Читать онлайн Южная Осетия. Прогулки рука об руку бесплатно
© Дмитрий Кругляков, 2022
© Надежда Давыдова, 2022
ISBN 978-5-0059-4047-6
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предвкушение
Желание посетить Южную Осетию возникло у меня еще в 2018 году, практически сразу после памятной поездки в горную часть Грузии, но скудность туристической информации об этом частично признанном государстве и отсутствие туроператоров, способных организовать многодневный тур, вылились в длительный период поиска, надежд и ожиданий, пока в начале этого года мы не наткнулись на два интересных предложения.
Первое предполагало проживание в частном секторе и использование возможностей местных жителей по принципу «кто куда сможет, тот туда и отвезет». В общем, дешево и сердито. Однако Индира (тел. +7 918 823-33-62), как звали мою очаровательную собеседницу из Владикавказа, выдавшую эту порцию информации, «исчезла» на полтора месяца, в течение которого мне удалось познакомиться с Дмитрием Лемешевым (тел. +7 926 213-99-81) из компании Caucasus Explorer.
Он-то и организовал нашу 4-дневную поездку, подкупившую целостностью подхода: заранее оговоренный маршрут, своя машина, хороший отель, трехразовое питание и прочие плюшки. Немного дороговато, зато все в одном флаконе, во всяком случае программа была индивидуальной, очень насыщенной и охватывала все наши предпочтения, за исключением разве что Кельского плато и ряда озер, расположенных в приграничном с Грузией районе и требующих специальной подготовки.
И все было бы прекрасно, Южная Осетия покорила нас с первой минуты, если бы наш гид Алан Парастаев, занимающийся, помимо всего прочего, еще и разведением лошадей, не повредил бы ногу незадолго до нашего приезда, о чем мы, как и Дмитрий, узнали лишь в день начала тура, во Владикавказе, хотя травме было уже пять дней, в то время как бразды приема гостей из России плавно перекочевали к его брату Сармату, не имеющему, к сожалению, ни навыков гида, ни малейшего отношения к туризму…
Джеры дзуар
Пути Твои, Господи, открой мне
и стезям Твоим научи меня.
Направь меня к истине Твоей
и научи меня, ибо Ты – Бог,
Спаситель мой, и Тебя я ожидал весь день1.
Забегая вперед, стоит все же отметить, что сегодня как такового туризма в Южной Осетии нет, хотя туристические агенты и гиды присутствуют, но их так мало, что можно по пальцам пересчитать. Все они специализируются на сугубо своих конкретных направлениях и если вы уж задумали серьезную программу, то каждую мелочь лучше оговорить заранее как с отправляющей, так и принимающей стороной, а не уповать на имеющиеся договоренности. И по возможности зафиксировать все на бумаге, особенно названия предполагаемых мест посещения.
Дело в том, что в Южной Осетии в 2011 году произошло переименование географических объектов, однако старые названия остались. Кроме того, в стране говорят на нескольких языках, используя в обиходе осетинские, грузинские и русские слова. В этой связи один и тот же населенный пункт может звучать по-разному как в произношении, так и написании, поэтому, не имея проверенных карт, географических ориентиров и визуального изображения разыскиваемого объекта, можно либо вообще его не найти, либо уехать в другую строну.
Тут-то и нужны профессиональные гиды, за неимением которых в игру вступают любители, в нашем случае – Сармат, который не только попытался спутать нам все карты, но и поставил под сомнение возможность реализации задуманной программы. Спасибо Надежде, удержала-таки меня, поддавшегося медовым речам нашего визави, от необдуманных поступков, а также настояла на четком соблюдении заявленного маршрута. Хотя, признаться, все изначально пошло не по плану. Принимающая сторона должна была забрать нас ранним утром, 31 июля, из хостела «Рок» во Владикавказе, куда мы прилетели накануне, однако вместо этого нам пришлось самим добираться до расположенного на границе с Южной Осетией села Нар, хотя в нашей программе это место числилось третьим пунктом маршрута первого дня, в то время как первые два «успешно» промелькнули за окном нашего такси.
Но все это, включая предложение Сармата не посещать музей великого поэта и основоположника осетинской литературы Коста Левановича Хетагурова, ограничившись осмотром окрестностей с развалинами фамильных башен с высоты прилегающего к дороге холма, вначале казалось нам мелочью, не имеющей ничего общего с самим туром. Тем более что Сармат был очень любезен, бесконечно сыпал историями и рассказами о себе, семье и своих предках. К тому же сразу после прохождения границы он предоставил нам удивительную возможность насладиться горной земляникой в роскошной долине, устланной цветочным ковром, под шум скачущего по камням ручья, стрекот кузнечиков и жужжание пчел, оводов и прочей летающей мелюзги, а также прикоснуться к древним традициям, когда на берегу горной реки возле безымянной часовенки мы увидели мужчин, разделывающих тушу быка.
Оказалось, что в этот воскресный день в Южной Осетии отмечали один из самых древних праздников осетин – Атынаг, чествуя покровителя плодородия, посылающего обилие трав и помогающего удачному завершению полевых работ. Потому как «Атынаг – это праздник даров природы, праздник перехода от лета к осени»2, в том числе знаменующий «период взросления мальчика – если родители отправляли сына на сенокос после празднования, это означало, что они считают его уже достаточно взрослым для того, чтобы взять на себя ответственность за семью»3. И только отметив этот праздник, можно косить траву, иначе Атынаг разозлится и уничтожит урожай, нашлет затяжные дожди или ужасную засуху, а нарушившие это правило поплатятся своими быками. Поэтому осетины и задабривают Атынага, подавая к праздничному столу, помимо мяса жертвенного быка или барана, три традиционных осетинских пирога, араку (местный алкогольный напиток) и осетинское пиво.
В поисках полянки с земляникой
Cиняк обыкновенный (Echium vulgare)
Вид на защитную галерею автотрассы
Лядвенец тонкий (Lotus tenuis)
Горная земляника
Где-то возле границы с Северной Осетией
Разделывание туши быка
Каменистое русло Джомагидона
Безымянная часовенка
Внутри храма
Долина Большой Лиахвы
Хвце, слияние Гудисидона с Бол. Лиахвой
Хвце, АЗС в горной местности
Купели Гудисидона
Хвце, поворот на Джеры дзуар
Вид на гостевой дом «Кроз Тур»
Эмблема гостевого дома
Стога сена, гостевой дом «Кроз Тур»
Прекрасная Мальва (Malva)
Изящная безделушка, гостевой дом «Кроз Тур»
В ожидании обеда
Перламутровка большая – дневная бабочка
Цру, храм Св. Георгия Победоносца
Стремительный поток Гудисидона
Цру, жилые дома
У каждого свои развлечения
Окрестности Цру
Джеры дзуар, заросли иван-чая
Ромашки
Джеры дзуар, вид в сторону Кусана
Еловые шишки
Джеры дзуар, храм Св. Георгия
Входная арка, вид со стороны храма
Путь к храму
Дверь входа в храм
Храм Св. Георгия
Вид на звонницу снизу
Дверь входа под звонницей
Сила жизни на краю пропасти
Цветовая палитра лета
Бескрайние просторы
Колокол в арке под звонницей
Ванас, вид на Дменисскую крепость
Вечерние краски
Но, чтобы все это отведать и прочувствовать, нужно очутиться в гуще событий, куда, собственно говоря, нас и собирался перенаправить Сармат, в то время как нас ждала своя трапеза в гостеприимном гостевом доме «Кроз Тур» семьи Парастаевых (тел. +7 929 807-70-74), а также знакомство с главой семьи Аланом и его сыном Иналом, ставшим нашим незаменимым спутником на ближайшие дни. Тем не менее «снежный ком» предложений Сармата по смене маршрута первого дня продолжал нарастать с неимоверной скоростью, но мы старались не придавать этому значения, поглощенные созерцанием божественной природы Южной Осетии, пока это не стало настолько очевидным, что мы даже немного растерялись. Лишь со временем нам рассказали, что для посещения храма-святилища «Джеры дзуар», стоящего в нашем списке предпочтений очередным пунктом, требуется, по мнению Сармата, заблаговременная подготовка души и тела паломника. Мы же этого не сделали, а потому должны были заменить его посещением других, ничего не значащих для нас, мест, которые он с ходу подобрал на свое усмотрение…
В переводе с осетинского слово «дзуар», с одной стороны, означает «святилище», а с другой – собирательное название божеств, духов, защитников и хранителей осетинских родов, селений или определенной местности, в то время как «Джеры дзуар» – это имя божества, исцеляющего душевнобольных, к которому обращались для лечения разных недугов и освобождения от «нечисти» одержимых людей. Для этого их связывали и спускали на веревке в пропасть, чтобы те под страхом смерти назвали имена мучавших их демонов. А некоторых, говорят, даже сбрасывали, если Джеры дзуар был непреклонен, а больной не получал исцеления, хотя, на мой взгляд, это больше похоже на вымысел, ибо место действительно святое и ни одного подтверждения этому найти мне не удалось.
Сегодня «Джеры дзуар» – это древнее святилище, на месте которого на скалистом выступе на высоте 1880 метров над уровнем моря возле села Джер возвышается храм Святого Георгия. Над входом высечена дата «1899». Однако об истории его возникновения практически ничего не известно. «В храме есть камни XIX века, а строение само датируется XVII веком. Но по остаткам слоев фундамента, которые прослеживаются, Джер скорее всего… <…> …относится к IX – X векам»4. Кроме того, ссылаясь на Благочинного церквей Аланской Епархии Южной Осетии отца Якова, там же отмечается: «На данный момент есть такие предположения и мнения, что храм изначально не являлся христианским, что до храма там располагалось святилище Уастырджи. Все эти нюансы активно обсуждаются. <…> Но нынешний храм в Джер построен классически по архитектурным законам христианского православного зодчества. Это православный храм со святым крестом, с правильным расположением алтаря, внутреннее оформление храма также предназначено именно для православного богослужения. <…> Святость храма в селении Джер очевидна для всех. <…> Видимо сам Бог не дал угаснуть этому очагу святости. Паломники туда ходили и молились святому Георгию. И он действительно помогал. Тому есть много свидетельств. И если бы это было не так, люди бы перестали ходить туда».
Паломничество не прекращается и в наши дни: приезжает и стар и млад, люди разных национальностей и даже вероисповеданий. Кто-то готовится как Сармат, очищая тело омовением, купаясь в реке, а душу молитвой. Кто-то уподобляется нам, обычным туристам, обтирая водой лишь лицо и руки. Кто-то ступает на подворье босиком, а кто-то проходит, не снимая обуви. Но, тем не менее, все ведут себя тихо, перемещаются группами, а оказавшись у храма – стараются обойти его по часовой стрелке три раза и ударить мимоходом в колокол, закрепленный в арке под звонницей. Есть и такие, кто, оббегая по кругу, прикладывается также устами и к каждой стороне угла храма. Так или иначе, но по окончании этих действ все непременно заходят в храм, где возносят молитву, а затем, оказавшись снаружи, медитируют, взирая на окружающие ландшафты. Так человек приобщается к Богу, тесно сплетая в единое целое традиционные национальные верования древних предков и христианские традиции.
На обратном пути, разместившись под навесом в шаговой доступности от Джеры дзуар, у нас был легкий перекус: хлеб, ветчина и вода. Как говорится, чем Бог послал, со словами благодарности Господу за предоставленную возможность увидеть столько прекрасного. А затем, переведя дух и насытившись, мы направились в Цхинвал через Дменис, возле которого на скалистой пологой возвышенности, довлея над левым берегом Малой Лиахвы, замерли руины Ванатской (Дменисской) крепости, датируемой XVI – XVII веками.
В столицу Южной Осетии мы въехали уже в наступающих сумерках. Тем не менее Сармат с Иналом успели-таки ознакомить нас, хоть и мельком, с основными достопримечательностями города, но мысли в голове уже путались, хотя сознание стойко старалось зафиксировать некоторые детали для предстоящего собственного утреннего турне по окрестностям. Впереди нас ждал символический ужин, о котором, признаться, и вспоминать не хочется, а также заселение в роскошный номер отеля «Иристон». К этому времени ночь уже полновластно вступила в свои права, опустив свой темный покров на засыпающий город. Вместе с ним, блаженно раскинувшись на кроватке, заснули и мы, чтобы утром с рассветом и свежими силами окунуться в гущу новых приключений.
Цхинвал
Целенаправленный осмотр достопримечательностей Цхинвала отдельным пунктом нашей программы не значился, разве что вечерняя прогулка по городу в первый день пребывания в Южной Осетии. Не более. Поэтому на следующий день, лишь только первые лучи солнца робко пробежали по наглухо зашторенным окнам, ища лазейки, ваш покорный слуга был уже на ногах. Надежда осталась в отеле досматривать сладкие сны, а мне предстоял марш-бросок по пустующим улицам в поисках заранее намеченных объектов, которые накануне, перед тем как сдаться на милость Морфея, мне удалось отыскать на карте Google. Все они располагались на удалении не более одного километра, если брать по прямой, но меня одолевали немалые сомнения с их поиском, учитывая большие проблемы со связью. А все потому, что в Южной Осетии таковые услуги предоставляет только Мегафон, другие операторы там бессильны. Та же песня с Интернетом, хотя Мегафон и заверяет о наличии такой возможности, но подключиться к мобильной всемирной паутине мне так и не удалось. Только через Wi-Fi, а он был лишь в отеле. Однако все обошлось, встроенный в телефон GPS-навигатор ловко «поймал» спутник, а дальше было делом техники.
История Цхинвала, некогда цветущего города-сада, расположенного на месте поселений бронзового века, довольно запутанная и опирается, на мой взгляд, лишь на две, весьма спорные по источникам происхождения, исторические вехи: основание Цхинвала в середине III века и его упоминание в качестве города в летописях конца XIV века. Что было до и между – кануло в Лету, хотя, быть может, эта информация, как и в случае с Джеры дзуар, попросту хранится в грузинских архивах, которые, к сожалению, недоступны. Так или иначе, но, апеллируя к директору НИИ им. З. Н. Ванеева Роберту Гаглойти, Цхинвал ранее называли «Чъреба»5 и находился он на левом, а не на правом берегу Большой Лиахвы, примерно в районе сегодняшнего кладбища, где на «опушке» холма Згудер, со стороны Горийского шоссе, приютились два древних храма.
Действующая Згудерская часовня, согласно другим источникам – церковь Святого Георгия, заложенная то ли в XI веке, то ли позднее, но не позже XVII века, издали похожа на лишенный изысков обычный дом под двухскатной крышей, хотя и имеет красочную роспись потолка и стен, присущую итальянским храмам, со сценами Страшного суда и ликом лукавого. К расположенной подле смотровой площадке с видом на Цхинвал выводит добротная лестница, она же беговая дорожка для любителей утренней зарядки, несмотря на то что стена алтарной части храма уже упирается в начало погоста. Но если на это не обращать внимания и углубиться метров на двадцать вперед, а потом взять правее, лавируя в безмолвной тиши между оградами могил да уклоняясь от поникших в скорбном поклоне веток деревьев, то метров через тридцать покажутся руины второго храма. Это церковь Вознесения, по другим данным – Квирацховельская, от которой остался лишь выложенный из мелких валунов, разделенных рядами плоских кирпичей толщиной в два пальца, каркас стен с узкими прорезями окон и едва различимым кирпичным орнаментом в форме креста.
Помимо этих двух храмов, в левобережной части нынешнего Цхинвала находится парк имени Валерия Хубулова, первого министра обороны Южной Осетии, в котором в утренние часы можно встретить наматывающих вокруг пруда круги и подтянутых молодых людей, и согбенных стариков. Новый дворец спорта «Олимп» международного уровня, возведенный в 2015 году на средства Благотворительного фонда Алины Кабаевой. Муниципальные здания и старая жилая застройка с изъеденными словно оспой фасадами домов – страшное напоминание трагических событий 2008 года. И, конечно, полуразрушенный, но все еще действующий Старый автомобильный мост 1893 года, рядом с которым, в бытность деревянным, по словам Роберта Гаглойти, когда-то был торг, куда съезжались с добрыми намерениями осетины и грузины: первые везли мясо, шкуры, сыр и молоко, вторые – вино, а начиная с XV – XVI веков – разные мануфактурные изделия, включая ткани.
Там же, в шаговой доступности, есть заброшенная плотина и маленькая ГЭС, правда, уже бездействующая. Ее можно даже осмотреть, но только со стороны Набережной улицы, застроенной старыми домами, в основу которых включены фрагменты восточных стен ныне утраченной Цхинвальской крепости. И это уже правобережная часть Цхинвала, выделяющаяся не только массивными, напоминающими Старый Тбилиси, балконами, но и толстыми, орнаментированными валунами, стенами, похожими на дворцы зданиями (как на Армянской улице) и имеющими завершение храмами.
Первый из таких – церковь Святой Богородицы 1718 года, она же Рождества Богородицы, а также бывшая Армянская – как раз возвышается на площади Свободы. Рядом здание Официального представительства Приднестровской Молдавской Республики, непризнанного, по меркам Запада, государства, что, однако, не помешало Южной Осетии выпустить в 2014 году серию совместных марок к 20-й годовщине подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между республиками, которые все еще продаются в отделении Почты России на улице Сталина. Да, да, вы не ослышались, в городе есть и такая улица, да и сам Цхинвал с 1934 по 1961 год носил имя отца народов, называясь «Сталинир».
Но вернемся к дню сегодняшнему. Метрах в двухстах южнее церкви Святой Богородицы находится более скромный, но самый древний действующий храм Южной Осетии – церковь Святых Константина и Елены X века6, хотя на табличке, прикрепленной к фасаду стены, окружающей подворье, периодом ее основания указан промежуток с IV по VI век. Эту обитель также иногда называют «храм Рождества Пресвятой Богородицы», во всяком случае этим пока еще «грешит» сервис «Яндекс. Карты», что вносит некую путаницу в поиск искомого объекта.
Однако если углубиться в расположенный рядом Еврейский квартал, некогда наравне с Осетинской слободкой, Армянской и Грузинской улицами образующий костяк Старого Цхинвала, пытаясь разобраться в хитросплетении узких улочек да уворачиваясь от встречи с местными собаками, возникающими перед вашим носом в самый неподходящий момент, то можно выйти к синагоге. Ее возвели в 1967 году (на месте сгоревшего в 1926 году деревянного молельного дома) в форме двухэтажного четырехугольного здания с плоской крышей, больше напоминающего заводской цех, огромный гараж с раздвижными воротами и узорчатой решеткой на осетинский манер или даже спортивный зал школы, особенно своими прорезанными на всю высоту боковых стен массивными окнами.
Там же, метрах в двухстах, но уже на улице Тельмана, притаился еще один древний памятник. Это церковь Святого Георгия Кавтинского, возведенная в период с IX по XI век в форме огромной клети из булыжника с применением тесаных камней винного цвета по углам. Ее единственной особенностью, помимо притягивающих внимание стен, являются парные арки окон со стороны улицы, разделенные столбцом-перемычкой с высеченным на нем крестом. В советское время храм использовался в качестве склада, а ныне восстанавливается.
Стоит также отметить, что на задворках Национального банка Южной Осетии, чьи сотрудники приходят на работу на полчаса позже его открытия, но уходят домой точно по расписанию, находятся неприметные, окруженные синей оградой, развалины колокольни храма Рождества Пресвятой Богородицы, разрушенного в 60-х годах прошлого столетия. Ни имен, ни дат, ни истории, лишь характерные для культового сооружения формы с ложными барельефными арками да едва различимый, выложенный кирпичом, крест. Теперь тут, говорят, молельня, но что да как – не знаем, тем более что этот объект мы отыскали с Надеждой совершенно случайно, причем вечером предпоследнего дня, когда у нас наконец-то выдалась возможность хоть немного пройтись вдвоем по улочкам города.