Читать онлайн Библия плодового сада. Новая книга о современном плодоводстве бесплатно
© Траннуа П.Ф., текст, 2017
© ООО «Издательство «Э», 2017
Предисловие
Эта книга о том, как разбить на своем участке плодовый сад, дающий изобильный урожай без использования химических препаратов. Создать его в нашей Средней полосе, т. е. там, где это сделать намного сложнее, чем в более южных регионах. Хотя приводимые здесь рекомендации и приемы можно смело использовать и в других регионах – в Центральном Черноземье, Сибири, на Дальнем Востоке. Потому что по сравнению с европейскими садами у нас во всех этих регионах все равно в целом зимой значительно холоднее. Эта книга – про надежный, процветающий сад в суровых условиях.
Зачастую книги по плодоводству, и тем более ограниченные по объему статьи, не обговаривают важные нюансы. Особенно тонко следует ухаживать за плодовыми деревьями, так как, не побоюсь столь категоричного утверждения, основанного на практике, привитые плодовые деревья – это самая сложная область во всем растениеводстве.
Овощные растения, декоративные однолетники и многолетники, ягодные кустарники – все это в целом (кроме имеющих место исключений) на порядок проще выращивать, чем привитые плодовые деревья. Объяснения будут даны позже. А пока на это сразу и настраивайтесь: держа в руках купленный саженец яблони или груши, а также саженец привитой вишни, черешни, сливы, отдавайте себе отчет, что вы сейчас замахнулись на самое сложное. И будьте предельно внимательны к нюансам на протяжении его движения к успеху. С плодовыми деревьями мелочей не бывает. Тут все очень важно: как будете хранить саженец до посадки, где посадите, как посадите, с кем посадите… А что будет в случае ошибки? Прививка может отторгнуться.
Почему не хватает знания «просто формулы» посадки?
Действительно, разве нет того бесконечного количества похожих друг на друга пособий по выращиванию яблони, садовой земляники, малины и т. д. – всех этих обзорных, коротко написанных «учебников», словно списанных с какой-то одной методички? Я их читал десятками или даже сотнями, еще когда учился в школе и был студентом, т. е. 30–40 лет назад. Все, что издавалось тогда, все издающееся после, и все, что издается сейчас, мне известно, это в основном похожие друг на друга тексты и рисунки, разве что упоминаются новые сорта. О новых сортах, многие из которых имеют расшатанную иммунную систему, и которые могут существовать только на непрерывной обработке ядохимикатами, мы еще поговорим отдельно, равно как и о том, как подбирать стойкие урожайные сорта по каждой культуре, а сейчас я имею в виду приемы агротехники как возможность надежно вырастить у себя в саду долговечные плодовые деревья и кустарники с высоким урожаем.
«А разве классика не остается чем-то неизменным?» – возразят мне.
Остается! Классику нужно хорошо освоить и знать как свои пять пальцев – с этим никто не спорит. Но ведь этого же очень мало.
Друзья, я надеюсь, вы знаете, что такое «штамб», «посадочная яма» и «проекция кроны», и что вы читали хоть что-то по выращиванию растений, и что если вы новичок, то хотя бы изучили какую-либо литературу…
Все равно найдем общий язык даже с новичком без опыта. Вы разберетесь в любом случае, так как написано все простым языком, а отдельные вещи я специально обговаривал по два раза, чтобы стало понятнее.
Кроме шуток. Классика – это всего лишь азы, после которых необходимо развиваться дальше на «свалившемся на тебя» данном садовом ландшафте. Ох, как они не похожи друг на друга! Как же вы посадите по классике яблони «на солнечном месте по схеме 6 × 4 м» на шестисоточном участке, который затенен постройками и почти весь занят декоративными и огородными посадками? Как вы собираетесь по классике выращивать яблони, если в своем семейном саду приняли решение обходиться без «химии» ради здорового питания детей и внуков? А по классике-то все обрабатывается химикатами…
Я уж не говорю о том, что классическое плодоводство – навозное, навоз нужен не только для того, чтобы нормально вырастить все плодовое, но и непрерывно поддерживать плодоношение созданного сада. А многие садоводы не имеют возможности приобрести навоз. Заменить навоз компостом? Да где же рядовому дачнику взять его столько! Сорняки и бытовые отходы – этого количества компоста едва хватает на огуречную или капустную грядку, а зола уходит на картошку или на цветники, так что в реальности у подавляющего большинства дачников плодовый сад растет вообще без удобрения.
Вы видите, даже в вопросе удобрений и то сложности! А как выйти из положения, учебники не разъясняют. Я уж не говорю про близкий уровень грунтовых вод во многих садовых товариществах, которые, как известно, были загнаны в самые непригодные для растениеводства низины. Тебя, начинающего плодовода, верящего в «чистую классику», ждут неприятные неожиданности. Вы узнаете, что же это на самом деле такое – многолетняя плодовая культура, в приствольном круге которой фундаментально обосновались ее типичные вредители: галлица малины, цветоед и плодожорка яблони и груши и т. д. Обычно они будут поражать почти ВСЕ завязи. И лишь в отдельные годы, когда природа их приструнивает климатическими факторами, вы получите обильный урожай.
Итак, уважаемый дачник, вы наверняка уже читали какую-либо литературу по плодоводству, и получили информацию о «штамбе» и «кольчатках», об «обрезке на внешнюю почку», «фенофазах» и «перепрививке в крону»… И вы даже изучали материалы в Интернете. Вы стали грамотным, так почему же вы держите в руках эту книгу, потому что вам нужны еще знания?
Вам не хватает уже полученных знаний.
Вас озадачит, почему я настолько уверенно сужу о начинающих садоводах? Да потому что не только начинающие ощущают нехватку чего-то важного в садовой литературе. Читают и ищут, не довольствуясь кипами классических учебников, все садоводы, даже самые опытные! Разуверившиеся во всем, разочаровавшиеся во всех сортах, они ищут заветное знание, которое могло бы дать гарантии. Довести саженец до первого урожая – это-то просто. А вот получать потом регулярные урожаи, не используя химические препараты, сделать так, чтобы растения внезапно не выходили из строя по загадочным причинам (понятно, что парша, но как ее избегать? понятно, что черный рак, но почему правильные действия его не предотвратили? понятно, что дерево подмерзло, но ведь сорт был районированный!) – т. е. иметь стабильный сад, вот это сложно. Вроде бы все по науке делал…
Так почему же тогда профессиональные плодоводы с учеными степенями не могут написать для рядового садовода – жителя сельской местности, дачника, наконец, для фермера – действенное руководство к получению регулярного урожая без химии?
Попробую рассказать о коварстве шаблонного мышления в биологии: в садоводстве действуют такие же свойства психологии, и здесь последствия шаблонного мышления профессионалов на самом деле даже еще серьезнее, чем я считал. Любой специались на чем-то зациклен, каждый замкнут в узких рамках своего привычного мира. И нередко это один и тот же сад, в котором привык работать данный профи, причем одними и теми же методами, одним и тем же узким набором культур. Мы все привыкли доверять профессионалам, нам кажется, что если для дачников писал книгу ученый-агроном из тепличного хозяйства, или плодовод из института, или частный питомниковод, или известный селекционер, то это – лучшее. А у них у каждого свое привычное определенное мышление! У агронома – его родная теплица, где он привык действовать по механизированной технологии, ее он простодушно и навязывает дачнику: столько-то подкормок, столько-то обработок, а в итоге ты только и делаешь, что поливаешь химией свои несчастные огурцы с помидорами… У плодовода – его опытный сад, расположенный в самом благоприятном месте, сад, где он писал кандидатскую и докторскую диссертации и где деревья растут по схеме 6 × 4 м.
Да, очень часто плодовод знает только свой привычный «закуток» со сложившимся микроклиматом и своим набором культур и сортов – и все остальное знает смутно. Фактически, он ничего не видит за пределами своего мира, не подозревает о существовании совершенно других условий. Локальное мышление в садоводстве – это неспособность человека, достигшего успеха в своей узкой специализации, выйти за пределы данного метода или данной культуры. Это может быть как ученый, так и «народный практик», рассказывающий о своей методике: она удалась в силу особых условий его крохотного участка, а он пропагандирует ее для всех регионов!
Мне нравится широкий и всеобъемлющий подход к плодоводству. То есть не тот, когда тебе говорят: вырой посадочную яму такого-то размера, насыпь в нее столько-то ведер того-то и столько-то грамм того-то – и только так и сажай… Нет, садоводу, по моему убеждению, надо знать гораздо больше способов, чем один, пусть и надежный классический способ посадки. Есть множество интересных вариантов выращивания плодовых деревьев и кустарников, которые иногда оказываются более выигрышными, чем классика. Про классику я тоже в обязательном порядке рассказываю по ходу повествования, учитывая, что книгу будут читать и начинающие садоводы. Классические способы посадки прекрасно работают, когда ваш сад находится в благоприятных условиях. Почему именно в благоприятных? Потому что вся классика идет от промышленного плодоводства, а промышленные сады, как известно, закладываются на самых благоприятных по плодородию солнечных местах. К сожалению, на низких бесплодных участках, да еще в тесноте и притенении дачных построек классические методы будут невозможны.
…И теперь несколько вступительных слов для тех, кто уже знаком с моими предыдущими книгами.
По замыслу издательства, данная книга составлялась так, чтобы она стала единым сборником самых ценных моих материалов по плодоводству, чтобы помимо новых наработок в нее вошел заодно и весь самый ценный материал по плодовым культурам, разбросанный в прежних моих книгах. Таким образом, все-все наиболее важное, что я писал когда-либо про яблоню, клубнику (садовую землянику), малину и все остальные плодовые культуры, находится здесь. Вместе с новой информацией. В плодоводстве очень многое приходится учитывать, поэтому при написании хочется обо всем сказать, ничего не упустить. Это не огурцы на навозной грядке под лутрасилом запустить! Да, там тоже, конечно, много всего знать нужно, но если бы яблони, груши и вишни выращивать было так же «сложно», как огурцы, то у нас во всех дачных поселках были бы сплошные райские сады: вот прямо как сходишь с электрички, так они и начинались бы, все в плодах… Увы! Зелени много, а плодов что-то не очень. Все эти самые важные факторы, влияющие на успех, и надо было не забыть указать и разобрать.
Часть 1
Общие подходы к выращиванию плодовых культур без химии
От чего зависит успех закладки и содержания плодовых насаждений? От многих факторов. Много чего нужно учесть. Сейчас будем перечислять, вникая в суть каждого фактора. Этому будет посвящена вся первая часть. Затем мы с вами перейдем к части 2, где разберем подход к каждой отдельной культуре.
Я построил книгу так, чтобы наиболее важные моменты, гарантированно ведущие садовода к успеху с его посадочным материалом, прозвучали с обязательным повтором в разных главах. Как показывает опыт, нередко начинающий садовод, выслушав тот или иной совет, сразу не придает значения всем его составляющим, и таким образом что-то важное упускает, и только встретив повторно это важное в тексте, освещенное под другим углом, воспринимает как прозрение. «А я сразу и не понял, что это относится к ключевым условиям!» – говорит он про то, что ему казалось необязательной второстепенной деталью.
Это не означает, что вам придется в обязательном порядке применять все то, о чем будет подробно рассказано в книге. Нет. Но разбираться в процессах садовой жизни нужно досконально. Это похоже на арсенал бойца: ему совсем не обязательно в каждой ситуации использовать сразу все свое снаряжение и оружие, но он обязан прекрасно владеть каждой их составляющей до последней мелочи. Поэтому и передать садовую премудрость так, чтобы у читателя не было пробелов, проще всего через повторение.
Сначала мы поговорим о самых существенных факторах закладки и поддержания плодового сада в целом. Все они важны, так как даже если с ними не знаком, все равно придется однажды стукнуться лбом о каждый и узнатьтаки. А затем в разделе конкретных культур вы встретите те же факторы применительно к каждой отдельной культуре. Таким образом, вам будет легче уловить, что является наиболее решающим фактором успеха на каждом этапе – от подготовки посадочной ямы и покупки сортовых саженцев до поддержания растений в пору активного плодоношения с целью ее максимального продления.
Как добиться легкости в садоводстве
Поначалу люди в своем бытовом садоводстве уверены в том, что показатель мастерства, или, как принято говорить, крутизны здесь – в урожае самых крупных овощей на грядке и ягод с одного куста или плодов с одного дерева. С опытом понимаешь, что крупные овощи как раз никому не нужны, они грубые и невкусные, да и обсыпной урожай деревьев не хочется допускать, чтобы не надрывать их (года 2–3 могут восстанавливаться). Истинный показатель, вершина садового мастерства в том, что ты получаешь вполне высокие урожаи легко и постоянно. Легкость, малые затраты труда и времени – вот предмет данной главы.
Как добиться легкости в садоводстве? Только одним путем: совершать малое количество операций, но при условии, что все они должны быть самыми выигрышными, бить в десятку. И это означает применять всем известное правило Парето.
Сначала пару слов для сравнения. Для значительной части владельцев участка «легкость содержания плодового сада» означает просто посадить деревья и кусты, дорастить их до взрослого состояния и больше ими вообще не заниматься, пусть они себе сами растут и ежегодно дают урожай. Да, многие совершенно убеждены, что такое возможно, и они могут со спокойной душой заниматься только цветами. Их можно понять: из-за недостатка опыта в плодоводстве они просто не сталкивались с эффектом от правильного удобрения и положенной обрезки. Мне это напоминает, как в начале 1990-х гг. многие взрослые образованные люди были абсолютно убеждены, что для того чтобы разбогатеть, надо просто создать свою фирму. Тогда действительно многие так думали, а потом удивлялись: месяц пролетел, а деньги что-то не потекли рекой…
С другой стороны, тяжелый труд на даче с лопатой отпугивает тех, кто и без того всю неделю крутился на работе и не знал отдыха, а теперь в выходные хочет побездельничать в шезлонге. Я лично всегда ориентировался именно на такой вариант и все методики затачивал именно под него, под легкий труд за короткое время, пока он доставляет удовольствие. Всег да с усмешкой смотрел на владельцев участков, которые не вылезают с прополки. (Есть такие: сутками пропалывают свои цветники и прочие насаждения.) Минимум работы все же приходится делать. Скажем, работа тяпкой подойдет для разминки утром. До завтрака тяпочкой кое-что на участке почистить от сорняков – вот уже Парето на тебя работает!
Для тех, кто не изучал в институте и не знает, о чем речь, обрисую вкратце, что это такое. Сразу скажу, эта глава настолько важна, что после ее прочтения ваша практика выращивания растений снова разделится на «до» и «после». Знать, а еще лучше впитать суть этого закона – это очень здорово для растениевода во всех отношениях. И пусть вас не пугает немного математики.
Речь идет о всем известной кривой Гаусса.
Правило 80 / 20: 1 из 5 – это лидер (20 %) 1 из 25 – это уже лидер лидеров (4 %)
Данная кривая, которую можно применить к любому природному явлению, говорит о том, что в природе буквально все неоднородно, неодинаково. Более того, анализ графика показывает, что между растениями, между мероприятиями по уходу и прочими объектами приложения данного закона – огромные различия. Особенно нас будут интересовать крайние 4 %-е выборки с обеих сторон: самые полезные (положительные) экземпляры и самые вредные (отрицательные). Можно назвать их лидеры и лузеры.
Правило Парето (его еще называют «правилом 80 на 20») можно сформулировать для плодовода примерно так: 20 % из всех мероприятий по уходу обеспечат вам 80 % из возможного выхода урожая, и надо лишь верно найти их; если же вы начнете делать что-то другое и потеряете на этом время, то получите не более 20 % урожая.
Примеры для закрепления.
Что даст больше для сада в выходной день: час подрубания сорняков тяпкой или тот же час, проведенный за изготовлением колец из проволоки для поддержания ягод клубники?
Что даст больше для сада в период засухи: полив наиболее загруженных урожаем деревьев или же направление того же объема воды на полив газона?
Что даст больше для сада: вырезка всех живых загущающих веток из кроны или же вырезка всех сухих веточек, которые удастся найти в кроне?
Что даст больше для сада: предзимняя обмазка деревьев раствором глины или сбор нанесенных березовых листьев и утаптывание снега вокруг деревьев?
Правило Парето – это умение выполнить набор простых необходимых условий, лидерских, без каждого из которых успех невозможен, и не выполнять ненужные, от которых почти ничего для величины урожая не зависит, но которые порой отнимают очень много времени.
Вот так просто? Да, именно эту эффективную простоту вы и не найдете почти на всех садовых участках, потому что наше традиционное воспитание приучает нас ценить только сложности. Например, известно, что без воды ничего не будет, но я вас уверяю, что найти садовода, нормально поливающего свои посадки, почти невозможно. Большинство вообще не поливает плодовый сад, а другие убеждены, что бросая один раз в сезон шланг под деревья, они достойно выполняют подвиг необходимого ухода. Известны также оптимальные расстояния между растениями, между ветками и отдельными плодами – это все называется нормированием, – но почти все садоводы не относят данное правило к решающим, они загущают все, что только возможно. И так мы можем пробежать по всем ключевым звеньям и убедиться, что они почти никем не выполняются.
«Но ведь необходимо сделать и остальные операции?!» – возмутится садовод, привыкший во всем быть добросовестным.
В том-то и дело, что нет, нет и еще раз нет! У нас на все-все не хватит времени. Участок в целом приходится держать в кулаке с помощью только выходных, при этом еще много других дел по остальному хозяйству, так что на растения мы порой более двух часов в день выделить не можем. Значит, надо уметь выявить из множества рекомендуемых по уходу мероприятий то главное, что даст наибольшую отдачу, что реально повлияет на прибавку урожая.
Идем далее в изучении правила Парето применительно к плодоводству: 20 % из всех приобретенных вами за долгие годы саженцев дают в итоге основной урожай (или так: 20 % саженцев дают урожай в 4 раза больше, чем все пропавшие вместе взятые).
Правило Парето – это умение найти лидеров и дальше работать только с ними, а также умение вовремя распознать лузеров и поскорее избавиться от них.
Любой посев, любая партия привитых растений в питомнике или партия черенков, деленок, а также любая партия купленных вами растений никогда не бывает одинаковой. Обычно это видно уже по их размеру, хотя действует еще и неоднородность по «внутреннему содержанию». На рисунке видно, что среди всходов сразу проявляется сильная неоднородность, и разница между сеянцами будет лишь усиливаться, а когда их распикируют и затем дело дойдет до урожая, то эти сеянцы дадут несопоставимый урожай.
Вот как примерно выглядит кривая Гаусса в нашем саду: посев условного растения даст сильный разброс по размеру, который для простоты делят на пять групп. Из 10 семян: 2–3 лидера (I); 2–3 неплохих (II); 2–3 средненьких (III); 2–3 дерьмовых (IV); 2–3 никаких (не взошли по разным причинам)
Все растения для удобства можно разделить на пять категорий. 1. 20 % – самые лучшие, лидеры. 2. 20 % – неплохие, но все же уже не орлы (сеянцы с обломанными семядолями). 3. 20 % – слабые, вытянуть их невозможно ни стимуляторами, ни удобрениями. 4. 20 % – карлики с заторможенностью, которые дадут едва развивающиеся кустики. 5. 20 % – мертвяки (погибают либо сразу, либо вскоре).
Чем большее число образцов взято, тем более классической окажется эти закономерность. Например, из партии в 10 прививок может получиться и три наиболее удачных срастания, и всего одно, но в среднем должно быть 20 %, или два. В партии из 100 прививок или 100 воткнутых на укоренение черенков будет виден более четкий разброс по двадцаткам.
Когда-то я посадил именно 100 черенков смородины на квадратном метре и был сильно удивлен, что менее половины из них дали что-то похожее на саженцы. Мне казалось, что смородина настолько просто укореняется, что если нарезать черенки со здоровых веток, то укоренятся все, а тут такие непонятные потери…
Вывод
В садоводстве неправомерно проводить расчеты ровно по требуемому числу растений, необходимо брать с 3-кратным запасом или хотя бы 2-кратным. Расчеты впритык с живыми объектами никогда не срабатывают. Даже идеальные с виду крупные растения могут выпадать при расчете впритык из-за невидимой «нефартовости», а на самом деле из-за хладнокровных законов статистики. Вы наверняка знаете, что при пересадке любой рассады словно назло хоть один кустик-красавец да сломается, как бережно ни сажай. Это статистика: при каждой пересадке кто-то обязан потеряться или ослабнуть. Поэтому я и призываю как можно реже пересаживать свои растения, а тем более самые ценные.
Вот по поводу таких статистических потерь нам и не следует переживать, вместо переживаний их нужно предвидеть и брать посадочного материала больше, чем требуется.
Уточнение.
Дотошный садовод обязательно спросит: а где те 3–5 % на кривой Гаусса? Мы сейчас говорили о двадцатках, а где на конкретных примерах «края» кривой?
Это хороший вопрос, и вот на него ответ: если мы отберем из 100 привитых саженцев 20 % лидеров – 20 штук – и посадим их в ряд, дадим им превратиться во взрослые плодоносящие деревья, то они тоже обязаны дать неоднородность по тем же соотношениям: из них выделятся 20 % лидеров. А сколько это будет – 20 % от 20 %? Правильно, 4 %, или те самые 3–5 % на кривой Гаусса. Это уже будут не лидеры, а элита.
4%-я элита – те уже окончательно состоявшиеся, самые лучшие экземпляры нашего сада, которые начали давать урожай за урожаем и на большой дистанции произвели его львиную долю, полностью устраивающего нас и по качеству, и по количеству, если брать в пересчете на всех участников.
Такие деревья за всю творческую карьеру плодовода можно пересчитать по пальцам. Для нас важно понимание, что они даются ценой очень долгого отбора. И если вы по легкомыслию потеряете такое дерево, то сразу такое же второе не получите. Парадокс психологии заключается в том, что получив однажды лидера, человек перестает его ценить! Он начинает считать, что лидеры для него стали нормой, что он сейчас по желанию может одни отбрасывать, а другие приобретать… Увы, лидеры, как правило, не идут один за другим, и следующего придется ждать долго. Эту ошибку совершают практически все, потом ругая себя за неосмотрительное избавление от надежного сорта, за пересадку хорошего растения, которое не следовало трогать. Вместо подобных ошибок надо научиться создавать у себя на участке школу лидеров, подращивая смену, причем не в единичном количестве. Знающий правило Парето не работает с единичными экземплярами, но старается брать числом.
Итак, грамотный растениевод работает только с лидерами, причем не с единицами, а с командами, стараясь получить элиту, звезду своего сада. Проводит ли он сортоиспытание, растит ли молодые саженцы, он высматривает среди них только лидеров – как по силе и здоровью, так и по урожайности. Он не станет работать даже с хорошистами (вторая категория), а тем более со слабаками.
Вывод
Занимаетесь ли вы черенкованием, размножением отводками или прививками, решительно уничтожайте боо́льшую часть партии – лузерную: слабаков, недоростков, заторможенных, дефектных, вместо того, чтобы навязывать их с видом благодетеля соседям и прочим знакомым (выкинуть-то жалко). Лузеры никому не нужны и никому не принесут пользы. Себе и другим – только лучшие единичные образцы, а для этого изначальная партия должна быть достаточно большой, чтобы было из чего выбрать.
«А почему нельзя оставить всех – и лидеров, и слабеньких, которых можно вытянуть хорошим уходом?» – миролюбиво и при этом решительно возразит наш сердобольный дачник.
Нельзя! Иначе у вас получится лузерский сад. Проверено. Иначе не писал бы и не углублялся бы тут в высокие материи. Во-первых, лузеров невозможно вытянуть, это заблуждение. Во-вторых, при равном уходе, когда всем воды и еды дают якобы по справедливости, лидеры неизбежно теряются – это следствие правила Парето, о котором мало кто ведает.
Поясню на цифрах. Каждый лидер, один из пяти саженцев, дает 80 % урожая, тогда как оставшиеся четыре дадут вместе 20 % урожая. В принципе, если вы посадите лидера и хорошиста, то получите примерно свои 100 % (на хорошиста придется почти все остальное). Однако, внимание: если вы посадите лидера и лидера, то получите… 80 + 80 = 160 %! Вот почему на большую игру не ставят хорошистов, а набирают команду из чемпионов! Вот в чем сила правила Парето – отбирать из партии только лидеров, остальных отбраковывать.
А вы говорите, оставить всех… В том и ошибка, когда равную площадь предоставляют всем без разбору. Посадите в саду 5 саженцев груш, они дадут разброс: 1 дерево будет отлично плодоносить (80 %), 1 дерево будет неплохим (всего 20 % от общего урожая, да еще и вкус не слишком), 1 вроде крупное, но болеет и почти всегда без урожая, 1 почему-то почти не растет, 1 погибло по ходу то ли от вымерзания, то ли мыши корни объели. Итого, у вас 100 % урожая. В случае же неспешного отбора лидеров, когда после первой посадки вы каждую осень подкупаете по парочке новых саженцев (чтобы не сразу, не так накладно), а явных лузеров решительно отбраковываете, то постепенно у вас создается ряд из тех же 5 саженцев, но каждый дает по 80 % – и вы получаете 400 %. Ваш сад в двух случаях будет отличаться в 4 раза по урожайности да еще и богаче сортами.
«Мне хватит одного дерева, куда мне столько груш!» – не успокоится никак наш садовод, не понимающий правила Парето. Мы же недавно говорили, что нельзя иметь ценные растения в единичном экземпляре! По той причине, что оно тоже запросто может попасть под какую-то «неоднородность», например, под неравномерные урожаи по годам. Хотя бы три урожайных дерева, зачем рассчитывать впритык, ведь не сработает!
Также заводят на участке хотя бы по три куста черной смородины, крыжовника и других ягодных культур.
Вывод
Лидеры обычно проявляют себя сразу, такое у них свойство и отличительный признак. Очень ошибочно «верить обещаниям» лузеров и давать им шанс за шансом. Они неисправимы. Если какое-то плодовое дерево рано начало болеть или уже явно достигло взрослого возраста, но все еще отказывается плодоносить, то его судьбу следует решать быстро, так как оно выводит из строя около 10 м2 вашего сада. Оно занимает место чемпиона. «Давайте дадим ему еще один шанс!» – говорить так каждый год можно только в том случае, когда вы пытаетесь найти и устранить причину отказа от плодоношения. Провести защиту от вредителей, наклон веток, вкопку компоста в октябре… Такое поведение, поверьте, на пустом месте не возникает, обязательно есть какая-то причина, какая-то уязвимость, и ее не так просто исправить. Лучше иметь дело с теми растениями, которые требуют минимальной защиты и выращивать их легко.
Сколько таких никчемных деревьев каждый из нас найдет на садовых участках! Дают кислые плоды или вообще ничего. Занимают место, своей тенью и корнями не позволяют нормально развиваться соседним растениям, а их все держат неизвестно зачем. «Выродилась!» – говорит про такую яблоню хозяин, но если вы посоветуете срубить ее на дрова, то он испугается, словно произойдет что-то страшное.
Рекомендую провести ревизию всего садового участка до последнего уголка на предмет выявления чемпионов, остальными же пополнить поленицу. А если вдруг случайно наткнетесь на березу или ольху, а то и на ель, и задумаетесь, кто это, то ставлю диагноз не глядя: перед вами лузер-вредитель из крайних 4 %.
А теперь коротко о том, как лузеры выживают чемпионов.
Механизм первый. Распределение удобрений и воды поровну между всеми растениями обычно приводит к тому, что каждое получает лишь «прожиточный минимум» (воды мало, компоста мало, золы мало – всего самого ценного в обрез). Лузеру его хватит, а вот чемпиону, который дает 80 % урожая (в четыре раза больше, чем несколько лузеров вместе взятых) не хватит, он будет каждое лето истощаться, отдавать последнее плодам и семенам за счет роста своих побегов, за счет зимовки, пока не надорвется.
Вывод
Следствие правила Парето: при уравнивании чемпионы «уходят». Им следует отдавать все самое лучшее и в большем количестве, чем не таким ярким игрокам команды.
Механизм второй. Лузер более конкурентоспособен в борьбе за выживание. Он проигрывает по плодоношению, но зато выигрывает у чемпиона по аппетиту, активнее вытягивает из почвы воду и питательные вещества. Наиболее ярко угасание происходит у привитых растений, так как привитая крона всегда тянет слабее цельного растения: не только яблоня проигрывает растущему рядом кусту черноплодки (еще хуже – березе или ели), но и посадка привитой розы в зоне корней безобидных с виду спиреи, чубушника, дельфиниума, клематиса и прочих корнесобственных мощных кустов быстро погубит вашу красавицу.
Механизм третий. Это те растения, которые могут отравлять вашего чемпиона в силу аллелопатии – химического взаимодействия их как видов. Для каждой культуры есть несколько наиболее несовместимых, опасных садовых растений, которые недопустимо сажать рядом. Это отрицательно скажется либо на росте, либо на зимовке, или на том и другом одновременно. Классический пример – посадка пасленовых (помидоры, картошка) поблизости от куста винограда. Нельзя сажать рядом с невозобновляемыми самыми ценными растениями все подряд, допустимы только проверенные выигрышные комбинации. Нельзя, увы, вести плодоводство без правил.
На кривой Гаусса наряду с 4 %-й долей самых положительных единиц имеется и 4 %-я доля самых отрицательных, или вредителей-убийц. В случае подбора соседей для какой-либо плодовой культуры это будут или те растения, которые отравляют вашу культуру сильнее всего, или обкрадывают, или отвлекают ваше внимание. И пока вы не устраните влияние такого вредоносного лузера, ваша культура будет находиться в смертельной опасности, и вы ее в итоге потеряете. Чемпионов необходимо оберегать.
Знаете ли, ничем иным, кроме знания правила Парето, я не могу ответить на вопрос, почему у меня на посадках нет сныти, одуванчиков, пырея ползучего, бодяка полевого и прочих сорняков. В саду не место лузерам! Я поливаю, я удобряю, капусте и яблоне и то едва хватает, а он развиваться тут будет…
Ниже мы разберем другие случаи проявления этого правила в плодоводстве.
Сорта
Среди сортов по каждой культуре можно выделить те же пять категорий. Есть сорта яблони, груши, малины, винограда, считающиеся на сегодняшний день самыми ценными (из районированных в вашей местности), за которыми все охотятся. Их всегда разбирают в первую очередь в питомниках наиболее продвинутые садоводы.
Вывод
Не рассчитывайте купить весной, неспешно бродя по садовой ярмарке, чемпионские сорта плодовых деревьев для своего сада. Их даже в питомниках разбирают еще в сентябре. В Средней полосе до сих пор саженцы лучших сортов являются редким товаром. Из остатков можно выбрать только слабые: либо затянутые мелкие саженцы чемпионских сортов, либо сорта-лузеры, которые и даром не нужны. А если вдруг натолкнетесь весной на рослые саженцы лучших сортов, то я бы порекомендовал внимательно присмотреться к их продавцам. (Подробнее о покупке саженцев и о том, как избежать мошеннических южных саженцев, мы поговорим в отдельной главе.)
Тем не менее, правило Парето в отношении сортов по какой-либо культуре может проявиться принципиально по-другому. Какая-нибудь невзрачная полукультурка будет из года в год обеспечивать вас урожаем благодаря своей неприхотливости, тогда как благородные сорта могут закапризничать. Такое, например, часто происходит с грушами.
Культуры
Наверняка на вашем участке, в зависимости от его почв и близости грунтовых вод, все плодовые культуры будут неоднородны в отдаче. Часть их окажется лидерами, а часть – лузерами. Культуры-лидеры будут всегда хорошо получаться при минимальном уходе и ни в один сезон не оставят вас без урожая. Лузеры же заставят подолгу возиться с ними, а затраты на приобретение саженцев, времени, площадей и материальных средств будут несоизмеримыми по сравнению со слабым урожаем. К таким культурам могут относиться и вишня, и яблоня, и малина. Грамотнее было бы как можно скорее отказаться от невыигрышных для данной местности культур в пользу легко удающихся.
Удобрения
Есть удобрения-лидеры, а есть удобрения-лузеры, и лучше бы их не путать.
А вот другое проявление правила. Когда вы вносите разные (уже отобранные как лучшие) удобрения в сад, то, согласно закономерности Гаусса, в среднем одно из пяти удобрений радикально подействует на плодородие и растения, но вы его не всегда угадаете. По этой причине я и сам применяю периодически смесь сразу из нескольких высококачественных удобрений. Вам тоже рекомендую не ограничиваться каким-то одним. Пусть даже оно теоретически покажется вам самым лучшим, практика не обязательно подтвердит это. Сначала, по крайней мере, нужно провести эксперимент, чтобы выбрать то удобрение в качестве основного, которое показывает лучшую отдачу.
Когда вы только осваиваете участок и ваша земля еще явно не готова под разбивку плодового сада, то в первые два-три года можно смело вносить на всей площади (за пределами приствольных кругов, так как в посадочных ямах уже сидят саженцы и им хватает находящегося там питания) смесь из разных удобрений с превышением общей дозы аж в два раза – это даст лучший эффект. Вы получите заметный результат при такой стратегии и на огороде, и на декоративной части усадьбы. Все начнет расти, при этом перекорма не будет, так как смесь разных удобрений окажет взаимодополняющий эффект.
И наоборот, бездумно внося подряд всякие неподходящие удобрения, вы однажды, по закону Гаусса, нарветесь на такое, которое радикально испортит вам почву. (Фантазия людей многогранна, почитать форумы – чего только не применяют наши «грамотные» современники в качестве удобрений… Прочитают, что в состав стиральных порошков входят фосфаты – и давай на даче сливать грязную воду из стиральной машинки прямо в землю. А как скажешь, что там вообще-то и натрий есть, один из самых опасных элементов для почвы, то сразу ссылаются на свой якобы опыт: «Я полил – и ничего, наоборот, все как понеслось!» Разумеется, понеслось, ничего удивительного в этом нет, ведь натрий сразу предельно допустимую концентрацию не превысит, а фосфор и вода благотворно влияют на растения. Но в растениеводстве все решает не разовая операция, а система: будете поливать стиральными порошками – распрощайтесь с ценными растениями.)
В заключение главы хотелось бы подвести итог общего положения плодоводства в России. У нас очень много увлеченных плодоводов – как профессиональных (для которых это основной труд и заработок), так и любителей (среди них многие пенсионеры переходят в разряд чуть ли ни профессионалов). Все они столкнулись с особой сложностью этого дела, прошли через неизлечимые болезни своих деревьев, все при случае любят поругать наш климат и поплакаться на тему «куда катится наше отечественное плодоводство», и тем не менее продолжают активно заниматься садом. Не было бы успехов – давно бы бросили! Правило Парето обеспечивает им победы на каких-то участках работы. У заядлого плодовода так много разных проектов, что где-нибудь обязательно вдруг получаются поражающие воображение результаты.
Эффективность этого правила состоит в том, чтобы уметь как можно скорее вычислять выигрышные проекты и разрабатывать только их, расширять их за счет вовремя обрываемых тупиковых проектов. Нельзя все долго вести одновременно.
Увлеченный плодовод никогда не остается без плодов. Искусство правила Парето заключается в том, чтобы не переживать из-за потерь, а вместо этого радоваться своим заслуженным успехам.
Закладка плодового сада
На протяжении всей книги я не раз буду возвращаться к тому, что создание плодового сада – не разовое мероприятие, а длинный путь. За один раз посадить все деревья – это, конечно, возможно, но вряд ли вам удастся. Почему? Есть, знаете ли, такое увлекательное занятие у садовода – искать сорта. Зачем занимать сразу все свободные места, если позже вы обязательно натолкнетесь на что-то еще более ценное.
Много сортов яблони на даче вообще не завести, все сводится к 4–6 деревьям, поэтому как же бывает обидно, когда наконец-то случай приведет к самым желанным сортам, а лучшие места микроклимата заняты непонятно чем. Не у каждого хватит сил пересаживать взрослые, хорошо принявшиеся в рост деревья.
Типичная ошибка – при освоении сада сажать плодовые деревья в первую очередь, до всех остальных растений, руководствуясь логикой, что «им нужно много времени на вырастание». Все наоборот: плодовые деревья сажают последними. Почему? Потому что они наиболее требовательны к почве. Даже при посадке в изолированные посадочные ямы с нужным по составу грунтом. (Такие ямы готовят за полгода посадки: для осенней их наполняют всеми удобрениями по весне и дают вызреть, иначе почва будет сырой и грубой по составу.)
При посадке в несколько рядов яблони принято размещать на расстоянии 6 × 4 м друг от друга; при однорядной посадке расстояние между деревьями можно сократить до 3 м
Как видим, спешить с закладкой плодового сада не следует. Пусть план вызреет в голове, пусть по мере ознакомления с особенностями участка найдутся лучшие места для размещения груш, черешен, винограда – самых теплолюбивых культур. При поспешной закладке сада ошибки неизбежны.
В заключение – напоминание про решающий фактор высот для всех плодовых деревьев. Они лучше всего растут на насыпях. До тех пор, пока не будут вырыты погреб, траншеи под фундаменты и дорожки, водоем и т. д., деревья лучше не сажать. Поставьте цель: максимально сохранить плодородный слой земли во время строительства и постепенно снимать и перевозить его в тачке на место будущего сада. Это будет огромное дело для ваших деревьев, если вы удвоите толщину гумусового слоя. Да еще добавите повсюду песочек (в объеме одной машины) для увеличения высоты и улучшения свойств почвы. А представьте, каково все это делать по уже посаженных деревцам!
Сроки посадки (пересадки) плодовых культур
Любой горожанин скажет, что сажают и пересаживают растения только осенью и весной. В отношении плодовых деревьев, если говорить о самых лучших, идеальных сроках, то мы вынуждены ввести еще боо́льшие ограничения. Во-первых, их сажают осенью, во-вторых, в первой половине октября.
Кусты мы даже не станем считать проблемой: саженцы смородины, крыжовника, малины можно сажать в очень широких рамках, а если делать это в пределах своего участка при хорошей мочке корней – практически в любое время сезона. Лучше, конечно, в сентябре или апреле, но если вам так уж необходимо пересадить кустик именно в июле, то сделайте это при частом поливе и оборвите все завязи – кусты прекрасно приживутся.
А вот плодовое дерево как более трудный объект должно пересаживаться в оптимальные сроки. Лучший срок – осень, середина сентября – начало октября, а как запасной вариант – весной до распускания листьев. В это время лучше всего покупать и сажать саженцы в контейнерах. Этот способ учитывает сентябрьскую волну роста корней у плодовых растений, и они на новом месте успевают «схватиться» с новой почвой. Если их посадить слишком поздно, под самую зиму, то у корней не будет надежной связи с почвой и они могут пострадать зимой от обезвоживания.
Правильная и неправильная выкопка древесного или кустарникового растения
В этом правиле есть одна поправка. Те самые молодые саженцы-однолетки, которые прививали только в этом году, оказались в состоянии затяжного роста, и в сентябре они представляют из себя «травянистое растение». Они еще зеленые и могут сильно пострадать от обезвоживания, если их сейчас пересадить из питомника с традиционным сильным «облысением» корней в сад. Питомниководы рекомендуют подождать до опадения их листвы в конце октября. В этом есть доля истины: если саженцев данного сорта много, то вам точно останется, а если их мало, то лучше рискнуть и тщательно пересаживать: сохранить побольше мочки, сажать у себя в тот же день, высоко окучить часть стволика, оборвав на ней листья, и дальше обильно поливать.
Вывод
По причине угрозы обезвоживания из-за плохого контакта корней с почвой при позднеосенней посадке свои саженцы-однолетки покупатели часто осенью отправляют в прикоп, а окончательно сажают уже весной. Так рекомендуют учебники по промышленному плодоводству. Но лучше же сажать их сразу на постоянное место все-таки осенью, применив прием, который в больших садах не выполняют: заменить прикоп на высокое окучивание стволика на высоту 30–40 см. Это тот же прикоп, но здесь мы избегаем лишней промежуточной пересадки.
Основные части плодового сада: плодовые деревья, ягодные кусты и клубника (садовая земляника)
Предположим, у вас средний участок – 6–10 соток. За вычетом площади под всеми постройками (дом, кухня, хозблок, баня) и под хозяйственными площадками (стоянка для машины, площадки для отдыха, включая и газоны), дорожек и отмосток, а также огорода и цветника, сколько остается места под плодовый сад? Сотка, пара соток? И как здесь тогда уместить все многообразие (около 30) плодовых культур, да чтобы не по одному сорту каждой, а хотя бы по два для перекрестного опыления? Это непросто. Ведь нужно оставить достаточное пространство для маневра, для обязательной ротации культур. Очень непросто. Для начала обозначим три основные части плодового сада: деревья, кусты и клубника.
Согласитесь, что такое деление сада оправдано как разными габаритами, так и динамикой жизни этих групп. У них разный срок ротации. Клубнику перебрасывают на новое место раз в 3 года (по современным нормам это 2, от силы 3 года, не считая год посадки). Ягодные кусты (смородину, крыжовник, малину, жимолость) желательно не оставлять на одном месте более 10 лет (можно и дольше, но только зачем – урожай падает, а на свежем месте из выращенных отводок точно будет новый долгий пик плодоношения). Деревья держат на одном месте дольше всех, но и там через 30–40 лет пора думать о перезакладке сада в другой части участка, там, где были огород или цветник. Только чернозем – замечательный «хранитель реликвий», волшебная почва, на ней сады доживают до 100-лет-него возраста даже без ухода, сохраняя плодоношение. К сожалению, у нас все другое, нельзя и сравнивать: на тощих в прямом и переносном смыслах почвах Средней полосы, да еще и при вымокании корней, плодовые деревья старятся и выходят из строя гораздо быстрее.
Вывод
На небольшом участке, какими и являются дачи и усадьбы в несколько соток, без ускоренной ротации надежных урожаев нам не иметь. Безусловно, при высоком умении омолаживать кроны плодовод способен растянуть указанные сроки. Вот только жизнь показывает обратное: именно умелый плодовод сам же и ускоряет столь живительную ротацию. Он предпочитает двигаться только на волне пиков урожайности. Чего ему медлить-то, раз он умелый! Ускоренная ротация позволяет испытывать новые сорта, а иначе как вы их испытаете, если у вас треть посадочной площади занимает огромная древняя «бывшая грушовка», дающая изредка мелкие пятнистые яблочки.
Кусты – это подлесок плодовых деревьев. Это именно так для малого сада. Что бы ни писали про несовместимость, скажем, смородины и яблони, – это не настолько серьезно, чтобы совсем не выращивать их поблизости друг от друга (кстати, с точки зрения аллелопатии никакой несовместимости между ними нет, они совместимы в первые годы, просто корни яблони со временем оказываются более мощными и забирают почти все питание).
Я проверял всевозможные сочетания садовых растений именно с точки зрения аллелопатии. Выявлено как множество растений-друзей, так и растений-врагов (антагонистов).
Пока яблоневые и грушевые деревья молодые, в пределах 10 лет, среди них будут преспокойно произрастать и плодоносить кусты крыжовника. Как раз на возраст одной ротации этого плодового кустарника (ну накиньте еще пару лет, он там выдержит в тени, ягоды какие-то даст).
Малина – это лучший подлесок для взрослой яблони при условии их совместного удобрения органикой и нормировании стеблей малины на скромном уровне 3–5 шт. на м2. Это старинная народная комбинация, о которой обычно не упоминается в учебниках по промышленному плодоводству. Кстати, замечено, что на яблоне не будет парши, если под ней растет малина. Надо только делать поправку на то, что раньше, когда не было автомобилей, конский навоз присутствовал повсеместно.
Еще одно удачное сочетание – красная смородина с малиной: в этом случае на малине больше ягод сохраняются целыми, не страдая от малинового жука и цветоеда.
Клубника – это тоже одно из садовых растений, которое рекомендуется размещать под сенью яблонь и груш, по возможности с солнечной стороны.
Для вишни в качестве подлеска также можно смело рекомендовать малину. И сажать вишню обязательно подальше от сливы, яблони и груши.
Вывод
В своей садовой практике на очень ограниченной площади мы не можем не использовать такое свойство кустов, как некоторую теневыносливость, размещая их под кронами плодовых деревьев. Малина, смородина, жимолость и даже частично садовая земляника – это по своему происхождению растения лесных опушек, они легко мирятся с полутенью. Хотя в идеале для них, безусловно, рекомендуется прямое солнце, и если вам нечего больше посадить на дефицитном солнечном месте участка, то кусты смородины и крыжовника успешно там приживутся.
В ходе содержания садового участка выясняется, что клубника может решать некоторые сложные огородные вопросы. В первую очередь это фактор утомления почвы. Так, она способна обеззараживать землю от фитофторы картофеля или помидоров, являясь для них одним из лучших предшественников. Для картошки клубника не просто обеззараживает почву, но и восстанавливает ее после утомления, так что уже не нужен никакой черный пар или сидераты. В этом случае клубнику сажают на два года, хотя при достатке огородного места можно и на три.
Вывод
Так как посадка клубники для семьи с детьми обычно требует много места, длинных грядок, то ее удобнее всего включить в огород и ротировать там в плодосмене с теми овощными культурами, для которых она наиболее благоприятна в качестве предшественника.
Черная смородина подходит в качестве постоянного подлеска у облепихи. Слива (корнесобственная) может расти в одном ряду близко с черноплодной рябиной, хотя последнюю следует сажать подальше от яблони и груши.
Виноград сажают на участке обособленно от остальных плодовых культур на персональной шпалере на солнце. Хотя для него и известны дружественные культуры, вокруг желательно создать пространство чистой рыхлой земли для лучшего нагрева корней, от этого принципиально зависит вызревание гроздей в Средней полосе с коротким вегетационным периодом.
Плодовые лианы – актинидию и лимонник сажают тоже обособленно около изгородей или строений из-за их захватнических замашек. Плодовое дерево они сразу обесточат и задушат. Все лианы – нитрофилы, или ненасытные потребители азота, и соседним растениям они его не оставляют. Кстати, актинидии и лимоннику понравится соседство с облепихой, так как на ее конях живут азотфиксирующие клубеньковые бактерии.
И в заключение – напоминание. Совместные посадки плодовых растений хороши исключительно при сопутствующей агротехнике. Плодовые культуры нормально уживаются и успешно плодоносят, только если их ежегодно удобряют, поливают, вокруг них рыхлят землю и не позволяют расти сорнякам. Если же просто все тесно понасажать, да еще не удобрять, и позволить этому «сообществу» зарасти травой, то виноваты в отсутствии урожая будут не сочетания, а неумение владельца вести посадки.
Проще всего внедрять сочетание культур в молодом саду. Вы сажаете на положенном расстоянии друг от друга плодовые деревья (скажем, 4 м), между ними размещаете разные плодовые кустарники и кое-где делянки клубники. Все это уже через 1–2 года начинает понемногу плодоносить, вы получаете яркую отдачу от используемой площади, и отдача эта год за годом растет. И далее вы смотрите, как развиваются главные фигуры на вашей плодовой шахматной доске: яблони, груши, алыча, вишня… Скоро перед вами окажутся уже не ровные ряды, а сплошные «ходы конем». Такова садовая жизнь. Пусть растут. Пока они дают сильные приросты, вся система работает. Если вокруг какого-то дерева стало слишком много «конкурентов» и это сказывается на ослаблении роста, то кого-то из них можно удалить. Но начинать поддержку деревьев следует с удобрений. Молодой сад позволяет эффективно выруливать. Когда деревья стали уже крупными, им не страшна конкуренция за питание со всеми кустарниками за исключением малины. Пусть смородина и крыжовник доживают свой век под сомкнутыми кронами, а вот число побегов малины под каждым деревом следует регулировать, уменьшать.
Фактор периодичности плодоношния
Слышали ли вы высказывания, что яблони один год плодоносят, а другой отдыхают? Или что хороший урожай кедровых шишек в тайге бывает раз в четыре года? Получается, это нормально, что ежегодного урожая нам не видать? Для начала нужно понять сам механизм периодичности плодоношения, а потом искать возможности его регулирования.
Чем принципиально отличаются однолетние культуры от многолетних? Тем, что у первых есть всего одна-единственная возможность оставить после себя семена. И они выкладываются на все 100 %: так, цветы-однолетники выбрасывают первые бутоны вскоре после посева и дальше цветут все лето до заморозков. И дальше на следующее лето из новых семян, и на следующее… За это их и любят, а иначе все бы давно перешли на выращивание многолетников.
Да, вы могли заметить, что по сравнению с однолетними растениями, которые с готовностью дают высокий урожай каждое лето (цветы-летники, овощные), все многолетние культуры ведут себя не так стабильно. Если уж, например, горох или огурец проросли, то они «из кожи вылезут», чтобы дать обилие плодов. У многолетников же, включая плодовые деревья, есть возможность по несколько лет выжидать особо благоприятных климатических условий для взрывного массового урожая. В иные годы они предпочитают отдыхать, завязывая небольшое количество плодов.
Таким образом, периодичность плодоношения заложена уже в самой природе многолетних растений. Их неправомерно равнять с однолетниками. И их невозможно склонить на непрерывное плодоношение высокими дозами удобрений: они переключаются тогда на «жировку», на отращивание побегов. Мы можем лишь смягчить контрастность ежегодных плодоношений. Это делается с помощью комплексного подхода: обрезки, удобрений, полива и особенно с помощью усмирения вредителей (в год так называемого отдыха у каждой культуры ее типичный вредитель может начисто уничтожить и без того малое количество цветков и завязей).
Есть и еще один сильно влияющий на урожайность фактор – длина светового дня. У нас с вами, к сожалению, нет возможности накрывать яблони и тем более груши, и даже ряды малины, темными укровными материалами, как это делают для повышения урожая редиски или шпината, а то бы мы получали более высокие и регулярные урожаи плодовых. Уверен, что это – резерв для плодоводов будущего, специальные ангары, похожие на овощные теплицы, только для плодовых садов, где налажен ежевечерний автоматический подъем темной пленки. В рамках же личного хозяйства с его утомленным от разных забот владельцем это неосуществимо. Хотя кто знает… А вообще все растения откликаются усилением плодоношения на определенную длину светового дня (растения так называемого короткого или длинного дня).
«С помощью полива? – с сомнением спросит скептик, на печальном опыте знающий, как трудно преодолеть упрямство деревьев. – Так если на яблонях, на малине завязи все еще в мае опали или были объедены и их теперь просто нет, то что может сделать ваш полив?»
Полив всегда может внести свою лепту. Дело в том, что у плодовых культур цветковые почки закладываются не весной в момент цветения, как может показаться неискушенному наблюдателю, а в предыдущий сезон. И если тогда вы не поливали сад (а была засуха), то растения не имели возможности заложить полноценные цветковые почки. Таким образом, типичной ошибкой владельца сада является отказ от полива кустов клубники или смородины-крыжовника, с которых только что снят урожай. Он бросает их на все лето без воды, обеспечивая себе полупустой следующий сезон. Или другой вариант: год выдался урожайный, деревья усыпаны плодами, а владелец их почти не поливает. В итоге плоды получаются мелкие, а самое главное, что в такой ситуации дерево вообще не может направить питательные вещества и влагу на закладку цветковых почек, и следующий год будет пустым. Именно в садах, которые совсем не поливают, самая сильная периодичность плодоношения. Их не спасают порой даже благоприятные условия речной террасы, где обычно корни имеют возможность добраться до грунтовых вод. Ведь современные сорта любой плодовой культуры отличаются мощным цветением и закладкой многочисленных крупных плодов. Возьмите крупноплодную малину: во время цветения это полностью белый куст, столько там соцветий, – ее никак нельзя оставлять без полива. То же самое относится к алыче, сливе, клубнике, все эти культуры с очень «водянистыми» плодами, которые к тому же стремятся стать и очень крупными. А вы говорите, полив не влияет…
Динамичный сад с постоянным урожаем невозможен без активного ухода. Однако не пугайтесь. Под активностью я подразумеваю эффективность, а вовсе не каторжный труд.
На протяжении всего своего садоводства я стремился к уменьшению трудовых затрат на текущий уход. Как, впрочем, и каждый садовод. Да, знаю, есть отдельные фанаты-трудяги, не вылезающие с посадок: они просто не умеют работать более эффективно. Говоря проще, они убеждены, что процветания сада можно достичь только так, как они. Нет, работать на пределе сил, без запаса прочности и времени неправильно. Я применяю такой уход, когда появляюсь ненадолго на своем огороде, в цветнике и в плодовой части сада. При этом все так организовано, что растения выдержат при необходимости и долгое мое отсутствие.
Вот к чему я подвожу.
Есть ряд садоводов, в основном мужчины пенсионного возраста, которые по состоянию здоровья перешли полностью на плодовый сад на всем своем участке, полагая, что отныне им совсем не нужно будет ни копать, ни тяпить. В принципе, так можно, только вообще ведь любая идея из разряда «моно» – монокультура или другое «моно» без чередования – всегда плоха тем, что вы довольно легко останетесь без всего. Поэтому лучше разнообразие. Дело в том, что с плодовыми деревьями, да и с малиной, не так просто справиться с периодичностью плодоношения, особенно если «ничего не делать», а только щелкать секатором. В результате можно получить почти пустой садовый участок, без урожая.
Конечно, вы читали в учебниках, что с помощью обрезки и нормирования завязей можно смягчить периодичность плодоношения, но это в теории. А на практике этого мало, нужен комплекс мероприятий. В том числе осеннее рыхление приствольных кругов на глубину 5–10 см (эта профилактическая мера разрушает места зимовок вредителей, сокращая их численность), а для этого они должны быть чистыми от травы. Либо такое рыхление заменяют вкопкой перегноя в приствольные круги, что в свою очередь активизирует плодоношение в следующем году, вытягивая его в случае плохого урожая.
То есть лопата и тяпка все равно понадобятся. В крайнем случае можно ограничиться мульчированием: завалить часть приствольных кругов, например, кучами сена или песка, путем складирования дров, кирпичей и т. п., не говоря о черной пленке, плитках, кусках отработанного ондулина или шифера – все это подавит сорняки на части земли (необязательно на всей площади, достаточно пятнами) и не позволит весной выйти из земли вредителям. Удобрение-органику можно закладывать под эти покровные материалы для более эффективного использования ее корнями, нежели при разбрасывании по дерну.