, нередко с открытыми глазами, снимали. При этом зачастую рядом стояли или сидели живые родственники и, порой, даже непонятно кто на фото живой, а кто – нет. Вообще жуткое зрелище – по мне, так самое жуткое из всего представленного.

Но оставался ещё один не посещенный зал, куда мы прямиком и направились. Был он поменьше. Здесь находились разные катафалки – копии и оригиналы машин, которые везли в последний путь известных личностей, таких как Владимир Высоцкий, Михаил Евдокимов. Еще в этом зале есть копия всемирно известной мумии «Принцессы Укока», найденной на Алтае, а также копии болотных мумий.

Был еще такой интересный экспонат как «гроб, с привязанным колокольчиком». Верёвку вкладывали в руку покойнику, на случай, если вздумает очнуться. Как известно такой фобией страдал Н.В. Гоголь – боялся, что его похоронят живым и последние годы вообще не ложился в кровать, а спал сидя в кресле. И до сих пор ходят споры о том, был ли великий писатель похоронен заживо или нет. Наша экскурсовод развенчала этот миф следующим образом: так как с лица Гоголя снимали посмертную маску, то, учитывая этот процесс в былые времена, совершенно невозможно было после этого остаться в живых (в процессе нанесения состава на лицо – закупоривались органы дыхания).

Хотя нашей группе (к тому моменту она уже была нашей – мы столько вместе пережили) такой вариант оставшегося времяпрепровождения в музее не предложили, но, судя по отзывам других посетителей, здесь есть такая опция как «виртуальное погребение». Оно заключается в том, что ты надеваешь виртуальные очки и проходишь все стадии кремации. Читала, что зрелище не для слабонервных (а я слабонервная). Также ходит слух, что если очень захотеть, можно в космос полететь, шучу: попасть в соседний крематорий (даже будучи живым), где тоже могут провести небольшую экскурсию (хотя, ну его).

В общем, вышли мы из музея с удовольствием, даже жара не казалась уже такой невыносимой (а в тот день было очень жарко). Наверно, цель этого музея благородная – «показать смерть», научиться ее не бояться и, вместе с тем, больше ценить жизнь.

Дальше мы поехали-таки заселяться, снова через весь город, и снова попали в пробку. Начали уже потихоньку привыкать к этому, даже немножко наслаждаться. Все-таки успели добраться вовремя, иначе, боюсь, что этот арендодатель нас бы назад в крематорий отвез. Заселились, перекусили и поехали в город осматривать достопримечательности.

Начать решили с Академгородка. Пока мы ехали, вернее, пока стояли в пробке, погода внезапно испортилась, начался дождь. Поэтому, в Академгородок въехали уже под брякающие звуки дождя (вот это вот все: «ля-ля фа, эти ноты ля-ля фа…»), и как-то уже и гулять расхотелось… Кроме того, смотреть в этом «городке» особо не на что – просто улица со множеством небольших домов, а также здания вузов. Вообще Академгородок считается самой умной улицей в мире! Потому что на такой небольшой территории сконцентрировано много вузов и много научных сотрудников. В итоге решили посмотреть хотя бы на памятник лабораторной мыши, которая вяжет ДНК («с дохлой овцы хоть шерсти клок», в нашем случае, похоже, с мыши).

Неудовлетворившись увиденным, решили посетить Новосибирский зоопарк (фото 25), тем более что он считается одним из лучших в России. Если честно, то больше всего хотели посмотреть на тамошнего лигра – это редкая помесь льва и тигра, кстати, есть ещё тайгон (тигролев) – это, наоборот, помесь тигра и льва (видимо, тот редкий случай, когда от перемены мест слагаемых сумма меняется). Лигры выглядят как большие львы с размытыми полосками.

И вот приехали, значит, мы в зоопарк, купили билеты, заходим, спрашиваем у смотрительницы: «где тут у вас лигр находится?» Она недоумевающе говорит: «ктоооо?» (хорошо, хоть бл..ть не добавила). Мы опять, но уже менее уверенно: «ну это… лигр – ребенок льва и тигра». «Аааа!», – радостно воскликнула женщина, поняв, наконец, что мы от нее хотим. И добавила: «так он помер уже несколько лет как…»

Снова расстроенные (что за день-то такой?!) пошли гулять по зоопарку. Он, надо сказать, огромный, расположен в лесном массиве, местами кажется, что ты попал в парк юрского периода. Животные находятся в больших вольерах, поэтому, наверное, им не так уж тесно (исключая, возможно, больших птиц – им, мне кажется, тесновато).

Мы пришли вечером, поэтому многие животные уже спали – кто-то поворачивался к зрителям задом, кто-то прятался в свой домик. Для бурых медведей сооружен большой вольер с водой, рвом, разными лазами. Но медведей нигде не видно. Мы там долго простояли, но косолапые так и не появились – было стойкое ощущение, что их там и нет вовсе.

Кстати, на территории зоопарка продавали шашлык (ни на что не намекаю).

В другой части зоопарка мы все-таки нашли медведей, только белых. Для них установили самый зрелищный вольер – ну как для них, зрелищный он для нас – соорудили водоем, куда животные периодически ныряют, а еще «льдины», на которых лежат, загорают.

Фото 25. Новосибирский зоопарк им. Р.А. Шило

В общем, бродили мы там долго (закрывается зоопарк в 18 часов, но территория открыта намного дольше – мы гуляли до часов 10 вечера, наверное). И забрели куда-то к запасному выходу – откуда выходить нельзя. Смотритель, чуть приподняв бровь с подозрением спросил: «а вы кто такие? И чего вы тут так поздно шляетесь? …» Но в итоге выпустил-таки.

Уставшие и голодные поехали поужинать. Наверное, кощунственно здесь будет упомянуть, что ели мы в тот день сибирские пельмени: а где их еще есть, если не в Новосибирске?

На этом наши новосибирские приключения закончились. На следующий день нужно было трогать дальше, что мы поутру и сделали. Сдали квартиру и двинулись в одну из конечных точек нашего приключения – на Алтай.

Бийск

Первым пунктом на пути к Алтайскому краю был город Бийск. Основан в 1709 году по указу Петра I. С Бийска начинается историческая часть Чуйского тракта, который, в свою очередь, сегодня начинается в Новосибирске, проходит через Алтайский край и Республику Алтай и заканчивается на границе с Монголией в (Ташанте). Его протяженность 968 километров (данные по километражу в разных источниках немного разнятся +– несколько десятков километров).

В Бийск приехали ближе к вечеру, поэтому, к сожалению, в Музей Чуйского тракта не попали, хотя очень хотелось послушать историю создания этой автомобильной дороги, ну и вообще узнать, какие достопримечательности по пути нельзя пропустить. Кстати, этот музей – единственный в России, посвященный дороге, он рассказывает историю Чуйского тракта от вьючной тропы до современной трассы федерального значения Р-256.

Перед музеем установлен памятник-оберег, посвященный водителям и строителям Чуйского тракта (фото 26). Изображает подкову (называется «Подкова счастья»), с надписью посередине «нулевой километр – 0 – Чуйский тракт». В музей хоть и не попали, зато с подковой, заряжающей на удачную поездку, сфотографировались.

Фото 26. Музей Чуйского тракта и памятник «Подкова счастья» (г. Бийск)

Нельзя не отметить, что чуть ниже Бийска находится исток великой русской реки Оби – одной из самых длинных в России, которая берет свое начало при слиянии горных рек: Бии и Катуни. Там есть смотровая площадка, откуда можно наблюдать за слиянием двух рек – бирюзовой Катуни и голубовато-белой Бии, причем долго они текут параллельно, не смешиваясь. К сожалению, об этой природной достопримечательности мы узнали позднее, поэтому туда не попали. Однако подобную картину слияния двух разных по цвету рек, мы увидим дальше.

Перекусив на скорую руку хотдогами и кофе, не смогли удержаться, чтобы не пройтись по Советской улице (фото 27). Это самая старая, самая длинная и самая красивая улица Бийска. И осмотр города я бы советовала начинать именно с нее.

На улице Советской расположено множество старинных домов, почти каждый из которых несёт в себе богатую историю. Большинство строений сделаны из красного «бросового» кирпича. «Бросового», потому что нанимали специальных сильных мужчин (амбалов), которые с высоты 10-15 метров сбрасывали кирпичи (по другой версии – кирпичи бросали об стенку) – так их проверяли на прочность (кирпичи, не мужиков). (Сейчас же, наоборот, «бросовым» кирпичом называют кирпич с дефектами).

Также на Советской улице находится великолепное здание Бийского городского драматического театра, мимо которого вы точно не пройдете. Поодаль расположен красивый белоснежный собор с голубыми куполами – Успенский. Рядом находится мужское реальное училище им. Пушкина