Читать онлайн Цифровая фотография с самого начала бесплатно

Пленочная и цифровая фотография – в чем отличия

Своими корнями цифровая фотография уходит в плёночную эпоху. Об этом не стоит забывать. Внешне многие зеркальные цифровые и пленочные фотокамеры похожи. Однако разница существенна. Раньше в качестве светочувствительного элемента использовалась пленка, теперь используется сенсор или матрица, это светочувствительный датчик.

До цифровых камер фототехника прошла долгий путь

Как и раньше сейчас в цифровой камере для получения изображения, попадающего на светочувствительный элемент, используется объектив. В обоих случаях оптика выполняет одну функцию, и от нее непосредственно зависит полученное изображение. Дальше все реализовано иначе. В пленочном фотоаппарате после экспонирования кадра процесс заканчивается, дело продолжается в фотолаборатории. Пленку проявляют, изображение закрепляют. Дальше печать. Раньше фотографии печатали в «темной комнате» с помощью фотоувеличителя.

В цифровой камере электрический сигнал от матрицы после преобразования света в электричество, оцифровывается аналого-цифровым преобразователем (АЦП). После преобразования света в электрический сигнал он в цифровом формате преобразовывается, прежде чем картинка появится на ЖК-экране. Съемочный процесс заканчивается файлом, в котором нет изображения, как такового. В нем содержится лишь описание изображения в цифровом виде, набор символов или машинный код.

Результат съемки на фотопленку проявленное изображение на самой пленке.

Полученное изображение с пленочной камеры легко перевести в цифровой формат – отсканировать. Для этого целесообразно воспользоваться качественным сканером. Универсальный офисный с опцией сканирования слайдов не лучший выбор. Разница в качестве полученного изображения заметна. При сканировании пленки неизбежны определенные потери, поэтому два отпечатка, сделанные с пленочного кадра и с файла, который получен путем сканирования этого кадра, будут отличаться по качеству.

Отсняв фотопленку, ее нужно проявить, чтобы увидеть изображение на самой пленке. Проявить черно-белую пленку в домашних условиях гораздо проще, чем цветную.

Для проявки пленки нужны специальный фотобачок и растворы: проявитель и закрепитель (фиксаж), а также термометр, стеклянные емкости, воронка, часы или таймер и специальный зажим – прищепка. Фотопленка заряжается в бачок в полной темноте. Засветка недопустима. В бачок заливается раствор с проявителем определенной температуры. Проявив пленку, ее надо промыть, после залить в бачок закрепитель. После процесса закрепления пленка еще раз промывается и с помощью прищепки вешается на веревку для сушки.

Сегодня гораздо проще отдать пленку в фотолабораторию. Однако не во всех лабораториях проявляют пленку одинаково хорошо. Фотопечать тоже отличается. При печати с пленки используется специальный фотоувеличитель, он занимает много места, не самый удобный процесс. Современный принтер проще и меньше. В лабораториях для печати с пленки применяется специальная фотомашина. Используемая для печати с пленки светочувствительная фотобумага состоит из бумажной или полимерной основы, на которую наносится тонкий слой фотографической эмульсии.

Цифровые технологии давно и безоговорочно вытеснили пленочные фотокамеры. Но в пленочной фотографии осталась своя романтика и понимание в целом пленочного процесса дает фотохудожнику многое.

У «цифры» много преимуществ. Быстрота, удобство, главное мгновенный результат, стоимость, которого значительно ниже стоимости одного кадра на пленке. Функциональность цифровых камер неуклонно растет, все чаще интегрируются дополнительные устройства. Так, все современные фотоаппараты качественно снимают видео, чего от пленочной камеры не добиться. Цифровая камера качественно записывает и воспроизводит звук, в них есть функции связи без кабельного соединения, GPS, прекрасные возможности по съемке и обработке снимков в самой камере.

В целом, в отличие от пленочной фотографии, цифровая дает несравненно большие возможности, гибкость, оперативность, делая весь процесс существенно дешевле.

С другой стороны сами пленочные камеры стоят намного дешевле, однако стоимость «цифрового» кадра копеечная. С пленкой каждый кадр приходится тщательно обдумывать и стараться правильно его экспонировать. Ведь число кадров на пленке – 12, 24 или 36 – явно ниже числа кадров на карте памяти. С одной стороны, это дисциплинирует и заставляет более внимательно относиться к съемке. С другой стороны, результат на пленке удастся увидеть только после лабораторной проявки.

При проявке пленки вносится цветовое отклонение. При хранении на ней часто образуются потертости, царапины, пыль. Исправить подобные дефекты непросто даже на компьютере, а если придется исправлять несколько пленок, времени процесс займет много.

Пленку нужно сканировать для оцифровки, затем обработать файл на компьютере. Для качественного сканирования нужен дорогой сканер. Пленочный процесс на всех этапах требует дополнительного времени. Для пленочной фотографии требуется больше места – фотолаборатория, хранение пленок. Запись файлов из цифровой камеры в компьютер занимает несколько минут. Однако здесь свои нюансы, о который поговорим позже.

Как обстоит дело с качеством самих фотографий? Позиции цифровых камер закрепились давно. Даже у недорогих «цифровиков» качество впечатляет – динамический диапазон, детализация, цветопередача. У смартфонов, особенно у лучших моделей качество фото возросло настолько, что сравнивать не приходится. В настоящее время все споры цифра и пленка лишены смысла. Качество у цифровых камер достаточное, чтобы не думать о том, что у пленочных камер качество выше. Не только профессиональные зеркальные цифровые камеры дадут качество, сравнимое с пленкой, и выше, но и бюджетные смартфоны. Современные матрицы уже обогнали пленку по многим параметрам.

Цифровая фотография, помимо гибкости, функциональности и оперативности, даст гарантированный результат в различных условиях. Возможности и скорость цифровой фотографии на порядок выше, чем у пленочной. Прогресс не стоит на месте – появляется специализированное оборудование: объективы, которые подходят лишь для цифровых камер. Они меньше и легче традиционных.

Пленка занимает намного больше места, чем DVD-диски (особенно если снимаете вы много), карты памяти или флешки. Требования к хранению пленки жестче, чем к дискам, флешкам, жестким дискам. Копировать цифровые снимки проще, чем изображение с пленки.

В цифровой фотокамере поменять светочувствительность элементарно. Поменять не до конца отснятую пленку с низкой светочувствительностью, а затем снова установить ее в фотокамеру – не самое приятное занятие. Далеко не каждый фотограф сегодня согласится совершать такие «подвиги», когда переключить светочувствительность в цифровой камере можно нажатием кнопки.

С появлением цифровых камер возникли другие вопросы, например, пыль на матрице в результате смены объективов. Пленочная зеркальная камера в этом отношении менее капризна.

Цифровая фотография по качеству давно обогнала пленочную, ну а по удобству и возможностям даже сравнивать не стоит.

Тем не менее, несмотря на глобальную «оцифровку» населения, пленочная фотография продолжает жить своей тихой и уютной жизнью. Есть любители и профессионалы, которые при наличии цифровой фотоаппаратуры продолжают снимать на пленку. И в этом есть свой шарм.

Пленочная механическая фотокамера

Поиск сюжетов

Фотограф, как и художник, замечает красоту окружающего мира и передает ее в фотоработах. Если в снимках есть гармония, фотография вызывает положительные эмоции, удивление, сострадание, радость, она приносит удовлетворение как автору, так и зрителям.

И фотограф, и художник используют разные изобразительные средства для усиления акцента собственного отношения к реальности. Художник использует зрение, краски, кисти и холст, фотограф вместо красок и холста задействует свет, фототехнику и компьютер. Многообразием приемов и возможностями съемки, а также обработкой кадров передает действительность такой, какой видит или представляет в своем воображении.

Каждую секунду в мире фотографируют огромное количество снимков, при этом все они разные, как и люди. Интерес заключается не в том, чтобы сделать технически качественные кадры, повторяя найденное другими, а находить новые оригинальные решения. Если вы замечаете, что ваши фото похожи на снимки других, снимайте по-иному, найдите новое изобразительное решение. Добавьте чуточку своего, покажите личное отношение к жизни. Каждый снимок отражает внутренний мир фотографа – меняя себя, вы измените и свои снимки.

Далеко не с первого взгляда фотографа на объект появляются удачные кадры. С годами, по мере приобретения опыта, научитесь мгновенно видеть кадр и находить наиболее привлекательный сюжет. Учебники фотографии не могут заменить практику – снимайте больше, накапливайте собственный опыт. Это как с вождением автомобиля. Можно блестяще изучить теорию, выучить ПДД, но только реальное вождение делает человека водителем.

Пройдите мимо интересного места несколько раз, посмотрите, как будет выглядеть объект съемки под разными углами, как при этом меняется освещение, фактура. Ищите необычные, нестандартные ракурсы.

Не довольствуйтесь единственным кадром – снимите несколько, пусть каждый будет разным. Не жалейте камеру, морально устареет быстрее, чем выйдет из строя из-за физического износа. Ресурс современной цифровой камеры огромный, даже у любительских камер. Не стоит экономить.

Из множества разных кадров вы наверняка получите самый интересный, который будет максимально соответствовать вашему замыслу, а иногда увидите в сюжете то, что совсем не ожидали или не заметили при съемке. Такой кадр может подарить вам новый сюжет или натолкнуть на мысль переснять по-другому. Главное запастись терпением и постоянно развивать фантазию. Творческое воображение основа успеха. Самые лучшие кадры необычные и неожиданные.

Чтобы не упустить великолепные сюжеты, всегда берите цифровую фотокамеру. Нет фотоаппарата – всегда есть смартфон, который можно использовать, как фото блокнот. Постоянно мысленно меняйте масштабы вашего видения: общий план, детали, макромир.

Совсем необязательно фотографировать исключительно редкие и красивые вещи, если присмотреться, то и самые обыденные предметы могут удивить зрителя и выглядеть на снимке по-новому. Смотрите на вещи без старых «штампов», так вы откроете много интересных сюжетов. Например, не стоит отказываться от съемки, если объект сломан. Может получиться даже интереснее, если его «подать» на фотографии необычным образом.

На ваших снимках не должно быть негатива. Фотограф, как и художник, писатель, сценарист, несет серьезную ответственность за то, как в сознании зрителя отражается и преломляется его произведение.

При фотографировании разных объектов не нужно стараться, чтобы они обязательно были узнаваемыми. Наоборот, если объект выглядит неожиданно и совсем неузнаваемо, это даже интереснее. Вы можете внести в перспективу искажения, передать только часть объекта, использовать сильное приближение, снять макро, усилить краски или, наоборот, снять в монохромном режиме, приглушить контраст, размыть фон, использовать различные светофильтры, «поиграть» с разными стеклами, пленками. «Поиграйте» с глубиной резкости, и вы увидите, как многие сюжеты будут напрашиваться сами.

Всегда снимайте в максимальном качестве. Возможно, придется «извлечь» интересный фрагмент из общего кадра. Оставляйте всегда запас по качеству.

Интересные сюжеты подарят капризы погоды: дождь, гроза, туман, снег, ветер.

Научитесь вставать рано и вы наградите себя прекрасными снимками, отправляясь на пейзажную съемку. Отличный вариант для новых сюжетов – отправиться в путешествие, поездку, на экскурсию. Новое место вызовет интерес, вокруг все будет необычным и непривычным, будет удивлять и привлекать ваш взгляд. Таким образом, вы сделаете много разных снимков, подсознательно находя все новые и новые сюжеты.

Используйте все, что есть под рукой. Не останавливайтесь, если у вас нет какого-либо объектива или вспышки. Всегда можно импровизировать и находить новые решения.

Если с собой нет фотокамеры, мысленно представляйте кадр, накидывая рамку. И вскоре вы научитесь замечать сюжеты повсюду. Попробуйте прикрыть один глаз и посмотреть другим. Так поле зрения будет больше соответствовать «одноглазому», плоскому зрению фотокамеры. Развивайте зрительную память, так вы научитесь мысленно анализировать и компоновать увиденное. Компонуя снимок в видоискателе или на ЖК-экране фотокамеры, подумайте о том, как эта картинка будет смотреться в рамке у вас дома. Вы «отсеете» второстепенные, малоинтересные сюжеты и научитесь более придирчиво искать самые привлекательные объекты и ракурсы съемки.

Учитесь подбирать сюжеты для фотосъемки, просматривая телепередачи. Художественные и документальные фильмы, реклама, видеоклипы снимаются профессиональными кинооператорами, они мастерски владеют искусством построения кадра. Основу сюжета составляют статические картинки, продуманный с точки зрения композиции фотосюжет. Приучив себя внимательно смотреть фильмы и передачи, вы многому научитесь. Еще научитесь получать удовольствие от просмотра фильмов и передач, которые сняли талантливые операторы. Одно дело перекусить в кафе, другое вкусить шедевр, созданный талантливым шеф-поваром.

Снимайте не так, как все, ищите собственный путь. Не бойтесь творческих мук, потери времени, критики. Это трудный путь, но интересный и полезный. Будьте экспериментатором, художником, фантазером. Не останавливайтесь и не сдавайтесь.

В заключение хотелось бы сказать о том, что фототехника всего лишь средство для творчества, самовыражения. Любая техника не должна долго простаивать без работы. Используйте камеру не только в отпуске или по праздникам. Иногда интересные кадры можно сделать, просто гуляя вечером или когда вы торопитесь в магазин или стоя на остановке. Но не забывайте и о простых правилах по уходу за камерой – тогда она долго вам прослужит, и вы сможете сделать массу замечательных снимков.

Стоит понимать, что, когда фотокамеру нельзя надолго оставлять без дела – периодически заряжайте аккумулятор, просто включите и выключите, сделайте пару-тройку снимков. Не храните технику в неблагоприятных условиях.

Фотография – увлекательное дело

Сегодня выбрать цифровой фотоаппарат дело крайне непростое. При входе в фотомагазин, скорее даже при посещении сайта, где продается фототехника буквально «глаза разбегаются» от богатства выбора. К тому же новые модели все чаще и чаще сменяют друг друга. С учетом растущей конкуренции срок между двумя моделями будет только сокращаться. Кто-то скажет, а так ли нужен фотоаппарат, когда смартфон фотографирует весьма прилично. И будет по-своему прав. Пока смартфон устраивает, позволяет решать текущие задачи – не стоит торопиться с покупкой фотокамеры. Успеете. Лучше это сделать, когда придет понимание и назреет объективная необходимость.

Не стоит полностью доверяться рекламным обещаниям и советам друзей и знакомых. Многие могут порекомендовать неплохую технику, менеджеры в магазинах, знакомые фотографы или фотографы на Интернет-форумах, и каждый будет в чем-то прав. Но ведь они не могут точно знать ваши фотографические задачи, планы на будущее, наклонности, личные особенности и видение окружающего мира. Придется во всем разобраться самому, грамотно определиться с выбором и уже с полной уверенностью отправляться в магазин.

От правильного решения зависит как удобство при съемке, так и фотографические возможности техники, но самое главное – это результат, то есть качество полученного изображения. Желательно не ошибиться в выборе. Если покупка вас не устроит, рано или поздно придется продать камеру или объектив, теряя при этом и время, и деньги, да и обидно отправиться в далекую поездку, наснимать массу сюжетов, и в итоге получить неудовлетворительное качество.

В этой главе мы остановимся на вопросах выбора и приобретения фототехники подробно. От фототехники зависит немало, осмысленный подход позволит успешно решить свои задачи.

Вначале нужно четко определить, какой класс камеры подойдет именно вам. После выбор ограничится несколькими моделями. Выбирая фототехнику, помните, что идеального фотоаппарата нет и не будет. И еще – пройдет год, два, три и выйдут фантастические по своим возможностям камеры. Камеры и объективы предназначены для разных видов и условий съемки, поэтому подбирать технику надо для конкретных задач, понимая, что является самым главным в вашем выборе, что важнее, и отдавая себе отчет в том, что в чем-то данная техника будет проигрывать.

Ультракомпактные камеры

Компактные камеры

Ультразумы

Камеры для опытных любителей

Зеркальные камеры

Без зеркальные камеры

Выбираем модель фотокамеры

Как купить фотокамеру

В фототехнике используются разные технологии стабилизации изображения, которые компенсируют движения фотоаппаратуры для предотвращения смазывания изображения при установленных длинных выдержках.

Стабилизация полезна при съемке неподвижных объектов. Когда фотографируется движущийся объект, стабилизация практически не выручает, при использовании длинных выдержек, объект в движении на снимке все равно получится смазанным. В данном случае на помощь приходит только лишь короткая выдержка.

Стабилизация в некоторых случаях и в определенном диапазоне выдержек позволит обойтись без штатива. Полностью надеяться на систему стабилизации не стоит, у нее довольно узкий диапазон возможностей, хотя на практике в определенных видах съемки некоторая польза от стабилизации есть.

Реальный выигрыш стабилизации составляет три – четыре ступени экспозиции. Также немалая польза от стабилизации заключается в том, что вместо повышения светочувствительности, связанного с возрастанием шумов, можно удлинить выдержку.

Причины получения нерезкого изображения

Нерезкими фотографии могут получаться по разным причинам. Наиболее частая причина это тряска фотоаппарата в руках фотографа непосредственно в момент съемки. Руки фотографа при съемке всегда слегка дрожат, даже если человек этого не замечает. У одних больше, у других меньше. То есть, когда в момент съемки открыт затвор, камера смещается, соответственно смещается и проекция изображения, на матрицу попадает не только то, что выбрано перед началом съемки, но и немного больше. Даже лишнего миллиметра уже достаточно, чтобы снимок оказался нерезким.

Когда сдвиг контуров снимаемых объектов не превышает кружок нерезкости (который определяет степень нерезкости изображения, чтобы при выводе на печать снимка заданного формата фотография зрителю казалось резкой), тогда столь незначительный сдвиг практически не ухудшит снимок.

Поэтому, чтобы исключить негативный эффект фотографу нужно сократить выдержку. Причем чем большего размера планируется отпечаток, тем короче должна быть установлена на камере выдержка. Так, если на снимке, отпечатанном на размер 10х15 см все выглядит замечательно, то «пограничная» выдержка может сделать снимок недостаточно четким на отпечатке 40х60 см. Для больших отпечатков «безопасная» выдержка должна быть еще короче.

Проблема нерезких снимков становится актуальной при съемке на телеобъективы и особенно на супертелеобъективы. Ведь чем больше фокусное расстояние объектива, тем более короткая потребуется выдержка и соответственно необходимо больше света.

В случае нехватки освещения целесообразно максимально отрыть диафрагму (светосильный объектив здесь крайне полезное преимущество), однако если это не помогает, света все равно оказывается недостаточно приходится увеличить светочувствительность, а также использовать вспышку, либо иное дополнительное освещение.

Соответственно, чтобы исключить вибрации камеры в момент съемки она должна быть неподвижной, то есть ее нужно надежно закрепить. Если есть возможность полезно использовать штатив или монопод, либо упор.

Если нет штатива или монопода, и, если в камере или объективе предусмотрена стабилизация, желательно ее включить.

Кроме того, вероятность возникновения «шевеленки» значительно возрастает с маленькими и легкими камерами. Чем больше и тяжелее фотооборудование, тем это лучше для уменьшения вибраций в момент съемки. С маленькими легкими камерами получить смазанный кадр намного проще, чем с большими и тяжелыми.

Поэтому массивная камера плюс тяжелый объектив позволят с рук снимать при более коротких выдержках, чем небольшие и легкие камеры. Однако при довольно продолжительной фотосессии с рук, когда съемка производится нелегкой техникой, руки фотографа к концу съемки так устают, что держать неподвижно камеру становится трудно. В таких условиях на помощь приходит монопод.

Также совсем не помешают крепкие руки. Фотографу полезно заняться физической культурой, спортом, специальными упражнениями для рук.

Неустойчивое положение фотографа, наклоны и повороты в момент съемки часто приводят к смазанным кадрам. Также съемка на ходу приводит к смазанным кадрам, поэтому нужно остановиться, чтобы сделать снимок, а не снимать в движении. Особенно при недостатке освещения снимать на ходу явно не стоит, так как они гарантированно получатся смазанными.

В момент съемки встать надо ровно и устойчиво, сосредоточиться только на съемке. Если в руках находятся сумки, пакеты и другие предметы, все это усложняет процесс, желательно на время съемки освободить руки. Можно временно положить свои вещи на пол, повесить на что-то и т.д. Когда сердцебиение учащенное, например, после бега или быстрой ходьбы, вероятность получить нерезкий снимок также возрастает.

Во время съемки можно задержать дыхание на миг, выдохнув. При дыхании камере передаются вибрации.

Правую ногу желательно выставить чуть вперед, левую немного назад и развернуть в сторону. Локти нужно прижать к себе. Камеру также необходимо держать правильно. Ее следует удерживать двумя руками, съемка одной рукой нежелательна и более вероятно, что, снимая одной рукой, получится смазанный кадр. Одной рукой можно снимать только на коротких выдержках. А уж тяжелую технику одной рукой удержать сложно.

Зеркальную камеру правой рукой нужно обхватить за выступающую рукоятку, а левой держать объектив снизу, а не сверху.

Нажимать на кнопку спуска следует плавно, стараясь, чтобы камера не «проседала» вниз. Нажимать нужно по центру кнопки спуска, не надавливая на сам корпус. В этом отношении не лишним будет присоединить к зеркальной камере начального или полупрофессионального уровня батарейный блок. И вес камеры увеличится, и снимать будет удобнее, да и питания хватит на более продолжительное время.

Если видно, что явно возникает вероятность получения смазанных кадров, и под рукой не оказалось ни штатива, ни монопода, то нужно постараться обеспечить неподвижность камеры иными способами.

Камеру можно положить на чистую сухую, желательно ровную и устойчивую поверхность: перила, скамейка и т.д. Также камеру можно прислонить и к стене, либо самому прислониться к стене.

Есть специальный мешок для съемки большими телеобъективами – бинбэк, он обеспечивает отличную устойчивость. Бинбэг кладется на надежную точку опоры, спинка скамьи, валун, столб и т.д. Объектив кладется на бигбэн.

Если вокруг не оказалось ничего подходящего, к примеру, съемка производится на открытой площади или в поле, тогда, если позволяет сюжет, можно присесть и снимать, уперев локти в колени.

Если съемка ведется в поле, в лесу, да и в других условиях можно лечь на землю, снимать, уперев локти в землю или пол. При съемке из положения лежа локти лучше слегка расставить и надежно упереть.

Снимая стоя, если рядом есть знакомый человек, то можно камеру положить на его плечо.

Используется также прием, при котором руки фотографа сцеплены. Одна рука – правая, которая держит камеру локтем упирается в туловище, то есть прижата к корпусу, а второй рукой фотограф ухватывает ее за запястье. Это очень надежный способ уменьшить «шевеленку», особенно при съемке телеобъективами. Объектив при этом ложится на отведенный в сторону локоть левой руки.

Существует еще такой прием как натягивание ремешка. Фотограф, накинув на шею ремешок камеры, оттягивает ее от себя и на вытянутых руках при максимально натянутом ремешке снимает. Также зеркальную камеру можно плотно приложить к голове – видоискателем камера прижимается к брови. Это также способствует уменьшению вероятности получить смазанный кадр.

На первый взгляд может показаться, что все это очень сложно и на практике отнимает внимание – вместо того, чтобы сосредоточиться на творчестве приходится держать в голове технические моменты. На самом деле достаточно приемы несколько раз отработать и закрепить, дальше уже действия будут выполняться на уровне подсознания, постоянная практика дает возможность всегда все делать с минимальными ошибками. Процент годных кадров у более опытного или профессионального фотографа намного выше.

Чтобы творчество приносило радость, также чтобы снимки технически получались на высоком уровне, нужно соблюдать все «мелочи», уделять внимание и не упускать из виду ни один вопрос, связанный со съемочным процессом.

Разумеется, далеко не все предлагаемые способы подходят всем людям, взявшим цифровую камеру в руки. Одному понравится съемка со штативом, другой, наоборот, лучше приложить все усилия к тому, чтобы научиться держать в руках камеру неподвижно, третий будет использовать дополнительный свет и т.д. Самое важное не останавливаться на первом попавшемся (отработанном) способе, а попробовать все и иметь собственное представление, что и когда лучше, более эффективно, полезно, удобнее.

Привычка очень сильная штука, потому что так проще – использовать всегда одно и тоже.

Лучше всегда находить не самый удобный, а самый оптимальный и эффективный способ.

Причиной вибрации в зеркальной камере может являться зеркало и затвор. Для большинства зеркальных камер колебания зеркала существенно ухудшают изображение на выдержках длиннее 1/30 сек. Полезным окажется режим съемки с использованием предварительного подъема зеркала.

Стоит сказать, что когда съемка производится в движении, когда фотограф находится в транспортном средстве, это также увеличивает вероятность получения смазанного кадра. Нередко встречаются очень интересные сюжеты, которые можно с успехом снять из окна автомобиля или с палубы корабля.

В таком случае нужно установить короткую выдержку – 1/250 с и короче. Перевод объектива в широкоугольное положение также способствует уменьшению вероятности появления нерезких снимков. Оптическим приближением желательно пользоваться когда

света достаточно. В пасмурную погоду и вечером лучше не снимать на больших фокусных расстояниях.

При нахождении фотографа в движущемся транспортном средстве вибрации камеры усиливаются, поэтому стабилизация здесь очень полезна. При съемке, чтобы вибрации не передавались камере, не стоит ее прислонять к окну или сидению.

Снимать лучше только объекты, расположенные вдалеке, так как объекты, которые расположены очень близко, выйдут нечеткими. Хорошо, когда солнце расположено за спиной, фотограф расположен на теневой стороне дороги – объект освещен ярко, соответственно выдержки потребуются менее продолжительные.

 Однако, когда сам объект съемки находится в движении, все вышеприведенные советы менее полезны, вернее толку от них нет, так как эти меры предназначены лишь для того, чтобы обеспечить неподвижность самой камеры. Движущийся объект все равно продолжает движение, он не может «застыть», при съемке на длинных выдержках обязательно он окажется на фотографии смазанным.

В таком случае нужно только лишь сократить выдержку. Настолько, чтобы «заморозить» движение. Иначе от движущихся объектов останется шлейф. К примеру, сидит человек неподвижно, в момент съемки он пошевелил рукой или головой, на снимке, сделанном с включенной стабилизацией, появится шлейф – след от движения.

Нерезкими снимки могут получаться еще и по причине неправильной фокусировки.

Продолжительность выдержки и вибрации камеры здесь не являются причиной ошибки.

Поэтому нужно всегда обращать внимание на то, чтобы точка фокусировки совпадала именно с тем объектом или его фрагментом, который на снимке должен оказаться главным, соответственно четким и резким. Каждый раз перед съемкой какого-либо объекта надо убедиться, что автофокус справился со своей задачей, и в фокусе не оказалось что-то второстепенное. Для этого нужно либо перекомпоновать кадр, в случае, когда объект расположен не по центру, а фокусировка ведется по центральной точке, либо использовать другие точки фокусировки (при съемке на зеркальную камеру), либо фокусироваться вручную, если это все не помогает.

Автоматические режимы в данном случае не самый лучший выбор. Потому как автоматика может выбрать совершенно не тот объект для фокусировки. Например, снимая в зоопарке, камера может сфокусироваться на решетке клетки вместо того, чтобы сфокусироваться на глазах животного. Не стоит надеяться на автоматику и в плане выдержки, а установить камеру в режим приоритета выдержки, либо в режим ручной съемки. Если используется камера начального уровня, то можно установить сюжетный режим спортивной съемки для выбора более подходящих съемочных параметров – сокращения выдержки.

Также использование режима медленной синхронизации со вспышкой приведет к длительной выдержке, так что штатив в таком случае обязателен.

Снимая в режиме ручной фокусировки лучше воспользоваться центральной точкой, когда камера подтвердит фокусировку, блокируя фокус, нужно перекомпоновать кадр. Либо, если позволяет камера, выбрать нужную точку фокусировки. Всегда после съемки желательно посмотреть снимок на ЖК (можно увеличить масштаб), чтобы быть уверенным в том, что кадр получился четким, что камера сфокусирована правильно.

Стоит учитывать, что при малой глубине резкости часть объектов в кадре окажутся вне зоны ГРИП, особенно это касается зеркальных камер с полноразмерной матрицей.

В макрофотографии проблема нечетких снимков выходит на первый план, во многом благодаря малой ГРИП, что особенно заметно при сильном увеличении.

Также малейшее шевеление камеры при съемке макро приведет к нерезкости кадра.

Соответственно, нужно прикрыть диафрагму, чтобы добиться большей ГРИП, найти более выигрышный ракурс, при котором главная, самая интересная часть объекта окажется в фокусе. Постарайтесь надежно закрепить камеру.

Еще стоит помнить про особенности используемой при съемке оптики, на диафрагме f/1.2- f/2.8 глубины резкости может не хватить, из-за менее качественного изображения при открытой диафрагме, объекты могут оказаться не четкими, особенно расположенные не в центре кадра.

Слишком сильное прикрытие диафрагмы также из-за дифракции может сделать изображение менее резким и четким.

Электронная стабилизация

На первый взгляд цифровая, иначе говоря, электронная стабилизация изображения позволяет не только компенсировать движения камеры, но и полностью или частично компенсировать движение объектов в кадре, тем самым как бы улучшить качество изображения, то есть уменьшить смазанность сюжетно важных деталей. На самом же деле на практике камера просто автоматически повышает светочувствительность, что не лучшим образом влияет на качество снимка. Если и приходится воспользоваться данной функцией, то полезно установить ограничение верхнего предела увеличения светочувствительности, чтобы на фотографии не оказалось слишком много шумов.

Другая технология электронной стабилизации, которая часто используется в недорогих видеокамерах, не обладает высоким качеством, и она уступает остальным видам стабилизации, но зато она дешевле.

Такая электронная система сдвигает поле считывание с сенсора. В этом режиме возможно использование лишь части полезной площади сенсора. Чуть более трети пикселей на матрице не формируют изображение и отведены для стабилизации изображения. Когда камера трясется, картинка «плавает» по сенсору, а процессор фиксирует эти колебания и вносит коррекцию, используя резервные пиксели для компенсации. Пользы от этого немного, рассчитывать на такую систему стабилизации не стоит.

Стабилизатор изображения с подвижной матрицей

До недавнего времени в данной области полностью хозяйничали только одни лишь оптические технологии – стабилизация в объективах. Однако стремление производителей к уменьшению себестоимости продукции, а также стоимости товара – ведь покупатель в первую очередь ориентируется на более дешевую продукцию, заставляет постоянно искать новые технологии.

В современных цифровых фотоаппаратах широко используется система стабилизации, при которой движение камеры компенсирует не оптический элемент внутри объектива, а сенсор, который закреплён на подвижной платформе, то есть он висит на подвеске.

Электроника с помощью датчиков (обычно гироскопические сенсоры) фиксирует сдвиг камеры в двух направлениях (смещение в вертикальной и горизонтальной плоскостях) скорость, направление и амплитуду движений, соответственно электромагнитные приводы перемещают матрицу, компенсируя сдвиги относительно оптической оси в режиме реального времени.

При такой системе компенсации вибраций на матрице необходимость в оптической стабилизации объективов отпадает, делая стоимость оптики заметно ниже. Так как объективы без встроенной системы стабилизации конструктивно намного проще, то это в некоторой степени повышает их надёжность. Стабилизация изображения на матрице работает с любой оптикой, которая установлена на камере. В том числе и со старой неавтофокусной.

Но это не спасение от всех бед, и технически не самое идеальное решение. Стабилизация сдвигом матрицы все же менее эффективна по сравнению с оптической стабилизацией.

С увеличением фокусного расстояния объектива эффективность стабилизации на матрице явно ослабляется, на больших фокусных расстояниях матрица вынуждена двигаться быстрее, совершать движения с большой амплитудой, так она не успевает за смещением изображения.

Кроме того, для корректной работы система должна знать точное значение фокусного расстояния объектива. Это ограничивает применение старых зумов. В случае их установки на камеру приходится устанавливать расстояние вручную, через меню фотокамеры, и также устанавливать расстояния фокусировки при малой дистанции, что ограничивает её работу при макросъёмке.

Система стабилизации матрицы используется не во всех, а только в камерах некоторых производителей. В фотокамерах Pentax применяется технология «Shake Reduction», SONY (объединившая в своей новой продукции технологии известного производителя фототехники Konica Minolta) используется система стабилизации «Super SteadyShot», Olympus – ультразвуковой волновой привод (SWD), который использует информацию о движении камеры, получаемую от сенсора, регистрирующего и анализирующего движение. Для компенсации движения пьезоэлектрический элемент соответствующим образом сдвигает сенсор камеры.

Несомненно, от такого решения есть большая польза. Купив стабилизированную камеру, фактически фотограф платит за стабилизацию только один раз. В случае же с камерами Canon, Nikon, Fuji, Sigma за стабилизированные объективы приходится платить дополнительно – за каждый стабилизированный объектив, и причем немало, хотя эффективность стабилизированной оптики выше.

Выигрыш у стабилизированной матрицы помимо того, что каждый раз не придется покупать стабилизированный объектив, состоит еще и в том, что при данной системе стабилизации на фотографии не образуется дополнительное виньетирование. Также не падает резкость по краям кадра.

Угол обзора объектива не влияет на работу стабилизированной матрицы, поэтому с успехом можно использовать самую разную оптику.

И все же, несмотря на многие очевидные преимущества, эффективность стабилизированной матрицы далека от оптической стабилизации.

Так как при стабилизации перемещается еще и фокальная плоскость, при максимально открытой диафрагме некоторые фотокамеры могут дать расфокусированный кадр в нижней или в верхней части изображения.

Оптическая стабилизация

Оптическая система стабилизации встраивается в объектив. Она используется как в съемной оптике для зеркальных камер, так и в объективах компактных камер.

У съемных объективов это могут быть как зумы, так и объективы с фиксированным фокусным расстоянием. Наличие стабилизации зависит от конкретной модели, разработанной изготовителем.

Встроенная система борется с «шевеленкой», реагируя на малейшие вибрации камеры. С помощью сенсоров и соответствующей электронной системы анализа она перемещает специальную линзу, стараясь сохранить изображение на сенсоре неподвижным и четким.

Существуют системы, обеспечивающие возможность стабилизации по двум осям или отдельно по одной, используемой для съемки с проводкой. На корпусе такого объектива установлен переключатель режима работы стабилизатора и выключатель стабилизации.

В сравнении со стабилизацией на матрице оптическая система, менее экономична, так как фотографу не только приходится платить за стабилизацию в каждом объективе, но и чаще обращаться в сервис – поломки не редкость. С такой оптикой нужно обращаться более аккуратно.

Разница между стабилизированной версией, к примеру, телеобъектива 70-200 f/2.8 и без стабилизации составляет приличную сумму, в эту стоимость укладывается добротный любительский телеобъектив со стабилизацией.

Однако хотя эффективность оптической стабилизации выше, но и она не безгранична. Возможности всех систем стабилизации изображения ограничены. В лучшем случае выигрыш будет составлять 3-4 ступени экспозиции. Стабилизация не делает камеру полностью неподвижной, штатив она все равно не заменит, но в немалой степени уменьшит вибрации. При установке фотокамеры на штатив оптическую стабилизацию надо выключить обязательно. Есть объективы, которые распознают установку на штатив и самостоятельно выключают стабилизацию.

Если есть выбор – использовать штатив или оптическую стабилизацию, то предпочтение стоит отдать штативу. Наличие в объективе стабилизации делает съемку более удобной для фотографа. Однако снимок, сделанный в равных условиях с использованием штатива, будет более четким, чем с использованием стабилизации и съемки с рук.

Когда съемка ведется при ярком солнечном освещении и выдержки достаточно короткие, стабилизацию необходимо обязательно отключить, чтобы подвижный элемент зафиксировался. Стабилизация нужна только когда появляется вероятность «шевеленки», в ситуации, когда выдержки короткие стабилизация только вносит ухудшения, пусть даже малозаметные.

Иногда фиксация подвижного элемента внутри объектива проходит не совсем удачно, в таком случае оптические оси всех элементов системы не совмещаются. Результат проявляется на фотографии, в итоге изображение получается немного размытым или по причине несовпадения осей, или же из-за хроматических бликов.

Отключение стабилизации экономит заряд батареи, часто без стабилизации изображение получается чуть более четкое.

Минусы оптической системы стабилизации изображения заключаются в довольно сложной конструкции.

Оптическая стабилизация должна быть встроена в каждый объектив, что приводит к заметному удорожанию общей стоимости. Если у фотографа не один объектив со стабилизацией, то в итоге набирается немалая сумма переплаты за стабилизацию.

Помимо прочего, так как оптическая стабилизация приводит еще и к усложнению оптической конструкции на практике получается, что с увеличением подвижных элементов снижаются оптические характеристики объектива, и самое главное это негативно сказывается на его надежности. Удорожается и стоимость ремонта.

Подвижные элементы, чтобы они быстро меняли положение, то есть реагировали на вибрацию объектива с камерой, должны быть небольшими и легкими. Однако уменьшение оптических элементов приводит к тому, что объективы со стабилизацией виньетируют, по краям кадра заметно ухудшение оптического разрешения. При максимально открытой диафрагме затемнение в углах кадра довольно заметное, что присуще практически всем объективам с оптической стабилизацией. Прикрывая диафрагму, виньетирование исчезает.

Во время работы оптической стабилизации немного смещается пространство, захватываемое объективом. Если производится техническая съемка, например, текст, какое-либо изображение, к примеру, схема, чертеж или картина, из-за смещения кадр получится урезанным со стороны одного края.

Для съемки портретов с технической точки зрения телеобъектив со стабилизатором также далеко не самый лучший выбор, так как люди не могут находиться полностью в неподвижном состоянии. Модель при съемке может шевелиться, пусть даже незаметно для глаза, глаза от моргания могут дать на снимке заметный шлейф. При нехватке света фотографа спасает только светосильная оптика и короткая выдержка. Соответственно желательно, чтобы в камере высокая чувствительность была рабочей. А это обеспечивают на сегодняшний день только камеры с полноразмерным сенсором. Стабилизированные объективы хорошо подходят для съемки неподвижных объектов – архитектура и другие неподвижные объекты. Также для съемки движущегося объекта с проводкой, для съемки репортажа, неподвижно сидящих на ветках птиц и других подобного рода задач. В любом случае полезна в первую очередь светосильная оптика, менее шумная матрица, а затем уже стабилизация, если нет возможности использовать дополнительный свет.

Тем не менее, оптическая стабилизация часто оказывается весьма полезной, востребованной, позволяя увеличить выдержку на эти самые 3-4 ступени и спокойно снимать с рук в таких условиях освещения и на таких фокусных расстояниях объектива, когда без стабилизатора понадобился бы штатив.

Фотосъемка превращается в удовольствие и позволяет сосредоточиться на творчестве, когда фотографу не нужно задумываться о «мелочах», из-за которых могут возникнуть проблемы. Пусть дополнительные аксессуары всегда будут под рукой. Сама по себе камера имеет много ограничений, если обо всем не позаботиться заранее. Не все из продающихся принадлежностей вам обязательно понадобятся. Определите, что вам важнее, без чего съемочный процесс будет неполным. Приобретение дополнительных принадлежностей зависит от целей, вида и условий съемки. Покупайте постепенно, определяясь, что необходимо на каждой ступени продвижения к вершине мастерства. Иной раз заранее приготовленная «мелочь» позволяет не упустить кадр или сделать максимально качественный снимок, либо вообще его сделать. Даже самая современная и дорогая камера превращается в тяжелый и лишний груз, если в неподходящий момент подсели батарейки или заполнилась карта памяти.

Объективы

Защитная бленда

Насадки на фотокамеру

Внешняя вспышка

Карты памяти

Фотонакопители

Питание фотокамеры

Зарядное устройство для пальчиковых аккумуляторов

Штатив

Фотосумка

Считыватель карт памяти

Полезные мелочи

Светофильтры

Светофильтры используются в фотографии давно, они не утратили свою актуальность и в век цифровой фотографии. На первый взгляд может показаться, что светофильтры предназначены только для профессионалов. На самом деле это не совсем так.

Использование светофильтра в фотографии не самоцель. Перед тем как приобрести нужно определить, что он даст, улучшит ли фотографию в целом, усилит ли эффект восприятия, сделает ли фотографию более привлекательной, эмоциональной. Можно снять кадр, в котором зрителя будет привлекать именно эффект от фильтра. Зная, как он влияет на восприятие, фотограф продумывает будущий снимок, строит композицию. Применять фильтры нужно обдуманно. Покупать их следует по мере необходимости, а не «чтобы было», на всякий случай.

В разных сюжетах, для получения различных художественных эффектов требуется разная степень коррекции.

Светофильтры в фотографии позволяют уменьшить, выделить или преобразовать часть спектра. С помощью светофильтров фотограф может в процессе съемки скорректировать цвет, изменить яркость и контрастность объектов, получить на снимке различные световые и цветовые эффекты.

С внедрением цифровых технологий в фотографию мнение насчет светофильтров разделилось. Нередко считают, что при современных возможностях фотокамер и графических редакторов необходимость в светофильтрах отпадает. В самом деле разве нельзя имитировать эффект светофильтров программно? Конечно можно, возможности редакторов большие, а с использованием дополнительных плагинов фотограф может расширить возможности применения различных эффектов к фотографии.

Несомненно, эффект будет достигнут. Однако разница с настоящим фильтром все же есть. При использовании настоящего светофильтра эффект выражен заметно, фотография выглядит более естественно. Также программная обработка немного ухудшает качество изображения. Установленный на объектив светофильтр – это более точный инструмент.

Использование светофильтров в графическом редакторе – это путь наименьшего сопротивления – быстро и легко фотограф имитирует тот или иной эффект. Светофильтры стоял недешево, если приобрести несколько разных светофильтров, то сумма существенно возрастает. А если у фотографа не один, а несколько объективов? Не покупать же для каждого одни и те же фильтры разных диаметров. Это очень накладно. Обычно приобретается светофильтр для объектива с самым большим диаметром. На оптику с меньшим диаметром резьбы он устанавливается с помощью переходника.

Светофильтры расширяют границы творчества, позволяют добиться большей выразительности снимков, усилить акцент, тем самым фотограф создает настроение в кадре.

Конструкция и маркировка светофильтров

Светофильтры, которые используются для съемки, используются либо круглой, либо прямоугольной формы.

Обычно светофильтры накручиваются с помощью резьбы на переднюю оправу объектива.

Исключение составляют некоторые сверхширокоугольные и супертелеобъктивы. Из-за конструктивных особенностей предусмотрено крепление за задней линзой объектива.

Существует еще крепление, которое совмещено с блендой, это специальный держатель – компедиум. Он позволяет установить на объектив прямоугольные светофильтры, с его помощью можно установить до трех светофильтров совместно. По такому принципу построена система светофильтров Cokin.

Фильтры Cokin используются как конструкция, включающая в себя кроме собственно светофильтров и оптических насадок компедиум, адаптерные кольца, модульные бленды. Держатель-компедиум позволяет установить светофильтры квадратной и прямоугольной формы, компедиумы Cokin позволяют использовать до трех фильтров одновременно. Фильтры перемещаются как вдоль оси объектива, так и поперек – светофильтр сдвигается вдоль паза компедиума, это удобно для градиентных светофильтров, полуфильтров. Резьбовые адаптерные кольца позволяют установить компедиум на объективы разных диаметров. Если фотограф использует одновременно несколько объективов с разными диаметрами резьбы для фильтров, то с системой Cokin достаточно всего лишь купить соответствующее кольцо-переходник. Система Cokin позволяет заградить светофильтры от боковой засветки, которая увеличивает светорассеяние. Фильтры Cokin обычно без просветляющих покрытий. Бленда используется модульная, состоящая из отдельных элементов, ее можно сконструировать самому для объективов с разными фокусными расстояниями. У системы Cokin A Series диаметр фильтров 67 мм, у Cokin P Series диаметр фильтров 83,5 мм.

Чтобы стандартизировать светофильтры их маркируют. Единого стандарта для маркировки светофильтров не существует, многие производители создают свою систему маркировки.

Действие эффектных фильтров определяется на глаз, а вот цветные светофильтры для конверсии и балансировки света без маркировки уже становится сложно определить.

Наибольшее распространение получили два стандарта. Первый это маркировка по шкале Kodak Wratten, и второй – маркировка по сдвигу цветовой температуры. Светофильтры Cokin и HOYA, маркированы по шкале Kodak Wratten, у других производителей маркировка использует характеристику цветового сдвига, которую вносит светофильтр. В некоторых случаях иногда дублируется на оправе светофильтра его наименование по шкале Kodak Wratten (фильтры B+W).

В маркировке светофильтра указывается диаметр резьбы, тип фильтра указывается условно. Кратность экспозиции указывается следующим образом – 1^*, если не требуется вносить изменения в экспозицию, 4^* , если нужно увеличить экспозицию на две ступени.

Не для всех светофильтров кратность величина постоянная. У цветных она может зависеть от освещения при съемке. Так, кратность, оранжевого, желтого и красного фильтров, используемых в черно-белой фотографии при дневном свете большая, чем при свете ламп накаливания. Кратность светофильтра, которая указывается на оправе, обычно определяется как степень ослабления белого света или для того света, при котором данный светофильтр будет использоваться.

 Светофильтры при производстве могут быть изготовлены из любого оптически прозрачного материала, оптические свойства фильтры получают благодаря окраске поверхности или массы стекла, а также с помощью нанесения специальных дифракционных покрытий на поверхность стекла, либо даже измененная форма поверхности может создавать эффект.

Окраска фильтра при варке стекла делает его более устойчивым к внешним воздействиям, потому что его спектральные свойства остаются неизменными даже при сильном загрязнении, царапинах и сколах на поверхности. Когда окрашена поверхность, на ней есть специальные покрытия, тогда светофильтр менее устойчив к внешним воздействиям.

Светофильтры могут изготовляться как из стекла, так и из пластмассы – с использованием высококачественных оптических стекол или специальных оптических пластмасс. Стекло обычно используется для изготовления светофильтра, когда необходима большая прочность светофильтра, а также, если на поверхность фильтра будет нанесено просветляющее покрытие. Используются аналогичные компоненты, как и при производстве объективов.

Круглые светофильтры заключены в металлическую оправу с резьбой для накручивания на объектив камеры. Диаметры соответствуют стандартным диаметрам объективов. Фильтры очень маленьких и очень больших диаметров в продаже встречаются реже.

Подобрать всю оптику с одинаковой резьбой под светофильтры это удобно, но на практике так редко получается – обычно диаметры разные.

            Когда у фотографа объективы с разным диаметром резьбы под светофильтры, приобретать одни и те же светофильтры для каждого из них не стоит, так как это очень дорогое удовольствие. В данной ситуации применяются резьбовые адаптерные кольца – повышающие понижающие. Повышающие дают возможность установить светофильтр большего диаметра резьбы, понижающие – светофильтр меньшего диаметра. Лучше, конечно, использовать повышающие переходники. В таком случае не получится установить только бленду, предназначенную для данного объектива. Можно установить через понижающее переходное кольцо ту же бленду. Лучше, конечно, установить бленду большего диаметра.

Использование понижающего адаптера ухудшает изображение, появляется виньетирование. Поэтому перед тем, как установить светофильтр с меньшим, чем у объектива, диаметром резьбы, нужно убедиться, что нет виньетирования при полностью открытой и полностью закрытой диафрагмах. Особенно на краях диапазона зумирования. Использование светофильтров с очень малым диаметром резьбы не стоит, это обязательно приведет к виньетированию.

Очень важен для светофильтров коэффициент светопропускания. У непросветленных фильтров на границе «стекло – воздух» он составляет примерно пять процентов. Таким образом, для светофильтра, у которого две поверхности «стекло – воздух», коэффициент пропускания света составит около девяносто процентов. Примерно треть от оставшихся десяти процентов света попадает на матрицу в рассеянном виде. Это зависит от многократного переотражения между обеими поверхностями фильтра и передней линзой объектива. Что, конечно, не хорошо сказывается на контрасте, теряются детали в тенях.

На поверхность стекла наносится специальное просветляющее покрытие, которое

уменьшает коэффициент отражения.      Многослойные просветляющие покрытия нанесены на большинство высококачественных светофильтров.

Без просветления изготавливаются фильтры большой оптической плотности, а также различные эффектные фильтры. Без просветления изготавливают, в том числе и пластмассовые фильтры.

Чем тоньше светофильтр, тем он лучше, тем он меньше его негативное влияние на оптические параметры объектива. Несмотря на то, что толщина стекла у лучших светофильтров 1 мм, это достаточно прочное стекло.

Защитный УФ

Защитный фильтр. На оправе маркируется protect или neutral/clear.      Он не вносит никаких искажений и никак не влияет на изображение. Единственное назначение данного фильтра – это защита передней линзы объектива от внешних механических воздействий.   Конечно, дешевые некачественные фильтры могут в некоторой степени ухудшить изображение.

UV – ультрафиолетовый фильтр.

Защитный фильтр обычно совмещают с ультрафиолетовым фильтром, его нельзя заменить ничем. Задача защитного фильтра заключается в предохранении поверхности передней линзы объектива от внешних механических воздействий. Для сохранности объектива крайне рекомендуется его установить сразу. Задача ультрафиолетового фильтра заключается в уменьшении ультрафиолетовой части спектра при съемке в горах и других подобных условиях. Матрица восприимчива к ультрафиолетовому излучению, на снимках становятся заметными легкая дымка, голубоватый оттенок. Эффект усиливается при съемке в горах либо объектов, находящихся на очень большом расстоянии, а в особенности на море, где в солнечный день много УФ лучей.

Снимая утром или вечером в условиях средней полосы ультрафиолетовые лучи практически не влияют на снимок, они задерживаются атмосферной дымкой, не достигая Земли. Днём ультрафиолетовое излучение достигает высокого уровня, это становится заметным на снимках.

УФ-фильтр совершенно не влияет на контрастность, он бесцветен, и его кратность равна единице.

Его можно не снимать с объектива, то есть использовать постоянно, при этом следует помнить, что он не «фильтрует» смог и туман. Применим он и для черно-белой фотографии: белый цвет окажется менее тусклым.

Любой светофильтр вносит некоторые ухудшения в изображение – степень зависит от качества светофильтра. Поэтому есть смысл приобрести более качественные, а соответственно и более дорогие светофильтры. Для широкоугольных объективов нужны специальные светофильтры с узкой оправой.

Для защиты объектива прекрасно подойдут как светофильтры UV, так и SKY.

SKY (скайлайт) – защитный светофильтр, контролирующий «синеву», устраняя холодный синий цвет неба. Маркируется на оправе – skylight 1B, skylight 1A, или KR 1.5. (1B более плотный, 1А – более светлый). Его также можно использовать каждодневно, так как поглощает большую часть ультрафиолета. Придает теплый, слегка розоватый оттенок, не ухудшая цветовой баланс видимой части спектра. Подходит для портретной съемки, пригодится он и в пасмурную погоду. Его неплохо использовать на длиннофокусных объективах, помимо защиты передней линзы, он корректирует цветопередачу при съёмке портрета на солнце. На цветопередачу в остальных случаях он не оказывает влияния.

У него малая оптическая плотность и он практически не требует изменения экспозиции.

Поляризационный фильтр

По популярности и частоте использования поляризационный фильтр уступает первенство лишь утрафиолетовым фильтрам. Поляризационный фильтр поможет фотографу избавиться от бликов при съемке отражающих поверхностей, таких как воды, стекла, поверхности влажных листьев. Он затемняет голубое небо, цветовой баланс при этом не меняется. Если выбрать направление съёмки, используя поляризационный фильтр небо можно передать темнее, при этом остальные участки пейзажа останутся без изменения.

Поляризационный фильтр может усилить насыщенность цвета, к примеру, сделать небо на фотографии более насыщенным, темным, драматичным, придать большую выразительность облакам. Изменяя ориентацию плоскости поляризации фильтр, фотограф может изменить цветовые оттенки предметов, придав цветам сочность и насыщенность. Однако не всегда «слишком много» улучшает результат. Во всем важно не потерять чувство меры, ведь полностью лишенные бликов предметы нередко теряют объемность в кадре. Кроме того, слишком сильно измененный цвет может ухудшить восприятие некоторых объектов.

Фильтр представляет собой две линзы, одна из которых неподвижна, а вторая вращающаяся. Такая конструкция позволяет подбирать цветовую насыщенность, свечение бликов, контраст. На оправы фильтров иногда наносятся шкала или точки для помощи в установке нужного угла.

Хорошо использовать этот светофильтр и для черно-белой фотографии, например, совместно с красным светофильтром.

Определить результат, который даст фильтр, можно по стрелкам наручных часов. Например, когда солнце над головой, эффект будет наблюдаться в диапазоне от 2 до 6 часов, минимальный эффект в районе от 3 до 9 часов.

После вращения фильтра зона максимального эффекта будет находиться примерно в 90 градусах от начального положения. При повороте на 180 градусов изображение вернется в тот же вид, что и в начальном положении. При съемке с этими светофильтрами не меняется передача участков неба рядом с солнцем, а также сильно удаленных от солнца. Перед съемкой можно определить, влияет ли поляризационный светофильтр на цвет и насыщенность, посмотрев через него.

Если на объектив установлен поляризационный светофильтр, необходимо увеличить выдержку примерно на одну-две ступени. Угол поворота линзы светофильтра или объекта съемки не имеет значения, увеличивать выдержку все равно надо, связано это с тем, что светофильтры задерживают определенную часть света.

Обычно на оправе фильтра указана кратность, коэффициент увеличения экспозиции. От кратности зависит, какую нужно внести коррекцию. Кратность поляризационного фильтра составляет в среднем 3 – 4. Для фотоаппаратов с TTL-замером кратность не столь существенна, ведь в них замеряется свет, который «просеян» светофильтром.

При установке на объектив двух или трех светофильтров их кратность перемножается. Если установить два фильтра кратностью два, то экспозицию нужно увеличить в четыре раза. Фильтр, поглощающий половину падающего света, имеет коэффициент поглощения два, поправка на экспозицию составит одну ступень. При увеличении выдержки либо диафрагмы на ближайшее значение количество света увеличивается вдвое.

Circular Polarizer – этот светофильтр целесообразно использовать при дневном освещении на улице. Он используется для увеличения насыщенности цвета и контраста при съемке неба и подчеркивания белоснежных облаков.

Warm Polarizer – поляризационный светофильтр с "теплой" цветовой гаммой, делает изображение мягче. Подходит для портретной и сюжетной съемки.

Для широкоугольных объективов созданы специальные Wide-CPL-фильтры в узкой оправе. Они предотвращают виньетирование и рекомендуются для оптики с фокусным расстоянием 28 мм и меньше.

Для уменьшения числа одновременно используемых светофильтров, встречаются «универсалы», которые совмещают свойства циркулярного поляризационного и ультрафиолетового (UV) или конверсионного (85В) фильтров.

Поляризационные светофильтры допускают парное использование – в роли нейтрального фильтра, плотность которого можно менять. Вращением фильтра относительно второго, регулируется степень пропускания света в широких пределах.     В данном случае внешний фильтр должен быть обязательно линейным, который накручен ближе к камере циркулярным.

Нейтральный

Нейтральный фильтр, также называется нейтрально-серый фильтр предназначен для снижения эффективной светосилы объектива, он только уменьшает световой поток, никак не влияя на него.

На оправе маркировка «ND», указывается кратность либо оптическая плотность. Фильтры выпускают с ослаблением светового потока в 2,4, 8 раз.

При съемке, например, воды, чтобы передать эффектно ее движение нужно удлинить выдержку. Сделать это невозможно без фильтра в яркий солнечный день, иначе фотография будет сильно переэкспонированной. А зажимать до f/22 диафрагму не стоит из-за ухудшения изображения. При съемке портрета в яркий день тоже понадобится данный фильтр, если нужно получить размытый фон – съемка производится при диафрагмах f/1.2-f/2.8, тогда уже ослабить световой поток можно только с фильтром.

Солнечный фильтр – это очень плотный нейтральный фильтр, с помощью которого можно фотографировать Солнце и другие очень яркие объекты и явления, значительно превышающие по яркости обычные сцены. Их кратность от 400 до 1000000.

Градиентный

По-другому его называют еще оттенённый светофильтр.

При съемке пейзажа часто сцена освещена неравномерно. Верхняя часть, то есть небо слишком яркое, а нижняя – лес, трава или вода часто уходят в черноту. Если произвести экспозамер по нижней части кадра, то верхняя часть кадра получится переэкспонированной, слишком яркой, облака выбеленными с пересветами и наоборот, причина заключается в узком динамическом диапазоне матрицы. Чтобы ослабить яркость верхней части сцены и сохранить нижнюю без изменений, нужно притемнить верхнюю часть. Это позволяет сделать градиентный фильтр, так как у него одна половина темная, вторая – обычное прозрачное стекло, передающее изображение без изменений.

Так, нейтральный полуфильтр HALF NDx4, уменьшит экспозицию одной половины кадра на 2 ступени (в 4 раза), не меняя экспозицию второй половины кадра.

Единственно, если в верхней части изображения (в зоне действия темной части фильтра) окажется вытянутый объект – дерево, скала и т.д. то и он окажется темнее, чем нужно – верхние и нижние половинки будут заметно отличаться по экспозиции.

Градиентные (gradual color) а также полуфильтры (half color) окрашены наполовину. Линия раздела окрашенной и неокрашенной половинок резкая у half color, более плавная у gradual color.

Производятся фильтры как серого цвета (gradual gray), так и других цветов – желтый (yellow), синий (blue), табачный (tobacco), розовый (pink) и др. Светофильтры gradual color устанавливают во вращающихся оправах с резьбовым креплением.

Более широкие возможности обеспечивает светофильтр с градиентной окраской, который изготовлен в виде прямоугольных пластин, используемый в компедиуме.

Светофильтр можно поворачивать на нужный угол, смещать границу раздела окрашенной и неокрашенной частей фильтра.

Цветные фильтры

Цветоусиливающие фильтры позволяют выделить один избранный цвет – синий, красный, зеленый. Фильтры подчеркивают определенный цвет. Цветные фильтры также еще называют спектральными.

Инфракрасный светофильтр пропускает только инфракрасную часть спектра, задерживая все остальные.

Желтый, оранжевый и красный фильтры хорошо подходят для черно-белой съемки, они придают изображению большую контрастность.

Объект, цвет которого близок к цвету фильтра, на фотографии окажется высветленным, а объект, окрашенный в дополнительные к цвету фильтра цвета, получится в более темных тонах.

Для цветной фотографии такие фильтры могут использоваться для создания цветовых эффектов, например для создания эффекта искусственного освещения при дневной съемке, эффекта дневного освещения при искусственном. Конечно, такое же преобразование можно вполне удачно выполнить и на компьютере. Использовать цветные фильтры вовсе не обязательно. Причина даже не в дороговизне, а в том, что исходный снимок остается с реалистичной цветопередачей и применить эффект можно всегда. В данном случае использование графического редактора полностью оправданно и нет никакой необходимости приобретать специально цветные светофильтры для того, чтобы изменить цветопередачу.

Цветокоррекционные фильтры, или конверсионные, помогают получить точную цветопередачу при съемке со сложными условиями освещения, когда, например, автоматика камеры не справится с балансом белого. Фильтр вносит сдвиг в цветовую температуру, этот сдвиг измеряется в майредах (mired – micro reciprocal degrees). Это обратная цветовой температуре в кельвинах величина, умноженная на 1000000. Сдвиг в майредах величина постоянная для фильтра – у каждого свое значение, изменение цветовой температуры фильтром зависит от температуры света.

Так, например для широко распространенного синего фильтра 80А величина сдвига составляет – 112 майред, применив его при свете ламп накаливания можно получить величину, соответствующую цветовой температуре солнца в полдень. Используя желтые фильтры, можно наоборот понижать световую температуру и удалить излишний синий свет.

Требуемый сдвиг цветовой температуры для удобства определяют в майредах, для этого

1 000 000 делят на цветовую температуру

Свеча, керосиновая лампа

1800 К

550 майред

Лампа накаливания

3200 К

313 майред

Галогенная лампа

3400 К

295 майред

Солнце в полдень

5000 К

200 майред

Электронная вспышка

5500 К

182 майред

Светлая облачность

8000 К

125майред

Рассеянный свет от неба

12500 К

80 майред

Синее небо в полярных широтах

20000 К

50 майред

Цветоизменяющие фильтры

Changeable color – цвет изменяется при вращении оправы фильтра.

Exoticolor set – набор фильтров, создающих интенсивные цвета, привлекающие внимание. Например, синий морской, ярко-розовый, фиолетовый.

Bi-color, tri-color – состоят из двух или трех разделенных цветных секторов во вращающейся оправе.

Wonder color – одноцветный фильтр, который при вращении оправы меняет цветовые оттенки.

Фильтры для создания различных эффектов

Смягчающие фильтры

Soft-фильтры обеспечивают смягчение объекта съемки. Четкость изображения остается достаточной, и одновременно нежелательные мелкие детали (морщины, пятна на коже) не бросаются в глаза. Существуют разные вариации Soft-фильтров.

Warm Soft – дает теплую тональную гамму и уравновешивает контрастные участки. Идеально подходит для съемки нескольких людей, особенно, если их цвет кожи заметно различается.

Silky soft – уменьшает резкость изображения, эффект подобен взгляду через тонкий шелк. Подходит для фотографирования портретов, живописных пейзажей, цветов.

Кроме вышеперечисленных существуют фильтры, предназначенные для создания при съемке различных световых эффектов на изображении. К примеру, это могут быть ореолы вокруг источников света, сверкающие звёзды.

Spot – в центральной области выпуклой линзы есть отверстие, дающее резкость в центре кадра, в то время как по краям кадра изображение размывается. Лучший результат достигается при съемке широкоугольной оптикой.

Soft-spot – мягко размывает края кадра, оставляя центр ясным и четким.

Sand-spot – поверхность фильтра по краям матовая, напоминает замерзшее стекло. При съемке объект следует располагать по центру.

Misty-spot – бесцветные оптические насадки, дающие резкое изображение центральной части кадра, и своеобразно размытое и деформированное – по периферии кадра.

Фильтры misty-spot позволяют получить разные оптические эффекты – например, «растягивает» или «скручивает» окружающее пространство вокруг объекта съемки.

Фильтр Softener создает на основном изображении множество дополнительных расфокусированных изображений с помощью миниатюрных линзочек, размером с капельки воды. Они расположены в произвольном порядке на прозрачной поверхности фильтра. Все дополнительные изображения, созданные линзочками окажутся расфокусированными. Фильтр Softener создает светящиеся ореольчики на границах света и тени, и смягчает общий контраст снимка. Эффект фильтра существенно зависит от фокусного расстояния объектива (чем больше фокусное расстояние объектива, тем сильнее эффект) и диафрагмы (эффект слабеет с прикрытием диафрагмы). Фильтры не рекомендуются использовать на широкоугольных объективах и при сильном прикрытии диафрагмы объектива, так как теряется эффект смягчения, контуры линзочек проступают на снимке, напоминая стекло со следами высохших капелек.

Duto – делает фотографию мягкой. Эффективен на больших фокусных расстояниях и открытой диафрагме.

Foggilizer (туманный) – дает рассеянное изображение. Походит для портретов, а также для съемки утром. Вечером фильтр не сбивает работу автофокуса.

Diffusion, Diff II (рассеивающий) – создает мягкий эффект естественного размытия. Нежное изображение особенно подходит для женских портретов.

Фильтр Diffuser практически не уменьшая общий контраст фотографии, как в случае применения других фильтров мягкого фокуса, снижает резкость мелких деталей. Используется в основном в портретной съёмке при мягком освещении, обеспечивая не слишком резкое, но в тоже время не "мыльное" изображение.

Светофильтры для получения специальных эффектов

Существует большое число творческих фильтров, дающих множество всевозможных спецэффектов. Несколько перечисленных фильтров уже дают возможность получить представление о том, какие оригинальные эффекты можно получить с их помощью.

Star (лучевой фильтр) – позволяют создавать интересные композиции в кадрах с точечными источниками света, лучи которых с его помощью образуют «звездочки». Выразительные эффекты получаются вращением фильтра. Размер и яркость лучей звезды зависят от источника света – его размера, формы и яркости. На линзу этого светофильтра с помощью лазерной технологии нанесены тончайшие линии, от числа направлений которых зависит число лучей звезды. Линии в одном направлении создают двулучевую звезду, есть фильтры, создающие 4-, 6-, 8-, 12-лучевые звезды и больше.

Используя светофильтры с 8- или 12-лучевыми звездами, нужно следить, чтобы большое число лучей не перекрыло значительную часть изображения. Несмотря на то, что светофильтры Star образуют симметричные лучи, можно создать и не симметричную картину. Также нужно не допускать, чтобы тончайшие линии, нанесенные на линзу фильтра, отображались на получаемом снимке.

Dr-oreol (дифракционный ореол) – Создается радужный кружок вокруг яркого источника света на темном фоне.

Triangle (трехгранная призма) – утраивает изображение. Вращением фильтра меняется положение объекта. Также существуют 2-, 4-, 5-, 6-секционные фильтры, вертикальные и параллельные призмы.

Odd out (соединяет невозможное) – скрывает центральную часть изображения, убирает ее вовсе с картинки. Боковые части снимка как бы сдвигаются и склеиваются, при этом выглядя вполне естественно.

Filt, split-field (макрополулинза) – половина макролинзы дает управления резкостью переднего и заднего плана одновременно, она предоставляет возможность на снимке передать резко объект переднего плана, когда фокусировка производится на удаленный объект. Она представляет собой вращающуюся оправу с половиной линзы, аналогичной используемой при макросъёмке.

При съемке с ней подбирая фокусное расстояние и диафрагму можно добиться оптимального эффекта, так как изменением этих значений меняются резкость линии, которая разделяет передний и дальний планы, снимаемые через линзу, меняется глубина резкости для каждого плана.

Close-up – прикрутив такой фильтр на обычный объектив, фотограф сможет сделать макроснимки обычной оптикой. Используются во всем диапазоне зуммирования, нет ограничения в зависимости от расстояния до объекта.

Светофильтры для черно-белой съемки

Изображение в черно-белой фотографии зависит от света, тени, контраста, и фильтры здесь явно лишними не будут. В силу особенностей человеческого зрения, а также несовершенства пленок (да и матриц тоже) для лучшей тональной передачи рекомендуется большинство сюжетов снимать со светофильтрами. Матрицы «считают» наиболее ярким сине-голубые тона, а человеческий глаз – желтые. Чтобы исправить положение, для правильно передачи тонов, например, днем применяется желто-зеленый фильтр. При съемке вечером, когда освещение от ламп накаливания дает преимущественно красно-желтые лучи, применяется зеленый фильтр – он исправляет недостаток интенсивности сине-голубых лучей.

Желтый, оранжевый и красный фильтры увеличивают контраст. В черно-белой фотографии полезно применять светофильтры, управляющие контрастом, для изменения контраста между отдельными объектами разных цветов. Они усиливают выразительность фотографии, позволяют избежать сливания близких по яркости предметов контрастных цветов, которые на снимке кажутся одинаково серыми.

Такой фильтр окажется востребованным при пейзажной съемке, он увеличит контраст синего неба и белых облаков (которые без фильтра передаются близкими тонами). Фильтры управления контрастом – желтый, оранжевый и красный притемняют сине-фиолетовый свет от неба. Оно получится более темным, близким по тону к остальной части пейзажа, а белые облака, на передачу которых фильтры не влияют, сразу становятся «выпуклыми», хорошо заметными на фоне неба.

Фильтры высветлят объекты, которые по цвету близки к цвету фильтра, а объекты, которые отличаются от фильтра по цвету, получатся на снимке темнее. Голубое небо при съемке с желтым светофильтром получится темным, а с красным фильтром – почти черным. А вот зеленые листья отражают свет не только зеленой части спектра, но и в инфракрасном диапазоне. При использовании красного фильтра зеленая листва станет светлее.

Крепление

Большинство светофильтров изготовлено в резьбовой оправе. Это круглые фильтры, которые накручиваются на резьбу объектива. Каждый объектив имеет свой диаметр под светофильтр, указываемый на объективе, в документации, на коробке от объектива. Стандартный шаг резьбы – 0,75 мм, значительно реже встречается 0,5 мм. Светофильтры могут иметь не только круглую, но и прямоугольную форму. Такую пластину вставляют в специальный держатель, в который можно установить до трех фильтров одновременно.

Желатиновые фильтры, изготавливаемые на основе желатиновых плёнок, используются реже. Из квадратных пластин вырезается нужная форма – под объектив и крепится в держателе перед объективом. Они изготавливаются следующим образом: в желатине растворяется краситель, затем этот раствор наносится на полированное стекло. После высыхания пленку снимают со стекла и вырезают части нужного размера. Качество желатиновых светофильтров очень высоко, однако желатиновая пленка достаточно нежна, боится сырости, тепла и отпечатков пальцев.

Какого размера купить фильтр?

Если объектив не имеет резьбы, либо резьба «сорвана», то поможет переходник фирмы Cokin, который надевается на объектив и крепится тремя винтиками. Если несколько объективов, то они, скорее всего, имеют разный диаметр. Но покупать, скажем, три или пять поляризационных фильтров, для каждого объектива, дороговато. Поэтому нужно купить светофильтр на объектив максимального размера. И на остальные, меньшего диаметра, надеть через переходник. Переходники, резьбовые адаптерные кольца, бывают «повышающего» и «понижающего» типа. Также если нет в продаже фильтра на маленький диаметр объектива, то можно взять ближайший больший размер и переходник. Кстати, считается, что маленького диаметра фильтры бликуют меньше.

Если установить фильтр через "понижающее" кольцо, то может появиться виньетирование, затемнение в углах изображения. Перед съемкой через фильтр с меньшим, чем у объектива, диаметром резьбы, нужно проверить отсутствие виньетирования на открытой и закрытой диафрагмах, особенно на крайних фокусных расстояниях зум-объектива. Использовать светофильтры намного меньшего, чем у объектива, диаметра нежелательно из-за гарантированного виньетирования.

Иногда широкоугольный объектив со светофильтром с «правильной» резьбой даст виньетирование, если оправа светофильтра глубокая. Для высококлассных и широкоугольных объективов лучше использовать светофильтр с тонкой оправой. Это фильтры серии Slim от B+W, Pro 1, Ultra от HOYA. Оправа – 3 мм.

Цена

Чем больше диаметр фильтра, тем он дороже. Как правило, чем выше цена фильтра, тем он лучше. Цены здесь могут отличаться серьезно. Тот фильтр, который вы будете использовать чаще остальных, лучше купить из числа дорогих.

Производитель

Производители фотокамер – Canon, Nikon, Olympus, Pentax и другие также производят светофильтры, они выпускаются с гарантированно высоким качеством. Покупка рекомендованного производителем оптики фильтра это гарантия качества. Однако «родные» светофильтры стоят дорого, при этом их ассортимент включает лишь самые распространенные виды фильтров. Поэтому часто обращаются к другим производителям. Продукция «независимых» производителей стоит дешевле, к тому же ассортимент гораздо более широкий.

При покупке светофильтра по внешнему виду высококачественный светофильтр от фильтра посредственного качества отличить практически невозможно. Внешний осмотр позволит определить только наличие механических повреждений фильтра – сколы, царапины и т.д.

Качество светофильтра зависит от производителя. Заслуженно пользуются успехом фильтры производителей Hoya, Tiffen, B+W, Cokin, Promaster, Sunpack, Kenko, Marumi. «Родные» фильтры, которые рекомендуют производители фототехники, такие как Nikon, Canon и пр., очень дорого стоят. В этом случае завышенная цена не оправдана – они не лучше, чем вышеперечисленные «неродные».

 Как правило, известные, очень хорошо зарекомендовавшие себя производители предлагают покупателям самый широкий ассортимент светофильтров с самыми разными эффектами.

При проектировании чтобы оптимизировать параметры, добиться максимального качества, при производстве конкретного светофильтра разработчики используют наиболее подходящую технологию в каждом конкретном случае, и самые подходящие материалы, которые обеспечивают наилучшие параметры светофильтра.

Однако если в продаже встретится светофильтр с неизвестной (новой) торговой маркой, то его лучше не брать. Это скорее всего некачественное изделие.

Такие производите как Soligor, Hama, Jessops, Unomat и другие не производят сами светофильтры их изготавливают для них другие (ОЕМ). Поэтому реальный производитель фильтра в данной кооперации остается неизвестным. Под одной маркой могут в продаже могут оказаться фильтры разных производителей, соответственно это будет разное оптическое качество. Уровень качества может быть разным. В первую очередь он ориентирован на рынок любительской фотографии. То есть уровень качества примерно соответствует тому уровню качества, которое предлагают подобные производители, выпуская свою оптику.