Читать онлайн Сад, огород, цветник. От первого росточка до последнего листочка бесплатно

Ну что, друзья! Начнем эту книгу, как и огородный сезон – весной. Всем владельцам загородных участков знакомы эти эмоции – весна бодро шагает по стране: тают сугробы, открывается желтый газон, обнажаются мокрые после зимы грядки с остатками былого величия, и распахиваются настежь покрытые мхом теплицы. Что же делать? За что хвататься? С чего начинать?

Вдох, выдох и давайте разбираться. Постепенно, шаг за шагом, каждый из вас сможет привести свой участок в порядок к летнему сезону без лишних сложностей.

Подготовка теплицы к новому сезону

Начнем мы с царицы урожая – теплицы. В первую очередь проверьте общее состояние постройки – осадки и перепады температуры могли привести к повреждению покрытия. Проверьте каркас, состояние креплений и места соединения деталей – теплица на сезон нам нужна целенькая и крепкая.

Именно весной часто возникает необходимость в небольшом ремонте:

• восстановите и укрепите каркас теплицы, если он был поврежден зимой;

• обновите покрытие каркаса, если это необходимо. Современные пропитки помогают бороться с грибами и лишайниками, повреждающими дерево. Если каркас железный, без оцинковки, рекомендую также обновить весной покрытие от коррозии и ржавчины. Выбирайте светлые цвета, поскольку при нагревании на солнце темный каркас может повредить покрытие теплицы;

• проверьте целостность покрытия теплицы. Возможно, пора обновить пленку, заменить местами поликарбонат или треснувшее стекло, ведь именно целостность покрытия нашей теплицы обеспечит в течение сезона нужный для растений микроклимат, достаточную светопроницаемость и защиту от погодных неприятностей;

• если покрытие потемнело и потеряло прозрачность, это тоже повод задуматься о замене;

• уделите внимание также форточкам и дверям. Пока внутри нет растений, удобно провести все процедуры по ремонту и замене фурнитуры.

Второй вопрос – забота о плодородии грунта в теплице. Чаще всего в теплицах каждый год мы выращиваем одни и те же растения, севооборота нет, и это истощает и закисляет почву, создавая оптимальные условия для развития микроорганизмов и насекомых-вредителей. Именно поэтому после проведения ремонтных работ нужно заняться дезинфекцией постройки. А перед этим нас ждет генеральная уборка. Я крайне рекомендую проводить эти работы осенью, но если моя книга попала к вам в руки весной, можно успеть справиться и сейчас.

Шаг номер один: освобождаем теплицу от всего лишнего

Уберите из теплицы весь инвентарь, который оставался на зимовку – лейки и ведра, лопаты, грабли, колышки, старые подвязки для растений. Не используйте ткань и веревки для подвязывания растений повторно – на них могли перезимовать возбудители болезней и вредители.

Шаг номер два: избавляемся от растительных остатков

Уберите из теплицы все, что в ней когда-то росло. Сюда относятся любые части растений (томатов, огурцов, капусты, баклажанов, болгарского перца и прочее), которые выращивались в теплице, опавшую листву, плоды и сорняки. При этом лучше удалять с корнем. Весеннюю ботву точно не стоит нести в компост, намного лучше сжечь – так мы точно избавимся от болезней, и бонусом получим отличное удобрение – золу. Ее можно сразу вернуть в грядки. Чем хороша зола? Во-первых, зола – отличный источник калия, фосфора и целого набора микроэлементов. Во-вторых, за прошлое лето и долгую зиму кислотность грунта в грядках снизилась из-за постоянного увлажнения и внесения азотных удобрений. А зола раскисляет почву и таким образом улучшает эффективность работы полезных бактерий. И даже помогает в борьбе с вредителями.

Шаг номер три: моем теплицу

Все убрали? Теперь пора помыть! Грязное покрытие теплицы хуже пропускает солнечный свет, а значит теплица позже прогреется. А еще именно в скоплениях грязи на стенках могли перезимовать возбудители различных болезней и даже вредители.

Нам понадобятся: тряпки, веник, шланг, моющие средства (о них чуть дальше). Сначала пройдитесь веником и смахните очевидные загрязнения, паутину.

Снаружи теплицу помойте обычной водой из шланга или мойки высокого давления, если такая есть. Крышу и наружные стенки очищать нужно хорошо, смывая всю грязь, пыль и листья – все это будет отбирать у растений нужный им солнечный свет.

Какие средства для мытья использовать:

• хозяйственное мыло;

• зеленое мыло;

• пищевую соду (2 столовые ложки на ведро воды);

• любое привычное вам моющее биоразлагаемое средство (обычные моющие средства мы не используем, поскольку при попадании в грунт они сгубят всю полезную микрофлору);

• пятипроцентный раствор железного купороса, если на каркасе теплицы есть мхи, лишайники или водоросли.

Если грязь в теплице сильно присохла, нанесите мыльный раствор и оставьте на время, и только потом смойте большим объемом воды. Также смело используйте губки, тряпки или мягкие щетки, но не усердствуйте – грубые абразивные частицы могут поцарапать мягкую поверхность кровельного материала.

Шаг номер четыре: дезинфицируем теплицу

После мытья стенки теплицы можно обработать препаратом «Фармайод» («Фармбиомед») для дополнительного обеззараживания. Для дезинфекции 100 мл «Фармайода» (10 %) разводится на 10 л воды. Растворять «Фармайод» лучше в небольшом количестве теплой воды. Залейте этот раствор в опрыскиватель, и уже обычной холодной водой доведите до нужной концентрации. Не забывайте про стенки грядок и дорожки в вашей теплице. Этот раствор подходит и для обработки инструментов, которые используются в саду (секатор, грабли, лопаты, тяпки, пилы и др.). После обработки теплицу следует закрыть на 2–3 дня, чтобы дать активному йоду в препарате поработать.

Также одним из популярных методов дезинфекции парника считается его окуривание серными шашками. Это позволяет избавиться от клещей, грибов и плесени, а также бактериальных инфекций, обитающих не только в почве, но и на деталях теплицы. Процедура подразумевает сжигание специальных шашек (спрессованный диск), которые создают в теплице дымовую завесу. При этом количество шашек высчитывается в зависимости от объемов теплицы согласно инструкции.

Серную шашку не стоит использовать в теплицах с каркасом из неоцинкованного металлического профиля – контакт с серой приведет к коррозии. Небольшие детали из металла можно защитить, смазав солидолом.

Кроме серных шашек в продаже есть еще табачные. Они полностью безопасны для всех видов теплиц и могут применяться даже в то время, когда внутри уже растут овощи. Табачные шашки избавляют от грибных болезней, а так же эффективны против тли, белокрылки, трипсов, медяницы и других вредителей.

Во время сжигания шашки теплица должна быть плотно закрыта. После обработки двери и окна нужно открыть и проветрить в течение нескольких дней.

Шаг номер пять: готовим почву на участке к посадке

Грунт в теплице требует особого внимания, так как именно там он чаще становится источником инфекции. Кроме того, тепличный грунт постепенно истощается, ведь там мы высаживаем одни и те же растения каждый год и не можем придерживаться правил севооборота. Но при этом сразу замечу, что подготовка почвы к посадкам нужна и на всем остальном садовом участке. Этим мы с вами и займемся, когда порядок уже наведен и позади остались дезинфекция и очистка.

Проверка зрелости почвы

Прежде всего нужно убедиться, что земля готова к весенним работам. Определить это можно очень просто: если нога не тонет в почвенной каше, а оставляет легкий (не более 1–2 см) отпечаток, работы уже можно начинать.

Перекопка почвы

Сразу скажу, я – противник перекопки почвы ради самого процесса и практически никогда не вскапываю грядки. Однако очень часто в весенних работах рекомендуют перекопку с оборотом пласта, как необходимую процедуру. Она действительно имеет смысл, если участок сильно засорен корневищными сорняками или прошедшим летом были замечены майские жуки, жуки-щелкуны, проволочник и другие вредители. Тогда даже я рекомендую начать весенний сезон с перекопки. Тщательно руками выбирайте личинок и корневища многолетних трав (особенное внимание уделите осоту, ведь его корни – отличная приманка для вредителей). Но при этом у перекопки есть огромные минусы.

Почва – живая экосистема, и только в таком виде она может служить не только поддержкой для растений, но и источником питания. В верхнем воздухопроницаемом слое находится группа аэробных микроорганизмов, которые с помощью кислорода перерабатывают органику в гумусовые соединения. В нижнем слое находится царство анаэробных бактерий, для которых кислород – смертельный яд.

Перекапывание с оборотом пласта меняет условия жизни обеих групп, вызывая их гибель. Освободившееся место стремительно занимает патогенная микрофлора: качество почвы снижается, корневая система растений чаще поражается болезнями, и они дают меньший урожай. Поэтому я не перекапываю грунт на своем участке, но постоянно обновляю гумусовый слой.

Главное правило, которое нам в этом поможет: на участке не должно быть пустой земли. Такой грунт истощается под действием солнца, ветра и мороза. Чтобы этого не допустить, землю важно накрывать мульчей и заселять полезными микроорганизмами (их еще называют эффективными или ЭМ-организмами), которые перерабатывают органические остатки в доступные для растений формы. В качестве мульчи на грядках можно использовать скошенную газонную траву, нейтральный торф, готовый компост или сидератные культуры.

Улучшение почвы

К сожалению, нам на загородных участках часто достается грунт, далекий от идеала. На каких-то участках он по большей части песчаный, а значит вода и питательные вещества быстро уходят от корней растений. Где-то, напротив, грунт глинистый, тяжелый, вода застаивается у корней и вызывает гниение. Идеальный же грунт удерживает влагу, но без застоя, хорошо пропускает к корням воздух, содержит множество питательных веществ в доступной форме и, конечно, не слеживается – он всегда рыхлый и воздушный. А самое главное, что даже без перекопки почвы мы можем внести в грядки улучшители почвы, которые помогут сделать грунт лучше по структуре и повысить его плодородие. Внося их понемногу каждый год в лунки при посадках, постепенно вы можете получить почву, о которой любое растение может только мечтать. Давайте рассмотрим основные виды улучшителей грунта и варианты их использования.

Торф – это перегнившие остатки растений, который образуется в болотах в условиях повышенной влажности и затрудненного доступа воздуха. Торф не является удобрением как таковым, поэтому его используют как добавку к грунту, а не его основу. В нем присутствуют полезные вещества, но с ними он расстается неохотно. Поэтому основное назначение торфа – улучшение структуры почвы. Он волокнистый, комковатый и делает почву более рыхлой, влагоемкой и воздухопроницаемой. Почва с добавлением торфа лучше дышит, она эффективнее насыщается влагой и удерживает ее. Поэтому корни растений в такой почве легко и хорошо развиваются.

Различают торф низинный и верховой. Также между этими слоями есть и промежуточный торф со слабокислой реакцией.

• Низинный торф. Его образуют слои, находящиеся внизу, в бескислородной части болот, где процессы переработки окончательно завершены. Это полностью перепревший, слегка волокнистый пористый субстрат с нейтральной реакцией (5,5–6,5 рН). В нем высокая концентрация минеральных веществ, и он быстро разлагается в земле. В садоводстве в основном используется именно низинный торф с нейтральной кислотностью.

• Верховой торф. Слои сверху, где перегной образовался сравнительно недавно, представляют собой верховой торф. Поскольку процессы разложения органики в нем активно идут, у такого торфа высокая кислотность (2,6–3,2 рН). Он легкий, воздушный, но при этом малоперепревший, имеет сильно волокнистую структуру, по цвету светлее низинного. Верховой торф можно использовать специально для культур, любящих кислые почвы, либо выбирать уже раскисленный на фабриках верховой торф.

Любой торф значительно улучшает структуру слишком легких песчаных и тяжелых глинистых почв. Также благодаря торфу все минеральные органические удобрения существенно лучше удерживаются грунтом и усваиваются растениями. Для внесения в грядки можно рассыпать на них слой торфа и зарыхлить граблями, либо использовать мульчирование уже существующих растений торфом – он сам постепенно смешается с верхним слоем грунта.

Компост – органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов с помощью микро- (бактерии, грибы) и макроорганизмов (насекомые, черви). В результате компостирования из разрозненных органических остатков получается сыпучая рыхлая масса, похожая на землю, но более насыщенная полезными веществами: азотом, фосфором, калием, и конечно заселенная нужными нам бактериями. Компост способен улучшить и напитать самую скудную почву. Главное достоинство компоста в том, что делать его можно самостоятельно и совершенно бесплатно (см. главу Осенние хлопоты в огороде на с. 267). Если своего компоста у вас еще нет, его может заменить на покупной (остается при выращивании грибов в промышленных масштабах). Использовать компост на участке следует так же, как и торф – внести в грядки до посадки – на поверхность или в лунки или мульчировать уже взрослые растения.

Сапропель – это многослойные отложения, скапливающиеся на дне пресных водоемов. Образуется сапропель на протяжении многих десятков лет, а это значит, что в своем составе он содержит невероятно большое количество полезных веществ и природных стимуляторов роста.

С добавлением сапропеля тяжелые глинистые почвы становятся более рыхлыми. Он способствует очищению почвы от болезнетворных бактерий, грибов и прочих микроорганизмов, а также избавляет от избытка нитратов. Обогащает и оживляет истощенную почву, заставляет ее работать правильно. В результате использования сапропеля даже на самых истощенных почвах формируется плодородный слой, который позволяет увеличить количество гумуса в грунте.

Кроме того субстрат, в который добавлен сапропель, лучше удерживает влагу – это значит, что такая почва реже требует полива. При использовании распределите сапропель по поверхности грунта из расчета 3 л на 1 кв. м и зарыхлите его в землю. Результат таких действий сравним с заменой грунта, но достигается он гораздо быстрее и сохраняет почву живой.

Перлит в чистом необработанном виде обычно применяется в строительстве, а для огородников куда более интересен вспученный перлит – агроперлит. Его используют в самых разных целях, поскольку материал полностью безопасен. Кроме экологичности и отсутствия в его составе тяжелых металлов и токсических веществ, он обладает рядом достоинств: способен впитывать влагу при ее избытке и постепенно ее отдавать. Обладая низкой теплопроводностью, он предохраняет почву от перегревания на солнце. Также при внесении в грунт перлит придает ему рыхлость, не дает ему слеживаться и уплотняться, превращаться в корку. Замечу, что перлит – очень легкий субстрат, поэтому его я рекомендую вносить непосредственно в лунки при посадке растений и тщательно перемешивать с окружающей почвой.

Доломитовая мука – это экологически чистое удобрение для почвы. Получают муку путем дробления доломита, природного минерала. Используется доломитовая мука в первую очередь для снижения кислотности грунта – овощи на наших грядках предпочитают рН грунта близкий к нейтральному. Благодаря внесению доломитовой муки можно улучшить структуру почвы, наладить усвоение фосфора и калия, повысить содержание кальция и магния. Кроме того, доломитовая мука борется с некоторыми грибными заболеваниями, разрушает хитиновый покров вредителей и привлекает кольчатых червей. Самое важное – действует доломитовая мука мягко и бережно, не вредит растениям и может использоваться в любое время – и весной, и осенью, и даже летом.

Природный вулканический цеолит – пористый минерал, образующийся в процессе вулканической деятельности. Благодаря сорбционным и ионообменным свойствам минерал может забирать на себя воду и питательные вещества, а затем возвращать их растениям. В грунте он улучшает доступность элементов питания и сам является источником микроэлементов для растений.

Посев сидератов

Сидераты – это так называемые зеленые удобрения, которые используются для восстановления биологических свойств почвы, для ее обогащения. Именно благодаря им мы можем раз за разом использовать нашу землю в огороде, забирая питательные вещества, закрывать глаза на севооборот и при этом получать отличные урожаи. Чем же так хороши эти волшебные растения и как их использовать в огороде?

Сидераты не обедняют почву, в отличие от культурных растений. Они умеют добывать из грунта питательные вещества, недоступные для других, быстро наращивают зеленую массу, разрыхляя грунт корнями и делая воздухообмен лучше. Оставляя растения на грядке после выращивания, мы возвращаем все питательные вещества в грунт и делаем их доступными для будущих растений.

В каждом из климатических регионов огородники выбирают разное время посева сидератных культур. Где-то это удобнее делать это осенью, где-то – весной. Я дублирую этот этап и сюда, и в осенние работы, потому что он одинаково эффективен в любое время года.

Как именно работают растения-сидераты:

• в качестве сидератов выбирают растения, которые быстро и без проблем прорастают, набирают зеленую массу и не отрастают от корня после срезки или заморозков;

• после того, как выращенные зеленые удобрения срезаются и остаются на грядках, в результате их разложения образуется гумус – основной компонент плодородия почвы;

• некоторые сидераты обладают фитосанитарным действием, то есть способны подавлять опасные инфекции и даже рост сорняков.

• главное, что сидераты активно обогащают почву микроэлементами. Поэтому их используют, чтобы свести к минимуму применение минеральных удобрений или вообще отказаться от них.

Правильное и систематическое использование метода сидерации помогает избавиться от эрозии почвы, вредителей и болезней без применения химических удобрений и инсектицидов, а также нарушать правила севооборота, то есть мы можем снова и снова выращивать томаты на грядке, если в промежутке – осенью или весной – высеваем на ней сидератную культуру.

Как сеять сидераты? Для посева на приусадебном участке подойдет способ сплошного рассева семян: равномерно распределите семена по подготовленной почве и слегка зарыхлите в грунт граблями. После посева грядку можно укрыть любой мульчей, чтобы птицы не склевали семена (в теплице это не обязательно). Не забудьте обильно полить грядки.

Убирать сидераты нужно в начале появления бутонов (обязательно до наступления цветения), либо за 2–3 недели до того, как будете сажать основную культуру (при посеве весной). Срезанную зеленую массу оставляют на грядке в качестве мульчи или перемешивают с верхним слоем почвы до посева основной культуры. Зелень довольно быстро перегнивает, давая почве нужные элементами питания.

Весной рекомендую использовать более холодостойкие сидераты: озимый и яровой рапс, белую горчицу, фацелию. На грядках для более поздних посадок можно высевать рожь, овес. Злаки отлично сдерживают рост сорняков, пока грядка пустует.

И напомню, что идеально сеять сидераты осенью сразу после уборки урожая, когда вы уже подготовили грядки, убрали все сорняки и растительные остатки.

Сидератные растения структурируют почву корнями, а затем вымерзают и мульчируют почву в зиму, позволяя лучше перезимовать полезным бактериям. Такой способ создает идеальную землю для посадки весной без всяких хлопот.

Заселение грунта полезной микрофлорой

Как я уже говорила ранее, грунт – живая экосистема, и очень важно, чтобы полезные и нужные нам бактерии и грибы получали в ней преимущество. Поэтому одновременно с посевом сидератов (или сразу после их уборки) я рекомендую использовать ЭМ-препараты (препараты с эффективными микроорганизмами). Именно они помогут превратить зелень сидератов в доступное для культурных растений питание. Подойдут известные всем препараты – «Байкал-М», «Сияние», любые препараты на основе гриба триходерма и содержащие споры сенной палочки. Приготовьте раствор по инструкции производителя и пролейте грядки.

Теперь грядки можно считать полностью готовыми к началу огородного сезона. Давайте разберемся, что, как и куда сажать.

Севооборот в огороде

Я уже использовала этот термин ранее, теперь объясню его подробнее. Севооборот – это научно обоснованное чередование посадки сельскохозяйственных культур на одном и том же участке земли. Нам недостаточно просто сменить один вид томатов на другой или на месте огурцов высадить кабачки. Чтобы севооборот был эффективным, важно учитывать особенности различных растений и чередовать посадки с учетом потребностей каждого из них.

Что важно учесть?

• Особенность строения растений. Различный размер и строение корневых систем приводит к тому, что растения по-разному извлекают питательные вещества с верхних и нижних слоев почвы. Одни растения забирают питание в основном с поверхностных слоев грунта, другие корнями уходят глубоко вниз.

• Потребление питательных веществ. У растений, относящихся к разным видам, отличается и потребность в микроэлементах. Если высаживать одно и то же культурное растение на грядке, содержание нужных именно ему питательных веществ в грунте будет снижаться. При грамотном же чередовании почва будет успевать эффективно восстанавливаться.

• Засоренность посевов. Для каждой огородной культуры свойственны свои привычные сорняки-соседи, вредители и болезни, снижающие урожай. Например, смена зерновых культур на бобовые позволяет снизить засоренность грядки сорняками, увеличить сопротивляемость растений к заболеваниям и воздействию вредителей.

• Насыщение почвы токсинами. Корни многих растений выделяют фитотоксины, к которым чувствительны растения из того же семейства. Это очень заметно на моркови и свекле – при выращивании этих овощей на одном месте в течение нескольких лет каждый следующий урожай становится хуже предыдущего.

Для нас важно знать, что при грамотном севообороте почва пополняется полезными веществами, у нее улучшаются физические и биологические свойства. За счет чего можно получить более качественный урожай, используя минимальное количество удобрений. Для агрохолдингов, конечно, существуют достаточно сложные схемы, а нам, дачникам, важно соблюдать хотя бы принцип плодосменного севооборота. При этом мы просто стараемся чередовать выращивание культур, относящихся к разным видам растений. И возвращать на поле растения одного вида лучше только через строго определенные промежутки времени.

Ориентировочные сроки возврата культур на то же место таковы:

• капуста, салатные культуры – через 1–2 года;

• огурец – через 2–3 года;

• томат, баклажан – через 3 года;

• лук, чеснок, морковь, свекла – через 3 года;

• перец – через 4–5 лет;

• овощной горох – через 5–7 лет.

Для вашего удобства предложу вариант четырехлетнего севооборота для небольших огородов.

1 год: корнеплоды (свекла, морковь, мангольд, сельдерей, пастернак, петрушка, шпинат).

2 год: крестоцветные (капуста, брокколи, брюссельская капуста, цветная капуста, репа, редис).

3 год: лук и бобовые (лук, чеснок, лук порей, лук шалот, бобы, фасоль, горох).

4 год: пасленовые и бахчевые (томаты, баклажан, перец, картофель, кабачки, тыквы, огурцы).

Также севооборот учитывает, что чередование растений лучше производить в определенном порядке. Для простоты приведу здесь плохих и хороших предшественников и последователей для ваших растений на грядках, чтобы вы прямо сейчас могли правильно распределить посадки.

Считаем грядки

Времена серьезно меняются, современные сорта и гибриды обладают высокой урожайностью и устойчивостью к болезням и особенностям климата. Теперь нет необходимости засевать огромные поля, чтобы прокормить семью. По моему опыту на семью из трех – четырех человек для обеспечения овощами с огорода на весь год вполне хватит примерно одной сотки. Количество грядок на участке рассчитывается с учетом размеров участка, количества человек в семье и того факта, что для правильного роста и развития каждому виду растений необходима своя площадь:

• пасленовым – 70 × 70 или 50 × 50 см для каждого кустика;

• капусте ранней – 40 × 40 см, капусте поздней – 70 × 50 см;

• корнеплоды и луковицы высаживают с междурядьями по 12–15 см, расстояние между сеянцами – 6–8 см;

• кабачку плетистому нужно междурядье 150–200 см, а кустовому хватит площади 80 на 80 см;

• огурцам без опоры требуются междурядье 90–120 см, между кустиками оставляют 60–70 см;

• огурцам с опорой требуются расстояние между посадками до 25–30 см.

Неопытным огородникам я рекомендую построить схему. Начертите план, масштабируя его по реальным размерам. Наметьте на нем гряды, составьте перечень культур, которые хотите растить, указывая особенности для каждого вида растений. Размещая их на схеме, вы можете примерно оценить, хватит ли вам места для всех запланированных посадок. С этой схемой грядок следующей зимой вы сможете составить новый план посадок, руководствуясь данными из таблицы по севообороту.

Создаем грядки

Я – большой сторонник создать грядки раз и навсегда. В осенних работах в огороде вы найдете подробные рекомендации по созданию высоких грядок на вашем участке (с. 313) – оптимально делать это именно осенью, чтобы грунт успел осесть и принять свою окончательную структуру. А весной я рекомендую грамотно сформировать временные грядки для тех растений, которые планируете выращивать. Так за огородный сезон вы сможете разобраться, что удобно именно для вас, и осенью смело создадите стационарный огород. Я уверена: если вы качественно выполните работы по этому этапу, то избавите себя от многих хлопот и дополнительных затрат в течение следующих сезонов.

Ширина грядок зависит от того, с одной или двух сторон вы сможете подходить к грядкам. С одной – ширина не должна быть больше 500 мм. Так вы легко дотянетесь до противоположного края, а это необходимо для нормального ухода. С двух – 900–1000 мм. Оптимально, чтобы можно было свободно дотянуться рукой чуть дальше центра посадок. Дорожки нужны шириной не менее 40 см (для высоких грядок ширину дорожки лучше сделать не менее 50 см). Если вы планируете использовать в огороде тачку, увеличьте ширину дорожки до 70 см.

Считается, что в теплых регионах приподнятых гряд можно не делать. Растения располагают на уровне земли или даже немного углубляют, при этом корневая система растений не так сильно нагревается на солнцепеке. В холодных местностях посадки приподнимают на высоту 10 см и выше. В таких грядках почва быстрее освобождается от снега и прогревается, что важно для зон неустойчивого земледелия. Под приподнятые сооружения можно сделать каркас из пластика, досок или старого шифера.

Грунт на грядке должен быть расположен горизонтально, без уклона, иначе вы столкнетесь с проблемами равномерного распределения влаги во время полива и дождей.

Растения на грядках высаживают с севера на юг. Такое расположение способствует лучшему освещению рядов растений, потому что уменьшает их затенение друг другом. При этом неважно, как именно расположены грядки на вашем участке: если они ориентированы с востока на запад, то посев или посадку можно вести не вдоль, а поперек грядки.

Грядки ни в коем случае нельзя затенять высокими растениями – они всегда должны быть на свету.

При этом существует множество видов грядок, из которых нужный выбирают с опорой на ваши вкусы, особенности участка и региона, но информацию об этом ищите в осенних хлопотах в огороде (с. 282).

Подготовка семян к посадке

Посадка семян в грунт – самый легкий способ выращивания растений, потому что он не требует предварительной подготовки рассады. Основной и самой важной процедурой является подготовка семян к посеву. Сразу отмечу, что речь пойдет не о покупных семенах, а о тех, что мы заготовили сами. Дражированные, глазированные семена, покрытые специальным раствором, купленные в специализированном магазине, не нуждаются в дополнительной обработке. Они полностью готовы к высадке.

Прогревание семян

Процедура понадобится в том случае, если семена хранились в холодном месте и находятся в состоянии покоя, что может стать причиной редких и неравномерных всходов. Прогревание проводится таким образом: семена помещаются в марлевый мешочек и подвешиваются рядом с отопительными приборами. Также можно провести контрастное купание семян: 2–3 раза обмакните марлевый пакет с семенами попеременно в горячую и холодную воду. Это точно поднимет всхожесть даже старым семечкам.

Протравливание семян

Этот способ нужен для обеззараживания семян и предотвращения болезней растений. Чаще всего в качестве средств-протравителей используется чуть розовый раствор марганцовки, аптечная перекись водорода. Я рекомендую использовать биопрепараты, такие как «Фитоспорин-М» (2 капли на 200 мл воды) или «Гамаир-СП» (1 таблетка на 200 мл воды).

Замачивание семян

Проводят в воде или в средствах, стимулирующих рост («Эпин», «Циркон»). Подобный способ предпосевной подготовки семян используется для крупных семян (фасоль, горох, тыква, душистый горошек) и гарантирует их скорейшее прорастание и быстрое развитие. Благодаря замачиванию внешняя оболочка семян разбухает естественно, и росток быстрее и активнее прорастает в земле.

Проращивание семян

При таком способе в грунт высаживаются семена с уже проклюнувшимися небольшими ростками. Для проведения процедуры сухие семена размещаются на марле, ватном диске или тканевой тряпочке и поддерживаются во влажном состоянии до появления ростков, а затем перемещаются на постоянное место жительства в грунт.

Закаливание семян

Процедура закаливания подготовит семена и будущие растения к перепадам температуры. Для закаливания семена укладывают на влажную тряпочку. Затем размещают ее в контейнер и убирают в холодильник на ночь. Утром достают и оставляют при комнатной температуре на день. Эту процедуру я рекомендую проводить тем садоводам, которые выращивают урожай в условиях резко-континентального климата – растения, полученные из таких семян, легче переносят перепады температуры и холод.

Весенняя посевная

Что можно посеять на участке первым делом? Выбираем растения, которым не страшны небольшие заморозки, и смело сеем. Главное правила посева любых семян просто – сеем мы на глубину 2–3 размера семечка. Самые мелкие семена можно высевать на поверхность, а крупные важно правильно утопить в грунт, чтобы им хватило почвенной влаги для прорастания. Землю до посева тщательно полейте, чтобы дать толчок к росту, и поддерживайте влажной по ходу роста ваших зеленых питомцев.

Для самой ранней посадки подойдет редис. Семена редиса прорастают при температуре почвы в 2–4°C, всходы отлично выносят кратковременные заморозки до -5°C, а окрепшие растения еще устойчивее. Кроме того редис, выросший в прохладе, вкуснее и мягче на вкус, а позже он стрелкуется. Также достаточно морозостойки брюква, репа и дайкон. Из зеленных культур ранней весной можно смело сеять рукколу, шпинат, кресс-салат. Вместе с ними отлично будут себя чувствовать и петрушка на зелень, и фенхель, и укроп.

В это же время можно высевать на ранний урожай горох. Семена гороха «просыпаются» уже при 1–2°C тепла, всходы нормально развиваются при 4–5°C и выдерживают заморозки до -6°C. Горох можно замочить перед высаживанием, это ускорит появление всходов.

Кроме того, в еще холодный грунт, но под легкое укрытие можно высевать капусту – как листовую – кале, пак-чой, мизуно и пекинскую, так и кочанную – на рассаду. Заморозки до 2–3°C не страшны даже рассаде брокколи.

Холодная весна не помеха для роста любого листового лука. Слизун, батун, шнитт-лук и другие многолетние листовые луки не боятся заморозков, а вот лук-севок после морозов быстрее уходит в стрелку, поэтому его посадку лучше отложить до устойчивых положительных температур. Зато можно посеять лук-чернушку, он совсем не боится небольших морозов.

Про посадку кабачков и тыкв оговорюсь отдельно. В Сибири я часто старалась высадить кабачки и тыквы через рассаду, но в итоге нашла закономерность – высаженные в грунт семенами растения получаются крепче и урожайнее.

Важно знать, что молодые растения не переносят даже небольших заморозков, поэтому посев рекомендую отложить на конец мая. Очень удобно укрывать молодые растения пятилитровыми бутылками без дна. Крышку можно накручивать на ночь, защищая сеянцы от холодного воздуха, и снимать днем, когда греет солнце.

Подготовка рассады

Если климат не позволяет прямой посев семян в грунт или вы хотите более гарантированного результата, я всегда рекомендую посадку через рассаду. Выращивание крепкой и здоровой рассады – тема для отдельной книги, но я поделюсь с вами основными правилами этого процесса.

Начнем с самого начала – с посева семян на рассаду. Точных сроков посева рассады для всех регионов нет – слишком много переменных в этом вопросе.

Во-первых, в каждом регионе комфортная температура для переноса рассады в грунт наступает в разное время. Во-вторых, рассада бывает для открытого грунта и для теплиц. И сажать ее нужно в разное время. В-третьих, на сроки посева также влияет то, сколько на участке снега было зимой, как глубоко залегают грунтовые воды, какой тип почвы (глинистые грунты прогреваются медленно, суглинки быстрее, песчаные очень быстро) и насколько она насыщена влагой. Кроме того, если вы выращиваете рассаду под качественными фитолампами, будьте готовы к тому, что рассада «созреет» к пересадке в грунт раньше положенных сроков.

Я много раз замечала, что из-за неподходящих условий для выращивания рассады более ранние посевы выходят слабее, чем более поздние.

Что происходит? Растения не успевают получить достаточного количества солнечного света и вытягиваются. Корневая система в ограниченном объеме горшка быстро начинает стареть. Рассада переходит с вегетативной стадии (рост зеленой массы) в генеративную (цветение и плодоношение), а корневая система и зеленая часть еще малы из-за стесненных условий. И в итоге получается так, что более ранний посев рассады дает гораздо более низкий урожай. Не стоит спешить, лучше воспользоваться расчетом сроков посева.

Знаю, руки многих садоводов «чешутся» что-нибудь посеять уже в январе. Сама такая. Для таких торопыжек есть небольшой совет. Вы всегда можете посеять маленькую часть рассады на ранний урожай. В таком случае нужно иметь ввиду, что этим растениям потребуется больше вашего внимания:

• растения необходимо вовремя пересаживать в больший объем;

• важно следить за освещенностью – до наступления марта нужно будет добавить достаточно хорошее фитоосвещение, чтобы растение формировалось коренастым и крепким;